Огород для ленивых и умных: как сделать удобные и урожайные грядки
Дача и огород вместо места отдыха часто становятся местом изнурительного труда. Полить, прополоть, прорыхлить, снова полить, прополоть, взрыхлить и так по кругу. При этом еще и урожай не всегда радует. Ситуацию можно изменить. Есть особая технология — умный огород. Обрабатываемая площадь уменьшается в разы, снижается количество воды необходимой для полива, урожайность возрастает. Это не сказка. На умные грядки перешли уже многие и все они довольны результатом.
Что такое умный огород или умные грядки
Умный огород позволяет при минимальных затратах труда получать максимальные урожаи. Как? Есть несколько базовых правил и техник: правильное планирование посадок, оборот высаживаемых растений, особые технологии выращивания (в высоких грядках, траншеях), капельное орошение, мульчирование или применение укрывного материала. Все это известно уже давно и, наверняка, многими уже используется. Но именно в комплексе все эти меры дают то, что называется «умный огород». Потому что на участке все сделано по уму.
Умный огород — это сформированные, часто приподнятые или высокие грядки, в которых созданы необходимые условия для роста растений
Основная задача этой технологии, сделать все так, чтобы работа на даче не была тяжкой повинностью. Это, возможно, если подойти к организации процесса с умом. И совершенно зря эту технологию называют «огород для ленивых». На стадии обустройства придется ударно потрудиться, зато потом все будет расти почти само, но первый этап требует ударных усилий.
Начинать стоит с планирования участка. Надо выбрать местоположение грядок с учетом освещенности. Затем разработать схему прокладки по участку водопроводных труб и проложить их. Одновременно можно заниматься устройством грядок. Примерно в таком порядке. Все это требует времени, значительных усилий и средств. Материальные затраты могут быть не слишком большими.
Планируем огород
Если у вас уже есть дача или участок земли возле дома, вы, наверное, уже сталкивались с ситуацией переизбытка фруктов, овощей и ягод. Когда урожай приходится раздавать родным, соседям, коллегам. А ведь для того чтобы его вырастить, пришлось приложить немало услий. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо спланировать урожай. Понятное дело, большой точности вы не получите, но близкие к запланированным результаты возможны.
Умный огород — это еще и украшение участка
Считаем площадь грядок
Первое что следует сделать — сесть и подумать, что и в каком количестве вы хотите выращивать. Количество конкретное — в килограммах. Сколько вам надо на «покушать» и на «закрыть». Пишите список растений (в столбик) и желаемый урожай.
Определившись с перечнем растений, которые вы хотите у себя выращивать, садимся и смотрим среднюю урожайность, которую можно достигнуть при выращивании на умных грядках. Она дана в таблице. Так как вы пока неопытный «ленивый огородник», уменьшите ее вдвое. Напротив каждого из растений проставляем цифры. Записывать надо в килограммах на квадратный метр площади.
Примерная урожайность овощей и зелени при выращивании на умных грядках
Теперь легко посчитать, какую площадь вам требуется отвести под каждый вид растений: желаемый урожай в килограммах делим на среднюю урожайность по каждому из видов растений. Получаем метраж площади под овощи, ягоды, зелень и т.д. Если все эти площади сложить, узнаем, какое количество грядок вам надо всего. Вот эти-то грядки и надо расположить на вашем участке.
Скорее всего, вы удивлены тем, как мало места вам нужно под грядки. И правда мало. В разы меньше того, к чему мы привыкли! В обработке у вас будет совсем немного земли. Освободившееся место можно занять под цветочные клумбы, рокарии, фонтаны и прочие украшательства.
Где располагать
Планируя умные грядки, учитывать надо степень освещенности. Практически все нужные вам растения предпочитают солнечные места. В полутени можно выращивать ревень, щавель, лук (на перо в том числе). Пожалуй, все. Огородных растений, которые бы хорошо росли в затененных местах, вообще нет. Вернее, расти они будут, а вот урожайность снизится в 3-4 раза. Теневые участки стоит отвести под зону отдыха или разместить там клумбу с тенелюбивыми растениями.
