Правила и методы внесения минеральных удобрений

Правила и методы внесения минеральных удобрений

Только при неукоснительном следовании технологии внесения удобрений, можно добиться хороших результатов в интенсивном земледелии. Регламентируя сроки и подбирая подходящий способ внесения, добиваются максимальной урожайности и высокого качества продукции растениеводства.

Элементы должны максимально усваиваться растениями, поступать на протяжении всей вегетации, в особенности в критические периоды наибольшей их потребности. Следует избегать вымывания удобрений из почвы и перехода в недоступные формы. В почве с повышенной влажностью существует риск вымывания элементов, в слишком сухой они становятся недоступными. Строение корневой системы возделываемой культуры определяет способ внесения минеральных удобрений.

Приемы внесения удобрений:

• Основное внесение производят заблаговременно до посадки или сева, если требуется переход элементов в подвижную форму, для лучшего усвоения культурой.
• Припосевное осуществляют прямо в рядки или лунки во время посадки. Его еще называют рядковым.
• Подкормка обеспечивает посевы дополнительными элементами во время вегетации именно в те периоды, когда ощущается их максимальная необходимость.

Для различных культур, учитывая прогнозируемую урожайность, дозу, выбирают подходящий вид внесения удобрений. При высоких общих дозах, эффективно разбить дозировку на три этапа и использовать все три приема, питательные элементы распределятся по всем уровням почвы, и создадут наилучшие условия обеспеченности растений необходимыми веществами на протяжении всей вегетации.

Сроки внесения удобрений:

Способы внесения удобрений:

• Локально реализуют с применением специальных агрегатов точечного помещения удобрения в грунт на нужном расстоянии и оптимальную глубину.
• Разбрасывание удобрений по полю с дальнейшим помещением в почву почвообрабатывающей с/х техникой.

Чтобы определится с методом внесения, нужно знать источники потерь удобрения и как сохранить элементы в почве в доступной растениям форме. Одни лучше вносить ближе к севу, некоторые напротив заблаговременно.

Возможные потери удобрений, содержащих азот, способы его сохранения

Важно поместить питательные элементы в корнеобитаемый слой. При наличии влаги растения пользуются ими в течение всего периода роста. На тяжелых почвах заделка может быть более поверхностной. На легких возможность вымывания выше, поэтому и их заделка происходит на большую глубину. Диффузно минеральные вещества практически не перемещаются, но активно сдвигаются токами воды. Из глинистых почв может быть вымыто от 6 до 16 кг/га нитратного азота, из легких более 20 кг/га. В основном это происходит весной при массовом таянии снега и осенью, когда земли пустуют и идут дожди. С вязи с опасностью азотсодержащих удобрений время для их использования должно быть выбрано правильно.

Потери N до 35% могут произойти вследствие накопления нитратов в земле, и их нитрификации, а так как они активно мигрируют, то происходит их вынос из почвы в расположенные ниже по склону водоемы, что вызывает загрязнение вод и снижает коэффициент использования минеральных удобрений. Более устойчивыми являются аммиачные формы, нитратные больше подвергаются нитрификации. Предупреждают этот процесс внесением азота непосредственно перед севом. Доза твердых амидных и аммонийних удобрений при поверхностном внесении, а также влажность и кислотность почвы определяют возможные потери. К примеру, превысив норму внесения мочевины, потери могут составить 30%. Утрата, использованной с соблюдением технологии, аммонийной селитры не превысит 3%. Жидкие удобрения сохраняются лучше, а при глубокой заделке в грунт расходы минимальны. Если определить аммиачную воду на глубину около 11 см, или безводный аммиак на глубину 13 см, весь N сохранится в земле.

