Теплицы для дачи и огорода: конструкции, материалы

Круглогодичные теплицы

Теплицы круглогодичного использования популярны не только у фермеров, но и у владельцев загородных домов. В таких теплицах можно выращивать овощи и ягоды, цветы, рассаду и зелень для своих нужд или на продажу. Правильно спроектировав конструкцию и оснастив ее всеми необходимыми системами, можно значительно облегчить труд по уходу за растениями и создать для них благоприятный микроклимат.

Круглогодичные теплицы

Виды круглогодичных теплиц

Теплицы для круглогодичного выращивания представляют собой сооружения с высоким уровнем теплоизоляции, а также системами обогрева, полива, освещения и вентиляции.

Конструкция теплицы для круглогодичного выращивания растений может быть:

• односкатной;
• двускатной;
• ангарной;
• блочной.

От формы зависит максимальная площадь теплицы, а также расположение относительно других строений и сторон света.

Односкатные теплицы

Наиболее простая конструкция теплицы круглогодичного использования. Состоит из глухой задней стенки и остекленного ската, обращенного на юг, юго-восток или юго-запад. Глухую стенку делают из бетонных блоков или кирпича – они обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Односкатные теплицы часто выполняют в виде пристройки к дому или хозяйственному строению.

Односкатная теплица

Каркас теплицы выполняют из деревянного бруска или профильной трубы. Скат может иметь прямую или выгнутую форму. В качестве покрытия для односкатных теплиц используют остекленные рамы, поликарбонат толщиной 6-10 мм или прочную армированную пленку в два слоя.

Достоинства односкатных теплиц:

• недорогая конструкция и минимум материалов;
• хорошие теплоизоляционные свойства, особенно у пристенных теплиц;
• капитальная стена служит дополнительным аккумулятором тепла;
• благодаря острому углу ската, на нем не задерживается снег.

• площадь односкатных теплиц невелика, для промышленных масштабов они не подходят;
• для хорошей освещенности необходимо обустройство стеллажей или террас;
• нужно выдерживать ориентацию теплицы скатом к солнцу.

Обратите внимание! Односкатные конструкции больше подходят для частного использования в качестве всесезонной теплицы для выращивания зелени, овощей и ягод или для обустройства зимнего сада.

Пристенная односкатная теплица

Двускатные теплицы

Отдельно стоящие теплицы с ориентацией с севера на юг. С северной стороны выполняют утепленный тамбур или глухую стену для защиты от холодных ветров. Размеры двускатных теплиц могут быть разными. Ширина обычно составляет от 5 до 12 м, длина может быть любой. Скаты теплицы имеют угол 25-35 градусов.

Двускатная теплица

Конструкция простая, но в то же время прочная. Каркас обычно выполняют из металла, для небольших теплиц можно использовать деревянный брусок. Скаты теплицы опираются на стойки, расположенные в несколько рядов – два ряда вдоль стен, еще два или три – во внутреннем пространстве теплицы. Для покрытия скатов и стен используют стационарное или рамное остекление либо поликарбонат толщиной 6-10 мм. В крыше и стенах выполняют форточки для проветривания.

Достоинства двускатных теплиц:

• отлично подходят для частного использования или небольших фермерских хозяйств;
• размеры теплиц варьируются от 30 до 300 м 2 ;
• благодаря оптимальному соотношению ширины и высоты, теплопотери в теплице минимальны.

• в двускатных теплицах большой пощади сложно организовать механизацию из-за промежуточных стоек;
• маленький угол наклона ската способствует накоплению снега, который необходимо удалять вручную или с помощью электрообогрева.

Обратите внимание! Двускатные теплицы, в зависимости от размеров, подходят для частных хозяйств или малого предпринимательства. Обладают хорошей теплоизоляцией и освещенностью, в них просто смонтировать системы обеспечения микроклимата.

Схема каркаса двускатной теплицы

Ангарные теплицы

Ангарные тепличные сооружения представляют собой двускатные или арочные конструкции шириной до 25 м. При этом в них нет внутренних стоек, поэтому достигается максимальное использование площади теплицы. Из-за отсутствия стоек конструкция кровли усиленная, поэтому для устройства требуется больше материалов. При большой ширине ангарных теплиц и угле наклона кровли 25-30 градусов, объем теплицы получается довольно большим, что требует больших затрат на отопление.

Ангарная теплица

В качестве укрытия для ангарных теплиц обычно используют поликарбонат или армированную пленку. Каркас делают из металла – профильной трубы или оцинкованного профиля.

Достоинства ангарных теплиц:

• отличная освещенность растений;
• возможность механического обслуживания и обработки;
• с арочных ангарных теплиц снег сходит без дополнительного подогрева.

• высокие затраты на отопление;
• затруднена вентиляция из-за больших размеров;
• усиленная конструкция требует дополнительных затрат при строительстве.

Обратите внимание! Ангарные теплицы обходятся дороже как при возведении, так и при эксплуатации. Их целесообразно устанавливать только в коммерческих целях, при этом необходимо обеспечить механическую обработку растений.

Блочные теплицы

Блочные теплицы состоят из расположенных рядом двускатных или арочных конструкций, соприкасающихся боковыми сторонами. В месте стыка стенку заменяют опорные стойки. В результате капитальные затраты на возведение теплицы существенно снижаются. Крыша состоит из отдельных секций, разделенных желобами, которые предназначены для стока воды.

Блочные теплицы

Длина теплиц может быть любой, ширина зависит от количества блоков и длины каждого пролета. Площадь блочных теплиц может превышать 1 га — такие комплексы используют для промышленного выращивания различных культур, включая экзотические. Каркас теплицы выполняют из металла — профильных труб и уголка. Покрытием может служить поликарбонат, стекло, пленка или агроматериал.

Достоинства блочных теплиц:

• самая дешевая конструкция промышленных теплиц из-за минимума стен и конструктивных частей;
• прочность, высокая ветроустойчивость и стойкость к снеговым нагрузкам;
• хорошая освещенность всех частей теплицы;
• легко размещать системы отопления, полива и освещения;
• теплицы легко проветривать через форточки, размещенные на скатах крыши.

• полезная площадь теплиц – около 70% из-за большого количества технологических дорожек;
• в углублениях крыши скапливается снег, поэтому требуется обустройство слаботочного электрического обогрева для его растапливания и системы отвода талой воды;
• теплицы блочного типа относятся к промышленным и не подходят для частных хозяйств из-за большой площади и высокой цены.

Профессиональные промышленные теплицы блочного типа

Обратите внимание! Обычно блочные тепличные комплексы промышленного производства используют в крупных хозяйствах. Обычные двускатные теплицы также можно строить по блочной системе.

Устройство грядок в теплице и их обогрев

Выращивание тепличных культур возможно двумя способами — в грунте или на стеллажах. Стеллажное выращивание применяют для рассады и культур с небольшой корневой системой: ранней зелени, клубники, цветов, а также шампиньонов. Серьезный недостаток стеллажного расположения грядок – уменьшение полезной площади теплицы до 55-65%.

Стеллажи в теплице

Для большинства культур применяют грунтовое выращивание. При этом облегчается уход за растениями (в том числе механизированный) и увеличивается используемая площадь. В теплицах для частного использования можно совмещать стеллажный и грунтовый способы выращивания. Рассаду и зелень при этом выращивают в емкостях на стеллажах, а овощные культуры – в грунте.

Грунтовое выращивание в теплице

Системы поддержания микроклимата

В теплице круглогодичного использования в осенние и зимние месяцы необходимо искусственно поддерживать микроклимат, благоприятный для растений.

К системам поддержания климата можно отнести:

• отопление и обогрев почвы;
• полив и увлажнение воздуха;
• освещение в нужном спектре;
• затенение для культур короткого светового дня;
• приточную и вытяжную вентиляцию;
• систему обогащения воздуха углекислым газом.

Схема расположения коммуникаций и их конструктивные особенности зависят от вида теплицы и выращиваемых в ней культур. Для частных любительских теплиц достаточно обустроить отопительную систему, капельный полив и освещение. Проветривание в этом случае осуществляют с помощью форточек.

Проект конструкции теплицы, пристроенной к дому, с указанием основных узлов и размеров

Отопление теплицы

Теплицы круглогодичного использования оснащают системой печного или водяного отопления. При площади теплиц до 50 м 2 можно использовать металлическую или кирпичную печь — такой мощности вполне достаточно для обогрева воздуха.