Планировка расположения грядок: только на солнце
Другой принцип размещения грядок: чем больше ухода (читай полива) требует культура, тем ближе к входу в дом ее надо располагать:
- Прямо рядом с выходом должен быть парничок с рассадой.
- Недалеко — грядка под редис, салат.
- Тут же или чуть дальше — томаты, огурцы, зелень.
- Еще дальше — перец, баклажаны, капуста разных видов, фасоль, корнеплоды.
- На задах — картофель, тыква, кабачки, кукуруза, подсолнух и многолетние растения.
- Дальше всего сад.
Почему именно так располагать растения? Потому что вначале работы по поливу/прополке, огородники полны энтузиазма и растения получают больше воды, тщательнее удаляются сорняки. Постепенно пыл спадает, воды на квадрат площади достается все меньше, обработка становится менее тщательной. А с предложенным выше подходом количество воды будет «как раз» и с обработкой почвы все будет в порядке.
Ориентация по сторонам света и точное определение места
Если хотите получать урожай со всей площади ленивой грядки, расположение — север-юг. Строго. Только так будет плодоносить вся площадь. Так же располагайте шпалеры для вьющихся овощей. Хотя, их можно высадить вдоль южных и восточных стен построек.
Чтобы умный огород был еще и красивым, надо продумать где поставить грядки. Для этого берем план участка в масштабе с указанием направления на север/юг. На нем рисуем все постройки и капитальные дорожки, водопровод (особое внимание уделяем положению кранов), деревья и кустарники. На плане сразу очерчиваем теневые зоны — тут размещать овощи не будем, это место для цветов, беседок, фонтанов.
Одна из грядок для умного огорода: высокая грядка
Из бумаги вырезаем грядки (в том же масштабе, что и план участка). Причем делаем их той формы, которую планируем: прямоугольник, квадрат, круг, треугольник и т.д. Форма выбирается исходя из планируемой под культуру площади. И это далеко не обязательно должен быть скучный прямоугольник. Так как свободной площади будет достаточно (вы помните, что грядок надо намного меньше), то и рационализм уходит на второй план, а основной упор делаем на эстетику. Ведь мало кто работает на даче «чтобы было что покушать», в основном это еще и удовольствие. А что может быть приятнее красоты возделываемого участка?
Итак, каждую бумажку, обозначающую умную грядку, подписываем — ставим название культуры или культур (можно на одной гряде выращивать по две-три и больше). Теперь ищем место для каждой с учетом описанных выше правил. По ходу дела можно менять форму умных грядок: в угоду красоте или удобству. Когда нашли места, обводите контуры, переносите надписи. Остается только реализовать задуманное.
Система полива
Значительная часть работы на огороде — полив растений. Если вы будете использовать ленивые грядки, поливать вам придется гораздо реже. Но даже в этом случае, лучше сделать разводку труб по участку грамотно. Вы уже имеете план расположения на вашем огороде грядок. Теперь добавьте туда цветочные клумбы, кусты и деревья. Получите план размещения растений, которые надо поливать. Теперь следует подумать, как проложить водопроводные трубы в огороде, чтобы до любого «объекта полива» было не более 2-3 метров. Если так сделать, то к каждой грядке придется тянуть небольшой шланг, что намного проще.
Самодельная система капельного полива из полимерных труб, источник воды — бочка
Еще лучше, если в умной грядке будет уложен шланг для капельного полива. Это позволит сократить расход воды и увеличить урожай. Да, одновременно. Шланг для капельного полива — это полиэтиленовая трубка с небольшими отверстиями, через которые сочится по каплям вода. При высадке, растения сажают рядом с отверстиями. В результате вода подается под корень, растение получает достаточное количество влаги, а промежутки между растениями остаются лишь слегка увлажненными (за счет перераспределения влаги в почве).