Возможные потери фосфора и калия

Фосфорсодержащие удобрения чрезвычайно устойчивы к вымыванию, даже на легких почвах, поэтому он остается на уровне нахождения корневой системы растения, и активно поглощается. Почва поглощает калий большей частью обменно, вымывается он в небольших количествах. P и K фиксируются почвой быстро в течение первых 24 часов, но не позже чем за 30 суток. Калия в неподвижные формы переходит меньше чем фосфора. Калий сильно фиксируется в богатых гумусом почвах с интенсивным известкованием, фосфор в кислых дерново-подзолистых, содержащих большое количество оксидов алюминия и железа.

Если на выбранном участке почва относится к кислым дерново-подзолистым, чем меньше времени пройдет с момента внесения фосфоритной муки до посадки, тем больше P перейдет в доступную форму. Поскольку гранулирование ограничивает взаимодействие удобрения с землей и фиксацию P, гранулированные фосфорсодержащие удобрения лучше помещать на поле заблаговременно до посадки с/х культур, чтобы гранулам было достаточно времени для растворения и закрепления. P и K не отличаются подвижностью, поэтому в отсутствие воды, растения не смогут ими воспользоваться. Попав в сухую землю, во время подкормки, осуществляемой культиватором-растениепитателем, не будут поглощены. Поместить их в корнеобитаемый слой до посева лучше заделкой плугом с предплужником.

Основное внесение удобрений в почву

Осуществляется до посадки и сева, и является источником элементов на протяжении всей вегетации. Во время допосевной подготовки вводят в землю органические удобрения и основную часть минеральных. Для этого мероприятия подходит осень или весна, в зависимости от формы в которой находятся питательные элементы. Чтобы калий- и фосфорсодержащие составы поместить в увлажненный корнеобитаемый слой их распределяет по полю осенью, после чего следует глубокая зяблевая вспашка. Так как фосфор относится к практически неподвижным элементам, его размещение вблизи корней особо важно. В зависимости от выбранного способа обработки, удобрения будут заделаны на разную глубину.

Процентное распределение удобрений по глубине почвы в зависимости от применяемой почвообрабатывающей техники, %

Насколько эффективными окажутся элементы питания, определяется способом и приемом их помещения в грунт. Оставшись на поверхности, где влага быстро испаряется, особенно при отсутствии орошения, удобрения не будут усвоены растениями. Оптимальным считается их проникновение в наиболее увлажненный слой, как правило, это от 10 до 20 см от поверхности земли. Во время культивации и вспашки, минеральные удобрения одинаково распределяются по слоям, при культивации проникают на глубину 10 см, при использовании плуга с предплужником до 20 см. При культивировании более 70% элементов оказываются в верхних слоях почвы, и проникают в растения на начальных этапах роста. Во время вспашки, близко к поверхности остается не более 25% удобрения. Остальная часть, попав более глубоко, послужит питанием на последующих этапах роста культуры.

Сроки внесения удобрений

Время внесения определяется типом почвы, ее влажностью, характеристиками удобрения и выращиваемой культуры. Калийсодержащие удобрения на дерново-подзолистых почвах, связанных по гранулометрическому составу, используются перед зимой, под зяблевую вспашку. Такое внесение требуется при возделывании хлорофобных культур, при использовании удобрений, содержащих хлор. До весны хлор вымоется и не окажет вредного воздействия на растение. Если почвы песчаные, супесчаные или торфяные, и содержат достаточно влаги, калийные удобрения вносят весной.

Азотсодержащие удобрения в аммонийно-нитратной или нитратной форме на дерново-подзолистых почвах, при условии их высокой влажности, вводятся весной. Азот в нитратной форме очень подвижен, последующей культивацией снижают его потери. Аммиачные формы азота, к примеру, безводный аммиак, аммиачная вода, на легких дерново-подзолитсых почвах также применяют весной. Но если дерново-подзолистая почва имеет связной гранулометрический состав и хорошо увлажнена, внесение удобрений переносят на осень, когда температура земли в среднем за сутки становится ниже 10 градусов. При таких условиях и глубокой культивации происходит консервирование N, и удобрение пережидает зиму.