Отопление теплицы металлической печью

Для большей площади требуется установка котла и монтаж системы водяного отопления. Котел может быть твердотопливный, газовый или электрический.

Отопление теплицы с помощью котла

В теплицах в качестве греющих элементов применяют радиаторы, расположенные вдоль внешних стен, или трубы диаметром 100-150 мм. Последние прокладывают прямо по грунту по периметру, а при большой площади теплиц — также вдоль технологических дорожек и рядов стоек. В ангарных теплицах большого объема целесообразно также проложить второй контур обогрева на высоте 2,0-2,2 м.

Обогреватели для теплиц

Обогрев воздуха в теплице еще можно сделать с помощью тепловых пушек, газовых, дизельных или электрических. Однако следует учесть, что электрические обогреватели сильно снижают влажность, а это для большинства культур нежелательно.

Обогрев почвы

Грядки для выращивания теплолюбивых культур рекомендуется делать с биологическим или искусственным обогревом. При устройстве теплых гряд в теплице делают траншеи или коробы, которые заполняют органическими отходами согласно приведенной схеме.

Теплые и обогреваемые грядки

Искусственный обогрев почвы под грядками выполняют с помощью греющего электрического кабеля или водяных труб отопления. Их укладывают на глубину 30-50 см, накрывают защитной сеткой и засыпают грунтом. Подпочвенные трубы водяного отопления подключают к котлу отдельным контуром с балансировочным краном.

Для автоматического контроля можно оснастить систему электрообогрева почвы датчиками. Их размещают в грунте на глубине 10-15 см. Датчики подключают к контроллеру, на котором выставляют заданную температуру.

Кабель с датчиком и контроллером для обогрева почвы

Почву при стеллажном выращивании подогревают трубами отопления, расположенными под стеллажами, или инфракрасными матами, размещенными под лотками с рассадой либо прямо над ними.

Система полива

В теплице необходим источник водоснабжения, чтобы обеспечить растения достаточным количеством влаги для полива и увлажнения воздуха.

В качестве источника воды можно использовать:

• подключение к водопроводу;
• скважину;
• колодец с насосом.

Вода из любого вышеупомянутого источника требует предварительной подготовки. Ее отстаивают, смягчают, при необходимости регулируют pH, добавляют микроэлементы и удобрения. Для этого необходимы накопительные баки и система водоподготовки.

В зависимости от выращиваемых культур, в теплице обустраивают системы:

• капельного полива;
• дождевания;
• туманообразования;
• подтопления (прилив-отлив).

Системы полива в теплицах

Подача воды из емкостей осуществляется вручную или с помощью автоматики по заданному графику. В теплицах для домашнего использования (при небольшой площади посадок) можно поливать и опрыскивать растения вручную.

Освещение теплиц и зашторивание

Большинство тепличных культур в осенне-зимний период нуждается в досветке, так как естественного освещения не хватает для вегетации и успешного плодоношения.

Освещение теплиц

Досветку растений проводят по графику лампами следующих типов:

• газоразрядные натриевые лампы ДНаТ и ДНаЗ;
• ртутные лампы ДРИ и ДРИЗ;
• люминесцентные лампы;
• светодиодные светильники;
• лампы ночного освещения теплиц.

Газоразрядные натриевые и ртутные лампы обладают высокой светоотдачей, но их спектр не слишком подходит для растений. К тому же они греются довольно сильно, их нельзя располагать близко к растениям. Для подключения газоразрядных ламп необходима пусковая аппаратура, поэтому их установка обходится недешево. Ставить эти лампы целесообразно только в больших теплицах.

Свет люминесцентных ламп лучше воспринимается большинством культур, так как он ближе к дневному. Лампы практически не нагреваются и не требуют установки пусковых устройств – пускатели вмонтированы в светильники. Цена люминесцентных ламп невысока, поэтому в небольших домашних теплицах их используют чаще всего.

Светодиодные светильники для растений имеют подходящий для вегетации и плодоношения спектр. Они не нагреваются, поэтому их можно устанавливать в непосредственной близости от растений. Цена на них достаточно высока, но установка светодиодов быстро компенсируется малым энергопотреблением.

Выбор светильников для теплиц

Лампы ночного света для теплиц представляют собой светильники зеленого спектра. Растения практически не воспринимают этот спектр, в отличие от человеческого глаза. С помощью таких ламп можно обеспечить растениям состояние покоя и при этом проводить различные работы по уходу и обслуживанию теплицы.

Некоторые растения, напротив, нуждаются в затенении. К ним относятся овощные культуры короткого светового дня и многие виды цветов. Для этой цели в теплицах предусматривают зашторивание с помощью плотных непрозрачных полотен. Зашторивание может быть вертикальным, закрывающим стены, и горизонтальным, перекрывающим потолок.

Зашторивание теплиц

Цены на фитолампы

Системы вентиляции и подачи углекислого газа

В небольших односкатных и двускатных теплицах вентиляция осуществляется преимущественно через форточки. Теплицы большой площади оснащают полноценной приточно-вытяжной вентиляцией с рекуператором, чтобы холодный воздух не поступал к растениям.

Углекислый газ необходим для питания растений и успешного фотосинтеза. При пониженном содержании углекислого газа необходимо искусственно насытить им воздух. Для этого в теплицах используют специальные установки, дозировано подающие СО₂ из баллона или углекислотного льда.

Генератор углекислого газа для теплиц

Возведение круглогодичной двускатной теплицы

Промышленные теплицы круглогодичного использования с полной автоматизацией стоят довольно дорого. Как создать подобную теплицу на приусадебном участке без лишних затрат? Опыт садоводов показывает, что вполне возможно сделать это своими руками по приведенным ниже рекомендациям.

Выбор и подготовка места под теплицу

От правильно расположения теплицы зависит естественный микроклимат в ней и, как следствие, затраты на искусственное отопление и освещение. Для круглогодичной теплицы необходим хорошо освещенный участок, ровный или с легким уклоном на юг.

Выбор места под теплицу

Теплицу необходимо защитить от холодных ветров. Если на участке нет ветрозащиты в виде хвойных деревьев или зданий, рекомендуется с северной стороны пристроить к конструкции теплый тамбур из кирпича или пенобетона.

Возведение фундамента

Теплицу обязательно устанавливают на мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона. При возведении грунтовой теплицы, в бетон рекомендуется добавить гидрозащитные компоненты, например, «Пенетрон». Это поможет продлить срок службы в условиях постоянной влажности.

Теплица из дерева на фундаменте

Высота и ширина фундамента под теплицу зависят от ее размера и веса. Для теплицы 3х6 м достаточно высоты ленты 30-40 см и ширины 30 см.

Последовательность возведения фундамента приведена ниже.

Шаг 1. Разметка площадки. Разметку выполняют с помощью рулетки, уровня, стоек обноски и бечевки. Стойки обноски представляют собой конструкцию из двух кольев с перекладиной. К перекладине крепят бечевку, отмечающую границы фундамента.

Разметка фундамента

Примерно размечают положение теплицы на участке. Устанавливают на некотором отдалении от углов стойки обноски, к которым крепят бечевку с помощью самореза, чтобы ее легко было поправить. Проверяют длину сторон по внешнему и внутреннему контурам, перпендикулярность углов и равенство диагоналей. Корректируют с помощью крепления бечевки.

Проверка разметки фундамента

Обратите внимание! Проверить перпендикуляр проще всего по правилу 3:4:5. Для этого на одной из смежных сторон отмеряют 3 м от угла, на второй – 4 м от угла. Измеряют расстояние между ними — оно должно составлять 5 м.

Шаг 2. Подготовка траншеи под фундамент. По разметке копают траншею на глубину 30-50 см. Дно траншеи засыпают песком, проливают водой и трамбуют. На песчаных почвах слой песка может быть 5-10 см, на глиняных и суглинках – не менее 15 см.

Траншея для ленточного фундамента

Шаг 3. Установка опалубки. Опалубку делают из обрезной доски толщиной не менее 25 мм или из плит ОСБ. Высота опалубки над уровнем земли должна быть не менее 20 см. Доски скрепляют в щиты с помощью брусков, заостренных с одной стороны. Забивая бруски в дно траншеи, устанавливают щиты. Соединяют доски в углах на внешние уголки, чтобы потом было проще снять. Можно дополнительно стянуть внешнюю и внутреннюю части опалубки досками. На внутренней стороне опалубки по уровню проводят линию, по которой при заливке выравнивают слой бетона.