При использовании капельного полива, работы у вас будет совсем немного. Открываете кран, ждете определенный промежуток времени, закрываете кран. Все. Шланги для капельного полива есть для подключения к водопроводу (продаются на метраж), есть в виде комплектов с небольшим насосом, который будет перекачивать воду из емкости. Разбег цен на шланги для капельного полива солидный — цены отличаются в разы. Как бы ни были ограничены ваши финансы, не берите самые дешевые шланги — они прослужат не более одного сезона. Лучше чуть переплатить за качественный товар и пользоваться несколько лет. При выборе комплектов для капельного полива надо смотреть еще и орошаемую площадь. Но, скорее всего, вас она устроит, так как ленивые грядки редко бывают большими. Подробнее о комплектах для капельного полива и производителях читайте тут.
Как делать умные/ленивые грядки
Принцип сооружения умных/ленивых грядок в том, что требуется создать идеальные условия для развития растений и удобство обработки для себя. А что надо растениям? Питательные вещества, достаточное количество света, воздух, влага и отсутствие большого количества сорняков.
В умные грядки при закладке добавляют питательные вещества
Кислород и питательные вещества
Достаточное количество солнца мы им обеспечили, расположив грядки с севера на юг. Следующая задача — питательные вещества и воздух корням. Все это закладываем при формировании грядок. В зависимости от типа почвы подбираем компоненты, которых в «исходном материале» не хватает. В Средней полосе России основные почвы — глина и суглинки, поэтому обычно добавляют перегной разной степени «зрелости» (год, два и три). Это и для внесения удобрений, и для облегчения почв — для лучшего доступа кислорода к корням. Вместе с перегноем попадают бактерии и черви, которые продолжают переработку, обогащая почву и рыхля ее вместо вас.
Урожайность с квадратного метра будет ого-го какой…
При необходимости можно вносить и другие удобрения — в лунки при посадке или при поливе. Зависит от культур или богатства/бедности исходных почв. Самые распространенные натуральные удобрения — куриный помет и коровий навоз, зола. При внесении только коровьего навоза вам будут досаждать медведки. Если добавить немного куриного помета, медведок не будет, и состав почвы станет более богатым.
Сохранение влаги и борьба с сорняками
Влагу частично будет доставлять дождь и роса, частично придется добавлять поливом. А чтобы воды требовалось меньше, все пространство грядки не заполненное растениями, засыпаем мульчей. Мульча, кстати, еще и уменьшает количество сорняков — света им под ней недостаточно.
В качестве мульчи может использоваться солома, скошенная трава, опилки, палая хвоя, специальная мульча, сделанная из щеп. Все это можно использовать для мульчирования ленивых грядок. Но все материалы неидеальны. Вот в чем их достоинства и недостатки:
- Солома быстро перегнивает. С одной стороны, хорошо — обогащение почвы, с другой — приходится примерно раз в месяц обновлять.
- Скошенная трава и растительные остатки. Недостаток тот же — быстро перегнивают, но еще выглядят «не очень». Кроме того, подходит только та трава, в которой нет семян и «болячек», иначе будете иметь буйные всходы свежей травы и кучу проблем с болезнями.
Есть еще один неплохой выход: накрывать умные/ленивые грядки специальным укрывным материалом черного цвета. Им полностью накрывают поверхность грядок, иногда в два слоя. Под растения проделывают небольшие отверстия. Полив производят прямо на материал — он не задерживает воду и воздух, не дает расти сорнякам, предохраняет почву от перегрева. В общем, всем хорош, кроме того, что его надо покупать.
Как их сделать
С общими принципами создания умного огорода разобрались, теперь конкретно разберемся в том, как делать грядки. По ним нельзя ходить, поэтому их обязательно требуется огородить — камнями, шифером, железом, распиленными пополам бревнами, досками… Неважно чем, но грядки должны быть отделены от дорожек. А так как на грядки наступать нельзя, ширина их должна быть такой, чтобы можно было свободно обрабатывать почву.