Разбросное внесение удобрений

Производится центробежными разбрасывателями, строение и принцип работы которых не обеспечивает стопроцентного равномерного распределения удобрения по полю, что снижает в итоге возможный урожай на 1-5%. Неравномерность распределения фосфорсодержащих удобрений должна находиться в пределах 20%, азотсодержащих 10%. Обеспечение одинаковой дозы удобрения на всех участках находится в зависимости от возможностей разбрасывателя удобрения, точности настройки, и от одинаковости гранул удобрения. Различные способы обработки почвы по-разному влияют на однородность. Внесение азотных удобрений предусматривает последующую культивацию, калийных и фосфорных – вспашку. Как рассматривалось выше, обработка земли плугом помещает удобрение глубоко, и они становятся доступны растениям только на поздних этапах развития. Боронование и культивация, напротив, оставляет питательные элементы в близком к поверхности слое, что обеспечивает культуру питанием на ранних этапах роста, но при недостатке влаги, извлечь пользу из удобрения не получится.

Локальное внесение удобрений

Производится до посадки, во время, или после, имеет некоторое преимущество перед разбрасыванием. Прежде всего, это определение питательного состава непосредственно в слой почвы, где разместится корневая система. Это способствует формированию развитых корней, что повышает урожайность. Если перейти с разбросного вида внесения удобрения на локальный, наблюдается прирост урожая зерновых на 2-5 ц/га, овощных корнеплодов и картофеля на 20-40 ц/га. Рассматриваемый метод внесения позволяет экономить на покупке удобрений. Поскольку происходит более полное потребление элементов, дозы лучше уменьшать: калий усваивается больше на 10-12%, азота на 10-15, фосфора на 5-10%. Еще одним из преимуществ признано более экономное потребление растениями воды. Следует помнить, что применение локального внесения удобрений из года в год, ведет к снижению его эффективности.

Использование удобрения может быть точечно, в виде пунктирных линий или сплошным слоем, зависит это от потребности культуры, срока внесения и предназначения питательных элементов. Если удобрение применяется до посадки, то размещают его лентами перпендикулярно или диагонально по отношению к посадочным рядам. В зависимости от удобрения, доз, регулируют широту лент, их глубину, частоту размещения. Ширина лент устанавливается настройками применяемой с/х техники, и составляет от 2 до 4 см. Расстояние между лентами при пропашном возделывании – 20-30 см, для безпропашного выращивания ‑ 12-17 см. Глубина на песчаных и супесчаных почвах – 10-12 см, на дерново-подзолитстых более поверхностное размещение – 8-10 см. N, P и K неодинаково выходят из ленты удобрения. Очень слабой подвижностью обладает фосфор, более мобилен калий и аммонийный азот, самым подвижным является нитратный азот. При ленточном внесении отмечается меньшая фиксация почвой азота, калия и фосфора, сохраняя их дольше в доступной растениям форме.

Припосевное внесение удобрений

Предназначение рядкового внесения – обеспечить активную инициализацию роста культуры, формирование развитой мощной корневой системы, повышение устойчивости к возбудителям болезней и вредителям, создание конкуренции сорным растениям. Так как на начальных этапах роста существует потребность большей частью в P, то основным удобрением для припосевного внесения выбирают фосфорсодержащие составы, азотсодержащие применяются реже, а калийные вовсе не используют (они не дают прибавки урожая или снижают его). Эффективность повышается при локальном внесении. При возделывании картофеля доза P₂O₅ ‑ 20-30 кг/га, зерновых – 10-20%. Использование удобрений методом припосевного внесения повышает степень усвояемости фосфора зерновыми до 60%, а урожайности до 3 ц/га. При выращивании моркови, огурца, льна, кукурузы, турнепса и брюквы, допустимая доза – 10 кг/га. Получение всего 12-15 кг зерна восполнит затраты на покупку 1 кг действующего вещества P.

Для рядкового внесения не используют однокомпонентные удобрения, из-за их плохой рассеиваемости и повышенной слипаемости. Выбор останавливают на гранулированном простом и двойном суперфосфате. Эффективны также нитроаммофоска, нитрофоска, аммофос, аммонизированный суперфосфат.