Опалубка для фундамента

Шаг 4. Армирование. Фундамент капитальной теплицы армируют с помощью стального или стеклопластикового прута Ø12 мм. Его укладывают в два ряда и два уровня с перевязкой в местах пересечения. Стальную арматуру вяжут специальной отожженной проволокой, стеклопластиковую – пластмассовыми стяжками.

Армирование фундамента

Шаг 5. Заливка бетоном. Объем бетона даже для небольшой теплицы довольно велик, в большинстве случаев проще заказать уже готовую смесь. Для самостоятельного замеса необходима бетономешалка. В нее сначала засыпают цемент, песок и щебень, смешивают, а потом заливают воду. Соотношение компонентов при этом 1:2:4:8. Бетон вымешивают до однородного состояния.

Готовый бетон заливают в опалубку и разравнивают. Для удаления воздуха из толщи бетона, его пробивают специальным виброуплотнителем или многократно протыкают арматурным прутом. Разравнивают бетон в опалубке по отметке и железнят поверхность (посыпают ее сухим цементом).

Заливка бетоном

Шаг 6. Сушка бетона и набор прочности. После заливки бетон накрывают пленкой. Она предохраняет фундамент от пересыхания и осадков. Через неделю можно снимать опалубку, однако к установке тяжелых конструкций фундамент будет готов только через 3-4 недели, т. е. после полного набора прочности.

Готовый ленточный фундамент

Обратите внимание! Устанавливать каркас теплицы можно, не дожидаясь полного высыхания бетона, так как нагрузка от него невелика.

Цены на арматуру

Установка теплицы

Каркас круглогодичной двускатной теплицы можно сделать как из дерева, так и из металла. В пошаговой инструкции, приведенной в таблице 1, рассмотрена установка теплицы на деревянном каркасе. Он обладает достаточной прочностью и низкой теплопроводностью, а при правильном монтаже и эксплуатации может прослужить более 15 лет. Чертеж теплицы представлен на рисунке.

Чертеж двускатной теплицы из дерева

Таблица 1. Пошаговая инструкция возведения круглогодичной теплицы из дерева и поликарбоната.

Установка боковых подкосов

Монтаж дверных коробок

Установка верхней поперечной обвязки и торцевых подкосов

Сборка коньковой балки-фермы

Обратите внимание! После окончания сборки каркаса рекомендуется еще раз покрыть дерево антисептиком или покрасить составом для древесины.

Видео – Зимняя теплица из дерева своими руками

Монтаж поликарбоната

Для круглогодичных теплиц рекомендуется использовать поликарбонат толщиной 6-10 мм с усиленной конструкцией. Он не только обладает высокой теплоизоляцией, но и способен выдерживать значительные нагрузки.

Усиленный поликарбонат с дополнительными ребрами жесткости

Покрытие монтируют на теплицу с использованием профилей для поликарбоната. Это позволит закрепить его без повреждений и потери теплоизоляционных свойств.

Поликарбонат размещают так, чтобы его внутренние полости были расположены вертикально. Это облегчит сток конденсата и убережет покрытие от помутнения.

Правильное расположение поликарбонта

Монтаж начинают с торцевых и боковых стен. Отрезают поликарбонат нужного размера, верх герметизируют алюминиевой лентой, а низ обрабатывают перфорированной. Надевают на срезы торцевой профиль.

Монтаж торцевого профиля

Продольное соединение листов выполняют с помощью соединительного профиля. При этом профиль должен располагаться на стойках каркаса, поэтому при необходимости листы подрезают. Крепление поликарбоната к каркасу осуществляют через профиль, чтобы не повреждать сотовые каналы и не ухудшать теплоизоляционные свойства.

Монтаж соединительного профиля

Скаты крыши крепят после установки покрытия на стены. На коньке поликарбонат стыкуют с помощью конькового профиля. Нижнюю часть скатов изолируют торцевым профилем с отверстиями для стока конденсата.

Монтаж конькового RP профиля

Монтаж выполняют с помощью специальных термошайб, которые не сминают покрытие и герметизируют место крепления.

Крепление поликарбоната с помощью саморезов и термошайб

Двери зашивают в последнюю очередь. Низ и верх поликарбоната при этом также обрабатывают герметизирующей лентой и торцевым профилем.

Парники для огурцов

Ширина парника должна обеспечивать удобный доступ к каждому растению – огурцы необходимо своевременно прищипывать и формировать, а также регулярно собирать зеленцы. Более детально читайте в этой статье.

Системы обеспечения микроклимата

В теплице устанавливают отопительную систему выбранного типа, для небольших сооружений обычно используют печь, маломощный котел или инфракрасные обогреватели, которые не занимают много места и обеспечивают хороший обогрев растений и почвы.

Для полива растений в теплице устанавливают емкость на 200-300 л. Этого объема хватит для обеспечения дневной потребности любых культур при монтаже капельного полива и мульчировании. В качестве емкости можно использовать обычную бочку, установив ее на металлические опоры.

Емкость для воды в теплице

В нижней части бочки врезают кран, к которому подсоединяют шланги капельного полива. Набор воды осуществляют от водопровода либо скважины с помощью труб или шланга.

Капельный полив в теплице

Подсветку растений в частной теплице проще всего выполнить с использованием люминесцентных компакт-ламп. На теплицу площадью 18 м 2 необходимо установить 20-30 ламп мощностью 150 Вт. При этом любые растения будут обеспечены достаточным количеством света даже в самые пасмурные дни. Включение подсветки лучше сделать ступенчатым, чтобы иметь возможность подсвечивать отдельные группы растений.

Лампы для освещения теплицы

Для проветривания теплиц в зимнее время, желательно предусмотреть в южной двери небольшую форточку. Можно врезать в верхнюю часть южной торцевой стены бытовой вентилятор с реверсивным ходом. Он будет играть роль приточной или вытяжной вентиляции (в зависимости от выбранного режима работы).

Бытовой вытяжной вентилятор

Видео – Круглогодичная теплица своими руками. Часть 1

Видео – Круглогодичная теплица своими руками. Часть 2

Видео – Круглогодичная теплица своими руками. Часть 3

Построить теплицу круглогодичного использования своими руками совсем не сложно. При соблюдении всех условий и обеспечении нужного микроклимата, растения в зимний период плодоносят ничуть не хуже, чем летом, а экологически чистые овощи будут постоянно украшать ваш стол.

Теплицы для дачи и огорода: конструкции, материалы

На даче и в огороде без парника и теплицы обойтись можно не во всех регионах: на севере лето слишком прохладное и короткое, вот и приходится его удлинять. Да и в более южных регионах, то рассаду вырастить, то ранние/поздние овощи-ягоды получить. Потому и пользуются эти сооружения популярностью: затраты не очень большие, а пользы много. Причем парники и теплицы своими руками можно построить любой конструкции, из любого материала, под любые задачи.

Сразу оговоримся, чем отличается парник от теплицы. Парник обслуживается снаружи. Он имеет небольшие размеры и в него не получится зайти. Теплица — это уже более солидное сооружение, в котором можно стоять в полный рост и работать. Растения в нем обслуживают изнутри. Вот, собственно, вся разница.

Конструкции теплиц и парников

Несмотря на очевидное отличие в размерах конструкции используются одинаковые. Основных — несколько, а также множество комбинаций и модификаций.

Основные конструктивные отличия — в форме крыши. Их три:

Из чего делают каркас для теплиц и парников

Выбор материалов широк, причем их часто комбинируют. Итак, каркас теплицы или парника делают из:

• древесины (брус или доски);
• металла:
  • трубы круглой и квадратной;
  • уголка;
  • металлопрофилей оцинкованных;
  • арматуры.

  О достоинствах и недостатках металла и древесины знают, наверное все. А вот чем хороши и плохи пластики, наверное, немногие. Пластики хороши тем, что они хорошо гнутся, их наружная поверхность изначально гладкая и не требует обработки, она не рвет укрывной материал. Пластиковые трубы есть круглые, есть квадратные, их стенка достаточно толстая и прочная, удерживает саморезы. Основное их достоинство: они химически нейтральны, не цветут, не ржавеют, не гниют. Еще одно их свойство — легкость. Относительно построения теплиц это одновременно и достоинство и недостаток. С одной стороны конструкция получается легкая, ее просто собрать и разобрать. Но при сильном ветре легкость — это уже недостаток. Его нейтрализуют при помощи хорошего основания, к которому надежно крепят каркас.

  Чем накрыть

  Основной укрывной материал для теплиц и парников — это пленка. Она используется как на небольших, так и на солидных по размерам сооружениях. Для круглогодичного использования раньше применяли стекло, но его высокая цена и хрупкость привели к тому, что оно используется очень редко — дорогое получается укрытие. А большой вес остекления требует солидного каркаса.