Теперь о ширине умных грядок. Она зависит от типа: будут они обычной высоты или приподнятые. Если грядки делают на уровне земли, их ширина — 80-100 см. Сидя на корточках или наклонившись, обработать такую ширину можно. Если грядки приподнятые хоть на полметра, работать будет еще удобнее. Делают не только высокие грядки. Можно использовать все возможные технологии выращивания:
- Грядки-контейнера. Их параметры: ширина до 1 метра, высота — 30-40 см или 70-80 см, длина — любая. Огорожены могут быть любым материалом.
- Грядка-короб. Незаменима для северных регионов, так как в грядке-коробе почва прогревается быстрее. Отличается меньшей высотой — 15-20 см, ширина 100-120 см. Растения можно высаживать в любом направлении — вдоль или поперек (но ряды обязательно располагать с севера на юг).
- Узкие грядки. Ширина грядок — до 0,5 метра, междурядий -1 м. Могут быть на уровне земли, но междурядья должны быть выделены. Овощи высаживают в два ряда в шахматном порядке.
Теперь о том, обычной высоты грядки лучше или приподнятые. Для действительно ленивого огорода лучше приподнятые: при обработке почв придется меньше напрягаться. Но устройство высоких грядок — дело хлопотное и небыстрое. Так что для начала можно обзавестись высокими грядками только под самые тяжелые в уходе культуры. А еще можно использовать различные контейнеры/емкости — под зелень, салаты, пряные растения. Подойдут распиленные вдоль большие бочки, ящики. В продаже есть пластиковые контейнера, которые выпускаются специально для умного огорода. Их вообще можно ставить на дорожки, возле входа в дом.
Единственная культура, под которую не стоит делать приподнятые грядки — картофель. Он прекрасно растет в траншеях, а их делать намного проще и быстрее.
Между грядками
Грядки на умном огороде отделены, расстояние между ними не менее 60 см (лучше 90-100 см или больше). Солидное расстояние, которое надо чем-то заполнить. Полоть между грядками — не самая лучшая идея. Зачем тогда возится с отдельными грядками, чтобы воевать с сорняками между ними… Поэтому можно или выложить/вымостить дорожки или засеять газонной травой. Лучшая трава для нашего газона — мятлик побеговый и полевица побегоносная. Они быстро растут, образуют плотную зелень, которая не вытаптывается и даже переносит работы с тележкой.
Чтобы не полоть пространство между грядками, его можно засеять газонной травой. И красиво, и нет грязи
Траву надо будет стричь, поэтому понадобится газонокосилка или триммер. А срезанную траву можно будет пускать на мульчу. Тогда, кстати, выведутся сорняки — они не выдерживают частые стрижки.
Некоторые хитрости
Технология называется умный огород не зря. Можно тестировать разные подходы, новинки, опыт «коллег». Есть несколько хитростей, которые приходят в процессе эксплуатации. Об одной уже рассказали — про укрывной материал. Он действительно сильно упрощает уход и мульча не нужна. Есть еще интересные идеи:
- После «тяжелых» для земли культур сеять овес, горох, горчицу, рапс. Через пару недель вырастает сочная зелень. Ее можно оставить «под снег», перекопать по весне. Или перекопать перед самым снегом вместе с зеленью. Цель тут двойная — молодая зелень перегнивает, обогащая землю. Это раз. И два — не растут сорняки, так как всходы дружные.
Наверняка есть еще хитрости в обработке умного огорода. Если мы о них узнаем, то обязательно дополним статью.
Неплохой урожай без копки земли, прополки, полива и внесения удобрений.