Подкормка минеральными удобрениями

Послепосевное внесение удобрений проводится с целью обеспечить культуру элементами питания во время интенсивного роста. К примеру, обязательным этапом возделывания озимых зерновых является подкормка азотом ранней весной. Подкормки практикуют на многолетних травах, выращиваемых в севообороте, на естественных и искусственных кормовых угодьях. Необходимость послепосевного внесения существует на участках, где не применялось посевное внесение, или оно произведено лишь частично от общей дозы. Если показатель требуемой общей дозы минеральных удобрений находится на среднем уровне, подкормка не практикуется из-за отсутствия положительного эффекта. При высоких дозах азотных удобрений, под пропашные культуры, на бедных этим элементам легких почвах, при условии достаточной увлажненности, наблюдается значительная прибавка урожая. При пропашном выращивании эффективность подкормки зависит от условий обеспеченности водой. Поскольку послепосевное внесение не предусматривает глубокой заделки, выбор останавливают на составах, которые хорошо растворяются и распределяются. Озимые, пастбища и многолетники удобряют, разбрасывая удобрения. При пропашном возделывание после распределения питательного состава следует культивация.

Большинство с/х организаций предпочитают мочевину или КАС. Распределяясь по листовой пластинке, питательные элементы идут напрямую для строительства белков, увеличивая его содержание в зерне на 1-2%. Азотная подкормка на поздних фазах развития помогает листьям удерживать воду. Чтобы узнать точную дозу элементов, проводят растительную и почвенную диагностику. В подкормке пропашных культур помогают культиваторы с окучниками или культиваторы-растениепитатели. Для некорневой подкормки подойдут агрегаты типа ОПШ-15, ПОМ-630. При беспропашном возделывании обеспечат внекорневую подкормку те же агрегаты, что и при основном внесении удобрений, к примеру, Су-12, РШУ-12.

Как правильно вносить минеральные удобрения

Прежде чем вести разговор о том, когда, как и какие удобрения, нужно вносить, стоит разобраться с вопросом, почему их нужно вносить и нужно ли их вносить вообще?

Для того, что бы растение жило и развивалось, оно должно питаться. Грубо говоря, рацион каждого растения состоит из четырех основных блюд: воды, солнца, минеральных и органических составляющих. Собственно для того, что бы растения получали в достаточном количестве минеральные и органические составляющие и вносятся удобрения, ведь все удобрения являются источником минерального питания растений – для этого они и созданы.

Даже если вам досталась плодородная земля, и вы получаете хороший урожай – это не значит, что вы можете отказаться от удобрений вовсе. Конечно, почва может удовлетворять потребности в элементах питания ваших растений довольно долго, но при этом она будет постепенно истощаться и терять полезные свойства. Почему? С ежегодным урожаем мы «уносим» десятки килограммов полезных веществ с собой – не оставляя на зиму для перегнивания никаких остатков растений. И если ничего не вносить взамен, то даже самые плодородные земли постепенно истощаются. А при истощении почвы теряется её структурность, изменяется микробиологическая активность почвы, плюс с изменением химических процессов, изменяются и физические свойства. Почва, как говорят специалисты –почвоведы, деградирует. Деградированные земли восстанавливаются с большим трудом. На то, что бы восстановить почву нужны большие затраты и время, а зачастую – это в принципе не возможно. Для того, что бы препятствовать деградации почвы и вносятся минеральные удобрения. Как говорится, ты мне – я тебе. Земля нам, мы – земле.

С другой стороны, растениям гораздо легче потреблять элементы питания, внесенные с удобрениями. В почве лишь небольшая доля элементов находится в подвижном состоянии (то есть легко доступном для растений), остальные закреплены в виде сложных веществ и недоступны для растений. Со временем часть химических соединений в ходе микробиологического разложения переходит в доступное состояние, но это со временем. Это своего рода защитный механизм почвы, направленный на сохранение её плодородия. Чем менее плодородная почва, тем меньше доступных соединений она может отдать. Логично? Логично. Поэтому если вам нужен урожай – защитите почву и дайте растениям то, в чем они нуждаются.