  Есть две новинки. Более знакомый поликарбонат, который используют для беседок и навесов, и относительно новый — нетканый укрывной материал спанбонд.

  Теперь обо всех подробнее.

  Пленка для теплиц и парников

  Выпускается из разных полимеров, имеет разную толщину. Наиболее распространены полиэтиленовые, поливинилхлоридные. Есть еще армированные.

  Полиэтиленовые пленки самые недорогие, но они и самые недолговечные. Даже при самом бережном отношении больше года они не служат: становятся хрупкими под воздействием ультрафиолета, а добивают их холода. Тем не менее, чаще покупают их: дешево.

  Выпускаются в виде рукава. Разрезав его с одной стороны, получаем двойную ширину. Использовать неразрезанную пленку не стоит: срок службы останется тем же, а расход больше ровно в два раза. Есть только одна особенность: пленка по сгибу быстро рвется. Заклеивать его потом сложно и почти бесполезно: на пыльную поверхность скотч клеится очень плохо. Потому этот сгиб проклеивают скотчем перед использованием. Получается надежно.

  Толщина и виды

  Оптимальная толщина полиэтиленовой пленки для дачных парников и теплиц — 150 мкн. Брать более толстую — все равно ее срок службы один сезон, а характеристик и 150 хватит.

  

  Армированная пленка отличается по внешнему виду: явно видна клетка

  Более долговечна армированная пленка. Производители дают не нее гарантию 3 года. Ее легко отличить по внешнему виду: она в клетку. В полотно из полиэтилена вплетены волокна других полимеров или тот же полиэтилен, но обработанный по-другому. Благодаря более прочным волокнам такая пленочная теплица хорошо выдерживает ветровые и снеговые нагрузи (до определенной степени). Армированная пленка есть разной плотности, для парников и теплиц на дачах и приусадебных участков больше подходит 120 г/м 2 до 200 г/м 2 .

  Есть еще поливинилхлоридные пленки. Они могут эксплуатироваться до 7 лет. Но стоят дорого. Материал хорош еще тем, что хорошо пропускает солнечный свет (80-90%) и почти не пропускает инфракрасный (5-10%), то есть не дает остывать теплице за ночь. Если вам нужна теплая теплица, хорошо поддерживающая температуру ночью — это ваш выбор.

  Есть еще пленки, которые называются многолетние. Чаще всего это полиэтилен с разными добавками. Реже попадаются какие-то другие полимеры. Обычно многолетние пленки имеют какие-то специальные свойства:

  • меньше разрушается от ультрафиолета — светостабилизирующая;
  • меньше пропускает тепловое излучение — теплостабилизирующая;
  • не дает образовываться на пленке каплям конденсата — гидрофильная;
  • отражает тепловое излучение, светится в темноте, поглощает ультрафиолет — эти свойства зависят от типа добавок, но называются светопреобразующими.

  Эти свойства могут комбинироваться в одной пленке. Так можно найти многолетнюю гидрофильную теплостабилизирующую пленку и т.п. Еще один момент. Такие пленки имеют обычно какjй-то оттенок: желтый, зеленоватый, голубой…

  

  Многолетние пленки имеют различную окраску

  При выборе многолетней пленки обязательно уточняйте срок ее службы. Он может быть от двух сезонов до 3 лет. Обратите внимание. Если написано 2 сезона, это значит, что ее на зиму нужно убирать. Если 2 года, то это пленка для круглогодичного использования. Продавцы часто этими понятиями манипулируют, говоря что два сезона — это и есть два года.

  Поликарбонат

  Этот ячеистый материал имеет много преимуществ: он легкий, хорошо пропускает свет, удерживает тепло, изгибается, легко монтируется. Недостаток — относительно высокая стоимость. Тем не менее, если теплица будет эксплуатироваться не один год, такие вложения окупятся: даже без дополнительного обогрева вегетативный сезон значительно увеличивается.

  Но поликарбонат бывает разный и по строению и по толщине. Наиболее часто применяемые виды при строительстве теплиц есть в таблице.

  

  Строение поликарбоната и его толщина

  Для нормальных условий (средняя снеговая нагрузка и ветра) используется для покрытия теплиц однокамерные листы. Для регионов с большим количеством снега имеет смысл взять усиленные.

  Толщина листов оптимально — 6 мм или 8 мм. Меньше брать не стоит: слишком хрупкие листы и характеристики у них не очень хорошие (смотрите таблицу). Поликарбонат толщиной 4 мм можно ставить на небольшие парнички. Больших нагрузок он не выдержит.

  

  Характеристики поликарбоната разной толщины

  Поликарбонат еще нужно правильно крепить: ячейки должны быть ориентированы сверху вниз, открытые края необходимо заклеивать специальной лентой или скотчем, крепить специальными термошайбами или болтами с большой металлической шайбой, под которую обязательно подкладывать резиновую или пластиковую подкладку.

  Спанбонд

  Это давно уже не один материал. Марок много: Агрил, Лутрасил, Спантекс, Агроспан, АгроСУФ и т.д. Просто Спанбонд появился первым и теперь все аналогичные материалы называются именно так, а еще «нетканый укрывной материал » или «агроволокно». Это нетканое полипропиленовое волокно, которое имеет уникальные характеристики: пропускает воздух, свет и влагу, одновременно спасая растения от перегрева или заморозка. Отзыв практика по использованию этого материала в видео.

  Агроволокно характеризуется плотностью. Самая низкая — 17 кг/м 3 , самая большая — 60 кг/м 3 . Для сезонных парников и теплиц от весны до осень оптимальная плотность — 30-40 кг/м 3 , для зимних нужна уже 60 кг/м 3 .

  Как быстро построить теплицу с дугами (с фото-пояснениями)

  Как правило первую теплицу на даче или в огороде делают из недорогих материалов: нужно попробовать что это такое и оценить, насколько выгодна идея. Отсюда и требования: простая, быстровозводимая конструкция из недорогих, доступных материалов. Этим требованиям в полной мере отвечают каркасные теплицы с дугами из ПВХ труб (можно использовать и ПНД).

  

  Эту теплицу на дугах из ПВХ труб собирает своими руками один человек за 3-4 часа

  Материалы

  Вот такую теплицу, как на фото выше, можно сделать за несколько часов. Понадобится следующий материал:

  • Доска для основы, размер не менее 75*40 мм, длина зависит от габаритов вашей теплицы. Из бруса сбивают раму, которая лежит по периметру теплицы. Если теплица 6*3 метра, то бруса необходимо 18 метров, если 8*3 м, то 24 метра и т.д.
  • Доска сечением 50*20 мм для организации входной двери.
  • ПВХ трубы с толщиной стенки не менее 2 мм. Длинна зависит от габаритов теплицы. Если строить собираетесь именно теплицу, то в верхней точке ее высота должна быть не менее 2,2 метра. Тогда вы сможете без труда работать внутри.
  • Арматура диаметром 14-16 мм. Она должна быть чуть меньше внутреннего диаметра ПВХ труб.
  • Укрывной материал — пленка или агроволокно. Другие для этой конструкции не подойдут.
  • Перфорированная металлическая лента.
  • Шурупы по дереву.

  Древесину перед тем, как использовать, обработайте средствами от гниения и насекомых. Если есть где-то куски коры, от них необходимо избавится. Именно там больше всего личинок. Если есть какие-то заводские пропитки, можно использовать их. Имеете отработанное машинное масло — подойдет оно. Если и его нет, можно обжечь древесину паяльной лампой. Это способ ненадежный, но даже такая обработка лучше, чем никакой.

  Инструменты для работы

  Чтобы сделать теплицу для дачи своими руками нужен будет инструмент:

  • молоток, гвозди;
  • пила по дереву;
  • болгарка с диском по металлу;
  • кувалда или тяжелый молоток (забивать арматуру);
  • шуруповерт.

  Строим теплицу из полипропиленовых труб (фото-отчет)

  Первым делом размечается, затем выравнивается площадка. Ее ровняют под уровень. Далее начинается собственно строительство сезонной теплицы.

  Подготовительные работы

  Из широкой доски сбивается прямоугольник, который очерчивает границу теплицы. Если умеете, брус можно соединять в лапу, если нет, просто сбивайте насквозь молотком и длинными гвоздями (не менее 10 см). Улы усильте металлическими накладками или уголками. Основу проверяем. Чтобы узнать, насколько ровно она у вас получилась, измерьте диагонали. Если они равны — отлично. Нет — выровняйте. После этого фиксируем основание — во внутренних углах вбиваем стержни арматуры. Они будут удерживать основу на месте.