Недавно друг нашего портала А.А. Собалевская, автор рассылки «Первая грядка без проблем» прислала нам статью из белорусского журнала «Хозяин» о выращивании урожая без копки земли, прополки полива и внесения удобрений.
Что может вырасти на некопаной земле? Ответ прост: только сорняки. А если их еще и не выпалывать? Между тем, несложный способ освоения земли, даже давно заброшенной, существует. Он не новый и не совсем привычный, но благодаря ему можно сэкономить время и силы в самую горячую весеннюю пору. Таким способом я на своем огороде вырастил неплохой урожай без копки земли, прополки, полива и внесения удобрений. Хочу поделиться своим опытом с читателями журнала.
Начнем с выбора места. Главное, чтобы оно было освещено солнцем почти весь день. Выровняйте большие ямы, удалите крупные камни. Разбросайте по поверхности почвы органические материалы, пригодные для компостирования: листья, опилки, солому, кухонные отходы, любые растительные остатки, мелко порубленные сучья от обрезки деревьев и кустарников. Вполне достаточно двух ведер органики на 1 м земли. Можно рассыпать по всей площади полное химическое удобрение (по инструкции).
Всю площадь укройте старой обычной прозрачной полиэтиленовой пленкой. В этом новизна метода и его уникальные возможности. Я укрыл 100 м своего огорода. Это позволило без перекопки, прополки и гербицидов укротить сорняки и освободило меня от тяжелого труда. Под прозрачной пленкой создаются тепличные условия, превращающие сорняки из врагов урожая в ценное зеленое удобрение, которое растет само по себе. Его не надо сеять и заделывать в почву. Солнечный свет освещает посаженные в лунки культурные растения и зеленый ковер из сорняков. При разложении органики, внесенной весной под пленку, образуется в изобилии углекислый газ.
При высокой температуре и влажности воздуха сорняки компостируются и превращаются в гумус, в котором много дождевых червей. По их глубоким ходам в нижние слои почвы поступает воздух к корням растений, а в дождливый период отводятся излишки влаги.
В знойные дни под прозрачной пленкой, конечно, жарко, но подсыхают лишь верхушки сорняков, образуя «сено», которое защищает грядки от перегрева. По ночам водяные пары конденсируются на пленке и увлажняют верхний слой почвы, богатый органикой. А органика удерживает воду подобно губке. В прохладное время и ночью прогретая под пленкой земля отдает тепло культурным растениям.
Удобнее всего в качестве скатерти-самобранки использовать новую полиэтиленовую прозрачную пленку, но можно обойтись и бывшей в употреблении, но не потерявшей свою прочность. Я использовал старую пленку. Если после дождя на ней скапливается вода, то это мес¬то я протыкаю вилами — и она уходит в землю.
Немного подробнее расскажу, как расстилать пленку на землю. Полотнища нахлестывают друг на друга на 10—15 см. Имеющиеся в старой пленке порезы можно за-клеить скотчем. Края пленки прижимают к земле П-образными проволочными скобами или штырями длиной 20 см на конце с завитушкой (это для удобства втыкания).
Посадочные лунки на пленке легко разметить мелом или фломастером, а сделать их нетрудно палкой из дерева твердой породы, например, березы, заточенной с одной стороны, как карандаш. Пробейте острым концом палки конусообразные лунки, круговыми движениями расширьте их до размеров, соответствующих корневому кому рассады или диаметру, например, будущего корнеплода. Если глубина полученной лунки недостаточна, процедуру повторите. На очень тяжелой почве целесообразнее применить ломик. Для посева семян можно воспользоваться маленьким колышком диаметром 2 см и длиной 90 см. Мелкие семена лучше наклеить на туалетную бумагу по 1—2 штуки, а затем разорвать.