Современные минеральные удобрения представлены множеством видов и форм, которые постоянно совершенствуются. Запутаться в них довольно просто, зачастую удобрения покупаются из-за понравившегося дизайна упаковки или благодаря рекомендациям продавца с хорошо подвешенным языком. Но зная особенности потребностей ваших растений вы можете ориентироваться во всем этом богатстве выбора. Основными элементами, которые необходимы всем растениям для нормального развития являются: азот, фосфор и калий. Их еще называют макроэлементами. Многие растения так же нуждаются в обработке микроэлементами. Несмотря на приставку микро- эти элементы также важны, ведь они выполняют функцию регуляторов роста растений, участвуют в важных биохимических процессах, но поскольку они не участвуют в формировании фитомассы (не образуют само тело растений), потребность в них составляет тысячные доли процента. К микроэлементам относятся железою, марганец, бор, молибден, цинк, медь, сера. Однако, присутствие одних и те же микроэлементов в значительных количествах может быть полезно для одних растений, но токсично для других. При этом потребность в микроэлементах настолько незначительная, что их избыточная концентрация, как правило угнетает рост большинства культурных растений. Поэтому применять их стоит с учетом инструкции и только под рекомендуемые культуры.

Удобрения могут быть монокомпонентными, то есть содержать только один элемент питания, и комплексными, содержащими два и более элемента. Форма может быть твердой и жидкой. Твердые минеральные удобрения могут быть гранулированными и не гранулированными. Жидкие комплексные удобрения, кроме макроэлементов, могут содержать и микроэлементы.

Обращайте на это внимание при использовании. Тут уж на вкус и цвет товарищей нет, поэтому выбирайте то, что вам кажется наиболее удобным именно для вас.
Минеральные удобрения рекомендуют вносить весной непосредственно перед посадкой, лишь на тяжелых глинистых почвах возможно осеннее внесение фосфорных удобрений и хлористого калия. Все твердые минеральные удобрения необходимо заделывать в почву (зарывать), чтобы снизить потерю питательной ценности. Наиболее подходящая погода для внесенияудобрений – пасмурная, но, обратите внимание, не дождливая.

Хорошие результаты дает дробное внесение минеральных удобрений. Причем, по возможности, для основного внесения используйте минеральные удобрения в твердой форме, тогда к посеву семян или рассады в почве как раз будут готовы питательные вещества. Для подкормки лучше подойдет жидкая форма удобрений. Микроэлементы тоже вносят в первую или во второю подкормку. Помните о погоде! Если в основное внесение пасмурная погода это всего лишь пожелание, то при подкормке – это правило. Подкормка минеральными удобрениями (особенно жидкими) жарким солнечным днем обернется ожогами растений на ваших грядках. Не забывайте и о времени суток: обработку можно проводить ранним утром или поздним вечером.
При внесении удобрений задавайтесь вопросом, какие растения я удобряю? Не удобряйте сорняки, вместо культуры. Локальное внесение удобрений (под каждое конкретное растение) даст ощутимое преимущество перед внесением в разброс, куда лейка польет или куда лопата сыпанёт. Удобрений, особенно минеральных, не нужно вносить слишком много – обязательно следуйте инструкции. Например, избыток азотных удобрений, увеличивает накопление в продукции нитратов. Кроме того, стимулируя быстрый рост, снижает жизнестойкость растения. Золотое правило при внесении удобрений — всего должно быть в меру.

Ну и помните, что эффективность минеральных удобрений сильно зависит от остальных агроприемов. При правильной обработке почвы, своевременном поливе, рыхлении, уборке урожая и т. д. улучшается и работа минеральных удобрений.