  

  Эти стержни не дают основе теплицы сдвинутся

  Арматуру нарезают на куски длинной около 80 см. Их устанавливают каждые 50 см по обоим длинным сторонам теплицы. 40 см забивают в землю и столько же остается торчать. Прутья противоположных сторон должны стоять строго одни напротив другого, иначе теплица будет перекошенная.

  

  С обеих длинных сторон вбиваются куски арматуры

  Надеваем дуги

  На арматуру с одной стороны надеваем отрезанный кусок полипропиленовой трубы, сгибаем его и надеваем на такой же пруток с противоположной стороны. Получилась первая дуга. Точно также поступаем со всеми остальными. У нас получаются дуги, установленные каждые 50 см. Это каркас теплицы из полипропиленовых труб.

  

  На арматуру надеваются куски ПВХ труб

  Теперь трубы надо зафиксировать. Иначе они так же легко снимутся, как мы их поставили.

  Берем перфорированную металлическую ленту, шуруповерт, саморезы по дереву. Отрезаем кусок ленты, прикрепляем с одной стороны к раме возле трубы, затем с другой. Можно вкрутить еще один — два самореза ближе к трубе, чтобы держалась дуга надежно. Чтобы крепление было прочнее, арматуру лучше взять рифленую, а не гладкую, также можно зафиксировать ПП трубу дважды: почти у земли и ближе к верхнему краю рамы.

  

  Крепится труба к брусу основы при помощи перфорированной металлической ленты

  Теперь надо все дуги соединить продольными трубами. Они придадут жесткости конструкции. Если парник небольшой, достаточно только одного продольного ребра. Но более удобно, когда на боковинах они тоже есть.

  Длинный кусок ПВХ трубы или брус небольшого сечения привязывают вверху посредине свода. Его крепят пластиковым хомутом к каждой арке. Он придаст конструкции дополнительную жесткость.

  

  Пластиковые хомуты — универсальный крепеж

  Делаем двери

  Из доски поуже делают в середине первой арки дверной проем. Его высота и ширина зависит от того, насколько высокой получилась ваша теплица. Но ширина двери не должна быть меньше 80 см: ходить будет неудобно.

  

  А это то, что уже получилось: теплица почти готова

  Теперь дело за малым: выбрать чем, накрыть теплицу. Трубы ПВХ смогут вынести пленку (любую) или нетканый материал (или оба эти материала). После того, как материал будет закреплен, можно считать изготовление теплицы своими руками оконченным: можно высаживать рассаду. Высоты достаточно для выращивания даже высоких сортов помидор или огурцов и легко можно сделать опоры для подвязывания.

  Парник по той же технологии

  Интересно то, что по этой же технологии легко построить парник. Только размеры его будут меньше (арматура может быть тоньше, куски ее меньше), а вся технология аналогична.

  

  Парник из труб ПВХ по той де технологии с маленькими изменениями: так как он небольшой, то трубы прибиты прямо к деревянному каркасу. А еще верхняя труба находится сверху и примотана изолентой (можно заменить скотчем).

  Практически также построен парник «Подснежник». С той лишь разницей, что укрывной материал в нем прострочен, сделаны в нем кулиски, в которые продеваются ПВХ трубы. После того, как они установлены в необходимые места агроволокна, их втыкают в землю. Чем такой парник удобен? Тем что укрытие можно двигать по арке открывая или закрывая растения по мере необходимости.

  Доработки

  Больше всего вопросов возникает при организации входа: получается самая проблемная часть. Вот два варианта ее решения:

  

  Чтобы края фанеры не рвали пленку, из оббивают чем-то мягким

  Как крепить к трубам пленку

  Чем хороши дуги из ПВХ труб? Они гладкие, пленка и спанбонд на них не рвется. Но как к ним крепить пленку? Гвоздь в них не забьешь, саморез вкрутить можно, но только в лежащую на земле. В каркасе она «играет» и шуруп в нее не вкручивается. Для крепления пленки есть специальные пластиковые хомуты-защелки. Они надеваются сверху на пленку, охватывают часть трубы.

  

  Специальные клипсы для пленочных теплиц для фиксации на дугах

  Из шланга, пластиковой трубы, других подручных материалов

  Подобные фиксаторы можно сделать из подручных материалов. Для небольших парников из дуг подходит кусок старого шланга, разрезанный вдоль. Для теплиц его жесткости может быть недостаточно: парусность больше. Тогда зажим можно сделать из куска той же пластиковой трубы. Его тоже разрезают вдоль, но придется отрезать некоторую часть ширины: ПВХ, да и ПНД все-таки достаточно жесткие, и просто так их не развернешь. Какую часть трубы вырезать, определяете опытным путем, потом края обрабатываете наждаком: чтобы они не порвали пленку.

  Неплохо справляются с удержанием пленки фиксаторы для труб, которые используют при монтаже трубопроводов в домах. Придется отломать его ножку, а в остальном он очень хорош.

  Еще народ использует канцелярские биндеры подходящего размера. Это устройство неплохо удерживает, но из-за того, что это металл, есть возможность при сильном ветре пленку порвет. Чтобы этого не случилось, можно подложить кусок ткани.

  

  Чем еще можно закрепить пленку на лугах теплицы или парника

  И еще один способ, которым можно прикрепить пленку к дуге теплицы: взять двусторонний скотч и наклеить его одной стороной на трубу. Затем, постепенно снимая защитную пленку, приклеить к нему пленку. Это вариант для дешевой полиэтиленовой пленки: снять ее будет невозможно. Еще один момент: приклеивать пленку нужно не до самого низа: ведь может понадобится теплицу проветривать.

  Для удобного проветривания пленку отрезают длиннее, чем требуется сантиметров на 20-30 с каждой стороны (если длина дуги, к примеру 2 метра, то пленка нужна будет минимум 2,5). Берут брусок, оборачивают его пленкой и прибивают ее. Теперь, если пленку необходимо поднять, ее накручивают на брусок, а его закрепляют (или просто закидывают на крышу, привязав веревку, чтобы можно было сдернуть обратно). Только брусок должен быть хорошо обработанный, без острых граней. Так он не порвет пленку.

  Про системы автополива читайте в статье «Автополив своими руками»

  Дуги для теплицы из профилей

  Теплица под пленку может быть не только из полимерной трубы. Использовать можно и оцинкованные профили для наружного использования. Они легкие, за счет ребер имеют достаточную степень жесткости. Теплица с оцинкованным профилем может быть накрыта любым материалом, кроме, пожалуй, стекла: слишком оно тяжелое.

  Чтобы сделать дугу из профиля, его боковые части надрезают болгаркой каждые 20-30 см, оставляя среднюю часть целой. На земле очерчивают дугу, которую требуется сформовать (полукруг можно начертить при помощи куска веревки и привязанного с одной стороны карандаша, если работаете на бетонной площадке или острого колышка, которым царапают дерн или землю. Надрезанный профиль укладывают на этот рисунок, подгибают в местах надрезов. Затем берут шуруповерт и саморезы (блошки), скрепляют в местах, где боковые части пересекаются, сначала с одной, потом с другой стороны.

  Как это выглядит вживую, смотрите в видео.
  

  На такие дуги уже можно крепить поликарбонат. Но конструкция все еще недостаточно жесткая, чтобы по ней можно было ходить.

  Видео о том, как сделать дуги для теплицы с поликарбонатом из древесины

  Этот способ доступен опытным плотникам. Но результат получается отличный: не просто надежно, а еще и красиво. Очень интересно придумана система крепления: поликарбонат не закреплен намертво, а движется по направляющим, открывая и закрывая боковые грани. Конструкция более сложная, но и более надежная.
  

  Экономная теплица с отоплением

  Как сделать кругологодичную теплицу, и тратить на ее обогрев немного? Одному из огородников пришла идея закопать теплицу в землю. Один из очень рациональных вариантов смотрите в следующем видео.

  Теплицы своими руками делают из разных материалов и разных конструкций, но в приоритете арочное строение. Она и строится проще, и при работе не мешает, позволяет проветривать при необходимости.

  Зимняя теплица своими руками

  Многие садоводы хотят весь год иметь у себя на столе зелень, овощи и ягоды, поставить на праздник свежесрезанные цветы. Для осуществления этого на участке обычно возводится зимняя теплица своими руками или ее строят наемные бригады. В этой статье мы расскажем, как можно обойтись своими силами и дадим пошаговую инструкцию постройки зимней теплицы с отоплением на своем участке.