Интервалы между лунками за¬висят от культуры: для свеклы, лука и других невысоких культур (в два ряда) — 5 см; для огурцов, то¬матов, кукурузы, дайкона, кольраби (в один ряд) — 30 см; для всех видов капусты (в шахматном по¬рядке) — 35 см; для кабачков, арбузов и дынь в один ряд — 70 см; тыквы — 100 см; для физалиса — 50×50 см. Первыми высевайте холодостойкие культуры: все виды капусты (на рассаду), кресс-салат, салат, редис, петрушку, укроп, морковь, лук; спустя пару недель — горох, бобы, салат, свеклу. В начале мая — огурцы, тыквы, кабачки; ближе к июню — рассаду томатов, арбузов и дынь.
В готовые лунки, предназначенные для посева семян, насып те небольшой горкой увлажненный грунт, приготовленный из опилок и компоста (2:1) или же торфяной грунт, используемый для выращивания рассады. Обычная земля с огорода не годится, в ней могут быть семена сорняков, их корни и вредители. В большие лунки сейте по 5 семян редиса и моркови, по 1 свеклы, в маленькие лунки — по 2 семечка. Горку грунта выровняйте, слегка прижмите ладонью. При посадке рассады ком земли заранее хорошо смочите и опускайте в лунку, заглубляя разорванные края пленки в землю. Это не даст сорнякам прорасти внутрь лунок и защитит посадки от насекомых-вредителей.
Если же в вашем саду хозяйничает медведка или участок зарос пыреем ползучим, рекомендую вкладывать прямо в лунки чехольчики из нетканого материала, свернутые в кульки. Корни рассады легко прорастут через них в землю, для вредителей такой конус — непреодолимая преграда. После посадки растения обильно полейте, засыпьте рыхлым и увлажненным грунтом, о котором было сказано выше. Можно дополнительно участок покрыть тонким (17 или 30 г/м ) укрывным нетканым материалом. Края прижмите к земле, как и пленку. Укладывайте полотнище свободно, чтобы не мешать растениям разрастаться под ним. Я таким образом сверху растения не накрывал.
По окончании сезона снимите пленку и уберите все растительные остатки. Сорнякам дайте немного подрасти и добавьте органику, включая здоровую ботву выращенных овощей.
Таким методом можно: выращивать также много-1 летние овощные культуры, цветы, садовую землянику и даже кустарники.
Ю.И. КУКОВЯКИН, —
Пеленки для рассады и без прополки. 10 идей, как упростить работу на даче
Многие дачники хотят, чтобы растения росли без лишнего труда. О том, как воплотить эту мечту в жизнь, рассказала садовод и огородник с 55-летним стажем, автор сотни книг, консультант теле- и радиопередач Галина Кизима. Ее методика «разумно ленивого садовода и огородника» подходит для всех климатических зон России и зарубежья.
1) Никакой обработки
«Моя система землепользования — наблюдать за природой и повторять то, что она делает. Я не замачиваю, как многие советуют, не держу в холодильнике, не обрабатываю питательным раствором семена. Это жуткая возня, никому не нужная. Я это всё проделала с одной партией семян, по очереди снимая лишние операции: замачивание, замораживание, полив минеральными удобрениями. Выяснилось, что рассада лучше всего — крепче, здоровее и урожайнее — получалась там, где я ничего с семенами не делала. Поэтому теперь я сею сухие семена во влажную почву», — считает Галина Кизима.
2) Пеленки для рассады
Рассаду можно выращивать не в емкостях, а в пеленках. Благодаря такому способу понадобится меньше места и земли и практически не будет грязи.
«Когда появится пара настоящих, не семядольных, листочков, то рассаду можно пикировать. Надо взять пленку для теплиц и разрезать на куски размером с тетрадный лист. Насыпать одну столовою ложку почвы в один угол пеленки, аккуратно положить рассаду так, чтобы семядольные листья оказались над верхним краем пленки, подсыпать ложку земли и скатать цилиндрик. Чтобы конструкция не разваливалась, надеть на пленку пищевые резинки. Рассаду надо плотно сложить в пластиковую коробку и разместить на подоконнике. Растения поливаются не в цилиндрики, а через поддон коробки. Так сокращается время и силы на полив. Небольшое количество земли не влияет на рост рассады. Если она станет слишком высокой, можно развернуть цилиндр и добавить ложку почвы. Удобрения вносить не нужно, потому что в начальный период они тормозят развитие растений», — поделилась Галина Кизима.