Существует множество рекомендаций о том, как правильно вносить минеральные удобрения под каждую конкретную культуру. К сожалению, одна статья не может вместить в себя все. Главное, что нужно помнить: позаботьтесь о плодородии почвы так, как она заботится о вашем урожае. Не гонитесь за результатом, увеличивая дозу удобрений . Внимательно читайте инструкцию и подключайте свои знания. Любуйтесь садом и огородом. Здоровья вам и вашему урожаю.

Внесение удобрений в почву. Правила

Иногда при внесении удобрений в саду неопытные садоводы и огородники допускают ошибки, которые приводят к неприятным результатам. Например, излишнее внесение органических удобрений, за исключением торфа и перегноя, вызывает непомерный и затяжной рост побегов, снижая зимостойкость растения, из-за чего в первую очередь подмерзают молодые невызревшие побеги. Растения поздно вступают в плодоношение, качество плодов ухудшается, а срок их хранения сокращается. Те же последствия вызывает и позднелетняя подкормка азотными минеральными удобрениями.

Перебор с внесением минеральных азотных удобрений на легких почвах может привести к гибели растений, особенно ягодных. Внесение минеральных азотных удобрений перед посадкой лишено смысла, так как ко времени, когда они понадобятся растениям, они успеют разложиться и будут вымыты из почвы. Кроме того, заделка свежего навоза и минеральных азотных удобрений в больших объемах возле ствола дерева может привести к гибели растения.

Поверхностное внесение фосфорных и калийных удобрений не имеет смысла, поскольку растения, в особенности плодовые, не в состоянии их использовать.

Внесение любых удобрений в сухую почву нецелесообразно и даже опасно, так как вызывает угнетение растений из-за резкого повышения концентрации почвенного раствора.

Способы и сроки внесения удобрений

Успешный выбор оптимальных сроков и способов внесения удобрений в почву — своего рода искусство, которое обеспечит растения полезными веществами в течение всего периода их роста и развития. Наградой за труды станет высокая урожайность и качественная продукция.

Местное внесение удобрений при корневых подкормках позволяет заделывать удобрения на нужную глубину, что дает возможность помещать их в пределах того слоя почвы, где находятся корни. Лучше всего заделывать удобрения во влажный слой почвы на глубине 15-20 см — в район активной деятельности корневой системы большинства растений. Если же их заделывать неглубоко (1-5 см) или рассыпать по поверхности без всякой заделки, полезные вещества останутся в иссушенном слое почвы и будут недоступны растениям, а потому не принесут желаемого результата.

Благодаря местному внесению удобрений, коэффициент потребления растениями азота повышается на 10-15%, фосфора — на 5-10%, калия — на 10-12%, если сравнивать с разбросным поверхностным внесением.

При местном внесении следует учитывать разницу в скорости перемещения отдельных элементов, каждый из которых перемещается из общего очага удобрений со своей скоростью. Наиболее подвижны нитраты, меньшую скорость перемещения имеют молибден, аммонийный азот и обменный калий, медленнее других перемещается фосфор.

Во многом скорость перемещения питательных элементов зависит от состава почвы, ее свойств и качества удобрений. Обычно на связанных почвах большая часть элементов питания завершает свое передвижение из очага удобрений за первые 2-3 недели. В тяжелых глинистых и суглинистых почвах процесс проходит намного медленнее, чем в легких песчаных грунтах.

На дерново-подзолистых суглинистых почвах аммонийный азот и калий перемещаются в горизонтальном и вертикальном направлениях не более чем на 6-7 см от центра очага удобрений. Нитратный азот распространяется по всему обрабатываемому слою почвы, а фосфор перемещается в радиусе всего 2-3 см от центра очага. На легких супесчаных и песчаных почвах радиус зоны распространения фосфора увеличивается до 3-4 см, а калия — до 10 см. Нитраты распространяются с той же легкостью, что и в связанных почвах.

Твердые и жидкие формы комплексных удобрений при местном локальном внесении действуют примерно одинаково. Более эффективными считаются гранулированные комплексные удобрения.