  

  Виды конструкций зимних теплиц

  Зимний парник (как часто ошибочно называют теплицу, на самом деле парник это маленькое сооружение, а теплица более капитальное и на зиму строят именно последнюю) бывает двух типов:

  • Условно-капитальный. Такую теплицу можно при желании разобрать и собрать уже в другом месте. Но от летнего варианта такая теплица всё равно отличается. В качестве фундамента используются, как правило, сваи, а пол делается из дерева.

  

  • Капитальный. Т.е. каркас нельзя собрать и разобрать, место для такой теплицы нужно выбирать раз и навсегда. Она возводится на фундаменте, в центре которого строится траншея для сбора холодного воздуха. Этот вариант более надежный, чем предыдущий.

  

  Существуют разные виды конструкций, которые мы рассмотрим в таблице:

  Фото	Название	Описание
  	Термос (подземная, заглубленная)	Основная часть размещается под землей. Наиболее популярный вариант у дачников и садоводов. Тепло обеспечивается особенностью размещения. Хорошо зарекомендовала себя в Сибири, т.к. ее проще обогревать в этих условиях.
  	Арочная	Удобна, если растения выращивать в грунте. Сложности возникают при сооружении каркаса и обшивке. Основной материал – поликарбонат. Обычно покупают готовое строение.
  	Двухскатная	Используют при выращивании урожая в ящиках. Высокий потолок создает удобства при работе. Наклон крыши способствует самоочищению: осадки на ней не задерживаются, поэтому она не провисает.
  	Как пристройка к дому	Чаще всего разводят зимний сад. Общая стена дает дополнительное тепло. Входить можно из дома, что очень удобно, т.к. нет необходимости выходить на улицу.
  	С мансардной крышей	Обычно на ней выращивают цветы. Особенность строения позволяет расположить много ярусов. Отапливают печкой, прозрачные стены пропускают больше света.

  Выбирая вариант теплицы, учитываем своим пожелания, имеющиеся средства, растения, которые будут выращиваться и т.д.

  

  Требования к зимним теплицам

  Итак, каким требования должна отвечать наша будущая зимняя теплица.

  Отопление

  Для сезонного строения обычно достаточно солнечной энергии, которая накапливается в дневное время, а ночью расходуется, что не создает резких колебаний температуры в помещении. Пасмурная погода не является для этого препятствием. Совсем другая ситуация складывается в зимнее время, так как днем почва не нагревается от солнца, а ночью полностью остывает и замерзает.

  

  Для устранения этого строят теплицу с отоплением: печным, водяным, электрическим, используя разные типы обогревателей (электро-, газовые). Выбор зависит от площади и региона.

  

  Если у вас небольшая теплица не более 20 кв.м. будет достаточно печи. Плюс такого отопления – возможность четче регулировать температуру в помещении.

  Еще один вариант для небольшой теплицы – использование биотоплива. Конечно, установка такого обогрева займет намного больше времени, но впоследствии окупится из-за своей экономичности.

  

  Суть метода заключается в том, что под плодородный слов закладывается биотопливо, которое разогревает землю за счет естественных процессов разложения.

  Если теплица больше 20 кв.м., то лучше использовать водяное (с помощью труб, установленных под землю) или электрическое отопление. Последнее подразделяется на кабельное (по типу теплого пола) и воздушное (использование тепловентиляторов).

  

  В холодных регионах почва сильно промерзает зимой (например, на Урале – до 2 м в глубину), поэтому нужно предусмотреть согревание земли и не допустить уход тепла вниз.

  Подробнее читайте в статье про отопление теплиц.

  Утепление

  Установка отопления – важный момент, но этого недостаточно. Теплицу важно хорошо утеплить, чтобы меньше расходовалось тепло. Существует несколько способов:

  Углубление теплицы в грунт

  Опускаются ниже глубины промерзания – до 2 м (зависит от региона).

  

  Такой способ не подходит, если близко к поверхности расположены грунтовые воды.

  

  Или, при его выборе, нужно дополнительно предусмотреть дренаж.

  

  Специальный бетон для стен

  Бетон должен быть высокого качества и не пропускать влагу, что требует дополнительных средств при самостоятельном возведении.

  Глухая стена

  Используют пенобетон, теплоблоки или дерево. В качестве утеплителя берут пенопласт, который легко монтируется и не боится влаги. Стены обшивают с внешней стороны, для изоляции грунта устанавливают панель около 0,5 м, цоколь защищают пенопластом.

  

  Утепление цоколя теплицы пенопластом

  Двойное стекло или толстый поликарбонат

  Покрытие должно пропускать свет и задерживать тепло. Стекло укладывают в 2-3 слоя, оставляя между слями расстояние 0,1-0,3 см. Толстый поликарбонат – одинарно, а толщиной 0,4-0,6 – двойным слоем. Стрейч-пленку натягивают на крышу и стены, если снег в районе редко выпадает, потому что она недолговечна в эксплуатации и быстро изнашивается.

  

  Также нужно загерметизировать все стыки и щели.

  Полив и увлажнение воздуха

  Теплица защищает растения от внешних воздействий, поэтому воду, необходимую для их развития, нужно вносить искусственным путем.

  

  Без достаточного ее количества не будет хорошего урожая. Существует три способа полива:

  • шланговый;
  • капельный;
  • дождевание.

  Обращаем внимание на:

  • качество воды – должно соответствовать всем нормам питьевой, без химических дезинфицирующих веществ, количество бактерий по стандарту;
  • температуру – оптимальная +20 ℃;
  • время полива – каждый вид растений требует свое.

  Для правильного роста поддерживаем оптимальную влажность воздуха. Ее уровень должен быть 70 %. Если не получается достичь такого показателя поливом и увлажнением почвы, то устанавливаем специальные увлажнители.

  

  Нужный расход воды зависит от площади теплицы, поэтому заранее продумываем ее получение. При удаленности источника от строения потребуется проложить трубы на глубине 1-1,8 м. Воду обязательно подогреваем перед поливом в специальных емкостях – от солнечных лучей или искусственно. Ночью происходит теплообмен между водой и воздухом, что дополнительно способствует уменьшению скачков температуры.

  Вентиляция

  Для роста и развития растений требуется обеспечить приток воздуха, помимо правильного уровня влажности и температуры.

  

  Необходимые параметры в помещении создаем с помощью системы проветривания, которая позволяет:

  • поддерживать требуемый уровень влажности;
  • организовать нормальную циркуляцию воздуха;
  • улучшить его состав;
  • удалить излишки тепла и влаги.

  Система вентиляции может быть двух типов:

  • механическая – закрытие и открытие форточек и дверей вручную;
  • автоматическая – бывает электрической, гидравлической, биметаллической.

  Освещение

  Нужную энергию для роста растения получают из света. Потребность в нем у каждого вида своя, но все прекращают расти, если светлое время меньше 10 ч. Летом достаточно естественного освещения, но зимой нужно подумать об искусственном.

  

  Вариантов существует много, которые различаются стоимостью, цветовым спектром и потреблением электроэнергии:

  Лампы накаливания – низкий КПД, плохой световой спектр. Используем их только для выгонки зелени.

  • Люминисцентные – яркость зависит от напряжения в сети. Невысокая светоотдача.

  

  • Энергосберегающие – легко использовать. Невысокая цена, не требуют дополнительного оборудования. Подойдут для небольших теплиц.

  

  • Ртутные лампы – высокая светоотдача, низкое энергопотребление. Сильно нагреваются и имеют большое ультрафиолетовое излучение. Основной недостаток – содержат ртуть.

  

  • Натриевые лампы – хорошо имитируют солнечный свет, но их сложно подключать. Требуются дополнительные элементы, что помешает установить их самостоятельно.

  

  • Металлогалогенные – идеальны по спектру, но дороги и не долговечны.
  • Светодиодные – экономно потребляют электроэнергию, экологичны и безопасны в использовании. Имеют высокую стоимость. Для установки выбираем отечественные приборы, т.к. их спектр соответствует нашим регионам.

  

  Количество ламп рассчитываем из нормы на 1 кв.м. – 100 Вт.