3) Без прополки
Самый невыгодный способ бороться с сорняками — их выдергивать. Это метод размножения сорняков, а не избавления от них.
«Когда вы выдергиваете одуванчики с корнями, остаются маленькие обрывки корней. На каждом из них есть почки возобновления. Поэтому сорняки лучше скашивать или срезать под корень. Ни одно растение не может долго существовать без листьев, которые, вырабатывая углеводы, кормят корни. Если листьев нет, корни погибают от отсутствия еды. Я рекомендую провести такой эксперимент. На одной территории выдернуть одуванчик с корнями, а на другой — взять в руку цветок вместе с листьями и возле самой земли срезать всю зеленую часть. Во втором случае одуванчик проживет еще максимум один сезон и умрет, а в первом случае от всех обрывков корней пойдет целая орава одуванчиков. С помощью регулярного скашивания, когда многолетние сорняки вырастают на 10-12 см, их можно за лето все уничтожить. С однолетними бороться проще. Их нужно скосить только один раз, когда они начинают набирать бутоны и колоситься. Если сорняки уже отцветут и заколосятся, то рассеются тысячи семян», — посоветовала Галина Кизима.
4) Не таскать
«Всё, что Вы скашиваете и выпалываете, не надо таскать на компост, а потом, когда перегниет, — обратно под деревья. Это лучше оставлять там, где вытащили. Богатейший запас питательных веществ содержат опавшие листья. Их не стоит убирать и сжигать, можно оставить на земле по периметру кроны дерева и куста, где находятся сосущие волоски корней, разбросать по грядкам. Почвенные микроорганизмы и дождевые черви питаются неперепревшей органикой, перерабатывают и выдают гумус, который любят корни растений», — сказала Галина Кизима.
5) Нет перекопке
«Вместо перекопки следует применять рыхление. Семена растений «спят» практически во всей толще земли. Когда вы почву перекапываете, то выносите сорняки с нижнего слоя на поверхность. Они получают доступ к свету и воздуху и сразу начинают расти. Кроме того, уничтожаются полезные микроорганизмы. Они перемещаются в непривычные для них условия, от которых погибают. Таким образом почва при каждой перекопке оскудевает и постепенно становится мертвой. Поэтому ничего не надо копать, нужно только рыхлить тяпкой или плоскорезом Фокина на глубине не больше 5-6 сантиметров», — сообщила Галина Кизима.
6) Меньше полива
«Бессмысленно лить воду под ствол куста и дерева. Там нет сосущей системы, только толстые корни, которые, как трубы, служат проводником питательных веществ. Поливать нужно по периметру кроны в умеренном количестве. Когда обильно поливаете растения, они успевают ухватывать одну четверть от всей вылитой воды, а три четверти — испаряются с поверхности. То есть это бесполезная работа. Чтобы сохранить влагу, почву стоит мульчировать — накрывать скошенными сорняками и травой. Крупные растения можно сажать на черный спанбонд или слой газет. Сквозь них проникают воздух и влага, а вода испаряется, и сорняки растут мало. Также это помогает избавиться от фитофторы. Споры гриба растут в верхнем слое почвы. Когда его поливаете, они просыпаются и прорастают наверх», — рассказала Галина Кизима.
По ее словам, некоторые культуры, как перец, томаты, морковь, на песчаных почвах, которые не держат влагу, можно вовсе не поливать, если правильно посадить. Так, на дно траншеи следует положить слой мха сфагнума, потом — 20-25 см почвы и семена и засыпать землей.