❧ Бывает, что на некоторых участках с глинистыми почвами невозможно обнаружить микроорганизмы: они просто не могут здесь жить по причине слишком высокой плотности грунта и отсутствия кислорода. Это так называемые мертвые зоны, нуждающиеся в искусственном окультуривании.

Скорость распространения элементов питания внутри слоев почвы показывает, что твердые сухие удобрения для подкормки нужно вносить несколько раньше установленного срока, чтобы они могли впитаться и своевременно добраться до корневой системы растения.

В качестве сухой органической подкормки можно использовать перегной, торф, листовую землю или птичий помет. Для введения удобрения в почву сначала снимают верхний слой земли толщиной около 1-2 см, затем равномерно распределяют питательные вещества по участку и прикрывают сверху тонким слоем снятой ранее земли.

Жидкие удобрения распространяются в почве с большей скоростью, что просто необходимо в случае срочной подкормки, ведь они намного быстрее достигнут зоны расположения корневой системы. Жидкие подкормки предпочтительнее вносить в неглубокие бороздки (5-10 см), проложенные около растения. Причем желательно сделать их как можно больше, так как тогда большее число корней будет соприкасаться с удобрением. Обычно бороздки делают по приствольному кругу вокруг растения по проекции кроны — этого бывает достаточно для большинства ягодных кустарников и овощных кустовых культур. Для плодовых деревьев делают кольцевую бороздку по границе приствольного круга и еще несколько дополнительных в самом кругу под кроной.

Если погода во время проведения подкормки влажная, то бороздки можно не делать, достаточно полить удобрительным раствором почву вокруг растения. Кроме того, высокая влажность позволяет использовать достаточно крепкие растворы удобрений. Если же влажность почвы невысока, следует снизить крепость раствора или же внести крепкий раствор, не разбавляя, но сразу полить обработанный участок.

После полива почвы удобрительным раствором нужно опрыскать растения водой, чтобы смыть случайно попавшие на них удобрения. Эта мера поможет избежать ожогов листьев и стеблей, поскольку раствор для корневой подкормки не подходит по концентрации для опрыскивания надземной части растения.

Сроки проведения корневой подкормки

Определяя сроки проведения корневой подкормки и делая выбор между сухим внесением Удобрительной смеси и использованием жидкого раствора, следует помнить о скорости распространения элементов питания внутри слоев почвы, поскольку от нее зависит, когда полезные вещества доберутся до корней. В то же время даже небольшое изменение сроков внесения того или иного удобрения может повлиять на весь ход биохимических процессов, происходящих в растениях. Таким образом, от сроков внесения удобрения зависит ускорение или замедление темпов развития растений, баланс соотношения их генеративных и вегетативных органов, а также химический состав выращиваемых культур.

Подкормку азотными удобрениями обычно проводят весной, в осенний же период их вносят очень редко и в небольших количествах. Исключение составляют глинистые и суглинистые (не песчаные) почвы, где при необходимости можно вносить азотные удобрения и осенью, но используя только те виды, в состав которых входит азот в аммиачной форме. Для подкормок ранним летом в период активной вегетации растений в основном применяют азотные удобрения.

Калийные удобрения, содержащие хлор (хлористый калий, калийные соли), рекомендуется вносить осенью, так как за зиму он уйдет в нижние слои почвы. В весенний период проводить подобные подкормки можно только в небольших дозах в случае острой необходимости.

Не содержащие хлор калийные удобрения (калий сернокислый, древесную золу) можно вносить и осенью, и весной, а на песчаных почвах при необходимости даже летом.

Фосфорные удобрения можно вносить и осенью, и весной.

❧ Перепревший навоз считается самым эффективным органическим удобрением для сада и огорода. При этом приобретать коровий навоз нужно только в проверенных местах, поскольку он бывает сильно заражен семенами сорной растительности. Конский же навоз почти не содержит таких семян.