  Этапы строительства зимней теплицы

  Построить теплицу можно самостоятельно и даже из подручных средств, далее мы расскажем, как это сделать. Но для начала кратко о том, что нам предстоит сделать:

  • Выбор места – оптимально защищенное от ветра, чтобы не ставить дополнительную защиту и отопление.
  • Подбор чертежа. Далее мы предложим вариант, но вы можете найти или сделать свой.
  • Определение типа конструкции – фундамент, каркас, обшивка, крыша.
  • Составление сметы – просчитываем затраты на материалы и всю стоимость, чтобы не было лишних проблем.
  • Решение по виду вентиляции, отопления и герметичности.
  • Освещение – эффективное, безопасное, защита от влаги, чтобы не было короткого замыкания.
  • Расчет высоты строения. При выращивании растений в грунте можно сделать невысокую.
  • Стеллажи. Их готовим еще на стадии строительства, чтобы проверить удобство в использовании. При изготовлении лучше всего использовать пластик или дерево.
  • Внутренняя отделка. Между грядками оставляем широкие полосы, это позволит учесть нужды растений в будущем.
  • Уход, он особенно важен в первый год. Заботимся о герметичности, осматриваем на предмет трещин.

  Если вам нужна теплица больше ста кв.м. для бизнеса, то правильнее заказать уже готовое изделие. Сегодня есть огромное количество производителей, предлагающий теплицы «под ключ» с готовыми системами отопления, вентиляции, полива и т.п. Если же вам нужна небольшая зимняя теплица для личного использования, то ее как раз вполне можно построить самостоятельно. И далее мы расскажем, как это сделать.

  Пройдемся по всем пунктам, которые мы перечисляли выше, подробнее.

  Выбор места

  Итак, для начала нужно правильно выбрать место для будущей зимней теплицы. Оно должно быть освещенным и защищенным от сильных ветров. Отличный вариант – сделать ее в виде пристройки к тому же дому или гаражу, только обязательно с солнечной стороны. Если вы всё-таки решили делать теплицу отдельно стоящей, то ее нужно ориентировать с севера на юг, а ту стену, что смотрит на север, оставлять глухой, хорошо утеплять.

  

  Место для теплицы. Не ставьте теплицу туда, где есть тень

  Пошаговая инструкция изготовления зимней теплицы своими руками

  Далее мы разберем одну из самых простых, но в то же время надежных конструкций, а именно двускатную теплицу со стенами из пенобетона, не забудем, конечно же, про изготовление фундамента, утепление.

  Как вы видите по эскизу дальше, южную торцевую сторону мы зашьем поликарбонатом в два слоя. Тамбур, который будет располагаться с северной стороны, защитит от ветра, послужит как котельная, кладовая и для размещения стеллажей. Скаты теплицы будут зашиты усиленным поликарбонатом. Стропильная система из дерева исключит появление мостиков холода.

  

  Вот, что понадобится для сооружения теплицы указанных на эскизе размеров:

  бетон марки М200 (для фундамента)	3,6 м³
  арматура Ø10 мм	100 м
  арматура Ø6 мм	130 м
  доска обрезная для опалубки, 25 мм	1 м³
  блок пенобетонный 200х300х600 мм	170 шт.
  клей кладочный (25 кг)	9 мешков
  полистирол S 100 мм	3,3 м³
  доска для стропил 40х150 мм	0,5 м³
  поликарбонат толщиной 10 или 16 мм	5 листов
  торцевой профиль L=2,1 м	15 шт.
  коньковый профиль L=6 м	2 шт.
  соединительный профиль L=6 м	12 шт.
  саморезы с термошайбой	200 шт.

  Важно! На постройку такой теплицы у вас уйдет около двух месяцев. При этом около месяца придется потратить на фундамент и его сушку. Нужно, чтобы температуру всё это время держалась плюсовая, не менее +15 ℃ и лучше не более +23 ℃.

  Фундамент для зимней теплицы своими руками пошагово

  Мы возведем мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона с армированием. Фундамент должен быть не только по периметру теплицы, но и на месте капитальной перегородки, разделяющей тамбур и теплицу.

  

  Первое, что нужно сделать, это расчистить участок, выровнять его, разметить с помощью колышков и бечевки.

  

  Далее можно приступать к разметке фундамента. Установим обноски из брусков и досок по углам будущей теплицы. Закрепим на них бечевку и натянем по периметру фундамента. Проверим перпендикулярность углов и равенство диагоналей. Используя бечевку разметим внешний и внутренний контуры фундамента.

  

  Разметка фундамента

  По готовой разметке копаем траншею глубиной 50 см. Ее дно засыпаем смесью песка и щебня или просто песком, трамбуем, не забывая периодически поливать.

  

  Траншея под фундамент

  Далее займемся опалубкой. Ее делают из обрезной доски 25 мм. Если грунт у вас достаточно плотный, опалубку можно ставить только выше уровня земли, если слабый – на дно траншеи. Как ее закрепить, показано на схеме ниже.

  

  Фундамент делаем с армированием, это обязательно, так как если этого не сделать при сезонных подвижках грунта кладка из пенобетона может треснуть. Для продольного армирования ленты используем арматуру марки 10-A-III (A400) ГОСТ 5781-82, для поперечных стяжек – 6-A-I (А240) ГОСТ 5781-82. Вязку арматуры в пересечениях выполняем отожженной проволокой. Особое внимание уделяем армированию углов.

  

  Схема армирования углов

  Проделав все предыдущие шаги, приступаем к заливке фундамента бетоном. Для нашего размера понадобится 3,6 кубометра. Своими руками замесить такое количество будет сложно, а еще стоит иметь в виду, что при послойной заливке прочность фундамента получится ниже. Поэтому здесь имеет смысл не экономить и заказать готовый бетон марки М200. Его заливаем в подготовленную опалубку, пробиваем прутом или виброшлангом и выравниваем поверхность.

  

  Заливка фундамента бетоном

  Срок созревания бетона зависит от температуры. Оптимальные условия, как мы уже говорили, +15…+23 °С. В этом случае ему потребуется месяц. Если температура будет выше +18 °С, то он может созреть и за две недели (до 21 дня в этом случае). На всё время сушки бетон закрываем полиэтиленовой пленкой для поддержания постоянной влажности. При пересыхании верхнего слоя, увлажняем.

  

  Время набора прочности бетона в зависимости от температуры

  Важно! Опалубку снимаем через неделю. Доски от нее потом можно будет использовать еще раз, так что не выкидывайте их.

  

  

  Вариант фундамента

  Рассмотрим стены из пенобетонных блоков.

  Стены для зимней теплицы из пенобетона своими руками пошагово

  Для кладки пенобетонных блоков используем специальный клей, который позволит получить швы минимальной толщины, а значит, и уменьшить теплопотери. Класть из можно и на цементный раствор, но в этом случае не забудьте про дополнительное утепление и оштукатуривание стен.

  Гидроизоляцию выполняем с использованием рулонных материалов (рубероид, стеклоизол, бикрост, либо их аналоги). На просушенный фундамент расстилаем тонкий слой раствора цемента и песка (1:4 соответственно). Укладываем рулонную гидроизоляцию с нахлестом в местах стыков и выравниваем поверхность с помощью рейки и уровня.

  

  Гидроизоляция фундамента

  Первый ряд пеноблоков кладем на раствор цемента и песка поверх гидроизоляции. Накладываем раствор мастерком с запасом, устанавливаем блоки и удаляем излишки смеси.

  

  Все следующие ряды кладем на специальный клей. Наносим его зубчатым шпателем на все стыкуемые поверхности, и горизонтальные, и вертикальные. Блоки плотно подгоняем друг к другу легкими постукиваниями резинового молотка. Ряды кладем с перевязкой на 1/2 блока.

  

  Нанесение клея на блоки

  Армируем кладку сварной кладочной сеткой через каждые 2-3 ряда. При высоте блоков 30 см и расчетной высоте стены 150 см получается 5 рядов кладки, поэтому можно уложить армирующую сетку между третьим и четвертым рядом. Клей наносим поверх сетки, сверху устанавливаем блок. Также можно армировать кладку с помощью прутов арматуры, уложенных в выбранные в блоках канавки.

  

  Армирование кладки

  Блоки для дверных проемов выпиливаем в размер. Например, специальной ножовкой по шаблону – блоки режутся довольно легко.

  

  Резка блока ножовкой по шаблону

  Стены утепляем с внешней стороны листами полистирола.

  

  Толщина утеплителя зависит от региона и составляет от 30 до 150 мм.