7) Бесполезная прищипка
«Во многих книгах при первой пересадке рекомендуют кончик корня прищипнуть — оборвать, чтобы растения начали быстро ветвиться. Тогда корни растут во все стороны и оказываются под поверхностным слоем земли. Такие растения губит сильное пересыхание верхнего пласта почвы. Чтобы корни росли вглубь, перед посадкой в лунку я выливаю литров пять теплой воды. Потом высаживаю рассаду, не обрывая у нее корешки. Они сразу начинают тянуться вниз к воде. Корни получаются длинные и при длительном отсутствии полива легко находят влагу в глубине почвы. Так, томаты могут прорастать на глубину четырех метров, а огурцы — на 2,5-3 метра. За лето я их ни разу не поливаю», — отметила Галина Кизима.
Шведские грядки
«Чтобы растения не подкармливать, применяйте шведские грядки. Это специально изготовленный картон, в котором уже есть все элементы питания. Поэтому дополнительно никаких подкормок растениям не требуется. Он расстилается в траншее. В нем делается отверстие, куда кладется семечко, и засыпается землей. Полив — минимальный, и сорняков нет, потому что вода почти не испаряется и не проникает солнце», — заявила Галина Кизима.
9) Бессмысленная побелка
«Белить деревья и кустарники бесполезно. Осенью дожди смывают побелку, а весной тает снег, в деревьях начинается сокодвижение и они становятся сильней, поэтому они уже не пострадают от солнечных ожогов и морозобоин. Защитить деревья от них, а также от грызунов можно с помощью капроновых колготок или мешков для круп и сахара. Стволы оборачивают материалом снизу, от корней, до первых крупных веток. Ткань пропускает воздух и воду, но не прогрызается вредителями и снимается в любое время. Кора от материала не преет. Также деревья можно обертывать хвойными лапниками — это защитит от зайцев. От ползущих с земли вредных насекомых спасет «юбочка». Нижний край широкой пленки для теплиц завязывается вокруг ствола, а верхний — отгибается наружу. Вредители не смогут преодолеть такую преграду», — предложила Галина Кизима.
10) Профилактика
Вредители нападают только на ослабленные растения. У них нарушается баланс белков и углеводов в клеточном соке: листья начинают вырабатывать больше углеводов — любимую пищу вредных насекомых. Особенно это опасно весной, когда почва холодная и корни в полную силу не работают.
«Для борьбы с болезнями и вредителями я не использую никакие ядохимикаты. В качестве профилактики применяю только биологические препараты. Так, перед посадкой для обеззараживания я проливаю землю фитоспорином. Он содержит полезную микрофлору и гумусные вещества, защищает от грибных и бактериальных болезней. Вместо фитоспорина подойдут экстрасол, «Байкал», «Возрождение», «Сияние», компостин. Чтобы предупредить появление вредителей, опрыскиваю верхнюю часть растений фитовермом, «Здоровым садом» или экоберином с ранней весны до начала лета — до набухания почек, во время окрашивания бутонов и через две недели после цветения. Также для притенения и в качестве ограждения от летающих вредителей и птиц можно на нескольких грядках повесить москитные сетки», — добавила Галина Кизима.
По ее словам, отпугивать вредных насекомых способна и правильная посадка растений. Большая часть вредителей летят на запах своего растения-кормильца. Если к родному запаху примешивается посторонний, откладывать яйца в таком подозрительном месте вредители не станут. Поэтому их можно попытаться обмануть. Так, вредителей смородины отпугивает чеснок, вредителей земляники — чеснок, петрушка и салат, а капустные вредители не любят бархатцы.
Источник https://stroychik.ru/sad-i-ogorod/umnyj-ogorod
Источник https://fermer.ru/sovet/rastenievodstvo/12421
Источник https://aif.by/timefree/dacha/pelenki_dlya_rassady_i_bez_propolki_10_idey_kak_uprostit_rabotu_na_dache