  

  Утепление стен теплицы

  Толщина утеплителя для пенобетонных стен теплицы в таблица в зависимости от региона:

  Регион	Толщина полистирола, мм
  Юг (Краснодар, Астрахань)	30-40
  Поволжье (Волгоград, Саратов)	40-50
  Поволжье (Ульяновск, Казань, Нижний Новгород, Ижевск)	50-60
  Центр (Москва, Ярославль, Воронеж)	60-70
  СЗФО (Санкт-Петербург)	60-70
  ДВ (Хабаровск, Владивосток)	70-80
  Урал (Оренбург, Уфа, Екатеринбург, Пермь)	70-90
  СФО (Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Тюмень)	80-100

  Стены теплицы можно отделать любым влагостойким материалом, например, декоративным кирпичом, сайдингом или штукатуркой для фасадов. Отделка не только улучшит внешний вид, но и обеспечит дополнительную теплоизоляцию и ветрозащиту.

  

  Отделка стен теплицы декоративным кирпичом

  Важно! Полистирол можно заменить пенопластом или полиуретаном. Использовать минеральную вату не стоит из-за повышенной влажности помещения.

  Кровля теплицы своими руками пошагово

  Для изготовления стойки, обвязки и стропил используем деревянную доску 40х100 мм. Стропила устанавливаем с шагом 50-70 см (в зависимости от снеговой нагрузки).

  Делаем южную стену. На фундамент поверх гидроизоляции укладываем доску нижней обвязки, закрепляем к фундаменту на анкерные болты. Боковые стойки из доски крепим к пенобетонной кладке на анкеры. Промежуточные стойки и верхнюю обвязку закрепляем на уголки и саморезы.

  

  Делаем верхнюю обвязку. По периметру блочной кладки укладываем доску верхней обвязки с креплением ее на анкеры. Шаг крепления – 60 см. Верхняя обвязка нужна для распределения веса кровли по всей стене, если положить стропила прямо на блоки, образуются точеные нагрузки, из-за чего пенобетон начинает крошиться.

  

  Верхняя обвязка

  Для крепления стропил закрепляем коньковый брус. Для этого на верхнюю обвязку поперечных стен устанавливаем стойки строго по центру, закрепляем их с помощью уголка и саморезов, а потом дополнительно устанавливаем подкосы. Коньковый брус собираем из двух досок 40х100 мм, закрепив их по обеим сторонам стоек.

  

  Стропила делаем из доски 40х100 мм. Прикладываем доску к коньковому брусу и верхней обвязке продольной стены, отмечаем карандашом место запила. Выполняем запил, примеряем стропильную ногу по месту и отпиливаем лишнее. Стропильные ноги попарно соединяем с помощью металлических пластин в коньке, а также закрепляем с помощью уголков и саморезов к коньковому брусу и верхней обвязке.

  

  Установка стропил

  Поликарбонат толщиной 10-25 мм можно крепить в один слой, этого достаточно для хорошей теплоизоляции.

  

  Начинаем обшивку с торцевой южной стены. Выкраиваем поликарбонат по размеру стены таким образом, чтобы ребра жесткости были направлены вертикально.

  

  

  Изоляция торцов поликарбоната

  Верхние срезы поликарбоната изолируем специальной алюминиевой липкой лентой. Для нижних срезов используем перфорированную ленту.

  

  Перфорированная лента для герметизации поликарбонатных листов

  Закрываем срезы торцевым профилем. Крепим поликарбонат с помощью саморезов с термошайбой. Аналогично обшиваем верх северной стены и стенку между тамбуром и теплицей.

  

  Соединение поликарбоната с помощью разъемного профиля

  Для соединения листов на скатах теплицы используем соединительные профили. Для поликарбоната 10 мм подходит неразъемный профиль, для 16 мм и 25 мм – алюминиевый разъемный с уплотнителем. Крепим покрытие через профиль, чтобы не нарушать целостность поликарбоната.

  Нижние торцы листов обрабатываем перфорированной лентой и торцевым профилем. Сверху скаты соединяем с помощью конькового профиля.

  

  Крепление поликарбоната к стропилам

  

  Важно! После окончания монтажа заделываем все щели между досками обвязки и пеноблоками монтажной пеной или морозостойким герметиком.

  Окончательная отделка теплицы

  В нашем проекте зимней теплицы две двери, одна из которых ведет с улицы в тамбур, а другая – из тамбура в теплицу. Ту, что открывается на улицу, нужно утеплять полистиролом или аналогичными материалами. Другую дверь можно сделать даже прозрачной, к примеру, из поликарбоната на деревянной раме. Дверную коробку крепим на анкеры длиной не менее 10 см. Дверь навешиваем на петли и оснащаем запором или замком.

  Кликните по картинке, чтобы увеличить ее:

  

  Правила установки дверей в стенах из пенобетона

  После всего уже сделанного оборудуем теплицу системой отопления. В нашем случае это будет котел и система радиаторов. Первый устанавливаем в тамбуре, а дымоход выводим через капитальную стену. Радиаторы или регистры из труб большого сечения располагаем по периметру стен – при такой площади теплицы этого вполне достаточно.

  

  Схема водяного отопления в теплице

  Для такой теплицы отлично подойдет система капельного полива. Емкость располагаем в тамбуре и оснащаем системой подогрева. Шланги капельного полива подводим к растениям. Для грядок подойдет перфорированные шланги, для стеллажей – система с капельницами.

  

  Схема капельного полива в теплице

  Лампы размещаем под потолком, учитывая, что некоторые их виды сильно нагреваются и могут повредить поликарбонат (смотрите про выбор освещения в разделе выше). Если использовать светильники с отражателями, это повысит освещенность растений. Проводку прокладываем в пластиковой или металлической гофрированной трубе и подвешиваем к конструкциям теплицы.

  

  Схема подключения лампы ДНат

  Для непосредственного использования зимней теплицы (выращивания растений) оборудуем грядки или стеллажи. При закладке грядок в холодном климате используется технология биологического, электрического или водяного отопления грунта. В южных регионах эффективного обогрева почвы можно добиться даже с помощью солнечных лучей. Для этого капитальные стены теплицы зашиваем фольгой или другим отражающим материалом, в результате освещенность растений и грунта увеличивается в полтора раза.

  

  Отделка стен в теплице фольгой

  Самые лучшие проекты зимних теплиц

  • Белый каркас и стекло смотрятся очень красиво. Такая теплица может вместить разные растения, даже кусты и невысокие деревья. Надежной конструкция получается на фундаменте из кирпича, а установка двускатной крыши не позволяет задерживаться снегу. Стекло прекрасно пропускает свет.

  

  • Теплица их металла и стекла, похожая на избушку. Внутри отделана деревом. Благодаря использованию водяного отопления ей можно пользоваться и зимой. Крыша имеет «резкую» форму, благодаря чему конструкция устойчива к осадкам.

  

  • Каменный фундамент и металлический каркас.

  

  Советы

  Первый этап – строительство зимней теплицы. Второй – получение качественного урожая. Это непростая задача, поэтому нужно учитывать советы профессионалов. Они пригодятся уже в начале проекта строительства:

  • Выращивание клубники (взыскательная ягода) – нужно отличное искусственное освещение, ящики. Не высаживаем клубнику в грунт, т.к. при резких перепадах температуры она может погибнуть.

  

  • Для огурцов теплицу строим на прочном фундаменте или углубляем ее в землю. Читайте статью о том, как сделать теплицу или парник для огурцов своими руками.

  

  • Помидоры в средней полосе высаживаем в зимне-весенний или летне-осенний период. Обычно предшественники для них огурцы.

  

  • Если теплица предназначена для цветов, то не забываем про установка приборов для регулировки влажности.

  

  • Разведение экзотических культур потребует больше усилий, в этом случае обустраиваем качественные системы отопления и освещения. Лучше пригласить специалистов, которые помогут создать максимально нужные условия.

  

  • Для огорода и выращивания разных культур определяем зоны и ориентируемся на потребности каждого овоща и т.д.

  Успех в получении урожая зависит от обустройства теплицы и от грамотного использования.

  4 видео о строительстве зимней теплицы своими руками

  Источник https://teplica-exp.ru/kruglogodichnye-teplicy/

  Источник https://stroychik.ru/sad-i-ogorod/teplica-svoimi-rukami

  Источник https://mrdachnik.ru/zimnyaya-teplica-svoimi-rukami

  Похожие записи:

  1. Что выгодно выращивать в теплице на продажу?
  2. Принцип выращивания картофеля по методу Картелева
  3. Овощи Украины
  4. Агро-Инвест запустил третью и начал строить четвёртую очередь теплиц в Калужской области