С помощью подкормок происходит восполнение недостатка тех или иных элементов питания в почве. Для нормального развития растения нужно подкармливать систематически, не дожидаясь появления признаков голодания. Подкормки, проводимые в разные периоды развития растений, направлены на решение определенных задач:

• подкормки ранней весной необходимы для усиления роста;

• подкормки во время образования бутонов нужны для высококачественного цветения;

• подкормки в конце лета требуются для лучшего образования побегов.

Приготовление удобрительных растворов и смесей

Для приготовления удобрительных растворов и смесей важно помнить о том, что одно ведро объемом 10 л содержит:

• 8 кг свежего конского навоза;

• 9 кг свежего коровьего навоза;

• 5 кг птичьего помета;

• 5 кг сухого торфа;

• 5 кг древесной золы;

• 12 кг дерновой земли;

• 10 кг компостной земли.

Жидкая подкормка из коровяка

Средство для корневой подкормки из коровяка можно приготовить следующим образом: заполнить бочку (объем не имеет значения) до половины коровьим навозом, налить доверху воды и несколько раз перемешать содержимое. В результате получится крепкий раствор коровяка (болтушка), который нужно оставить для брожения на 1-2 недели. В теплую погоду процесс проходит быстрее.

Перед внесением в почву крепкий раствор коровяка разбавляют водой, причем, чем больше воды, тем лучше. Особенно этого простого правила нужно придерживаться при внесении удобрения в сухую почву. Кстати, почву перед подкормкой можно полить.

Кроме того, для корневой подкормки растений можно приготовить и менее концентрированный раствор, заполнив бочку коровьим навозом на одну треть и долив водой доверху. Далее все полностью соответствует описанному выше способу приготовления. Перед внесением в почву готовое удобрение разбавляют водой в 2-3 раза.

Жидкая быстрая подкормка из навоза

Для корневой подкормки растений можно приготовить слабо концентрированный раствор с добавлением микроудобрений. Для этого в бочку на четверть объема закладывают твердый подстилочный навоз, затем добавляют необходимое количество микроудобрений и доливают до верха водой, желательно дождевой. Настаивают такой раствор в течение 1-2-х дней, регулярно перемешивая. Неприятный запах можно несколько уменьшить, добавив пылевидный кремнезем. Затем полученный раствор разбавляют водой и поливают им растения.

Жидкая подкормка из навозной жижи с суперфосфатом

При приготовлении раствора для корневой подкормки из расчета на 1 л раствора берут 1 часть навозной жижи, добавляют 3-5 частей воды и тщательно размешивают. Для обогащения полученного состава добавляют 25-30 г суперфосфата. Готовую подкормку вносят из расчета 1,5-2 л на 1 м 2 .

Жидкая подкормка из кроличьего помета

Для корневых подкормок весной и летом можно приготовить жидкое удобрение из кроличьего помета. Для этого 1-2 кг кроличьего помета разводят в ведре воды (10 л) и дают немного постоять, чтобы помет полностью растворился.

Подкормку вносят в выкопанные в земле неглубокие ямки или бороздки из расчета 1,5 л на 1 м2, которые после внесения засыпают землей.

Жидкая подкормка из птичьего помета

Из чистого птичьего помета можно приготовить болтушку для жидкой корневой подкормки. Бочку любого объема наполняют птичьим пометом на треть, заливают водой до самого верха, тщательно перемешивают и настаивают 3-5 дней, периодически помешивая.

Не рекомендуется слишком долго настаивать раствор, поскольку из-за этого возможны большие потери азота. Перед применением удобрение разбавляют водой в следующей пропорции: 1 часть раствора на 3-4 части воды. Жидкую подкормку вносят в лунки под культуры, расходуя по 1,5 л на 1 м 2 .

Приготовление травяного настоя В данном случае один вид или смесь свежих растений (например, окопник, крапиву, одуванчик, ромашку лекарственную и полынь) грубо измельчают и слоями укладывают в неметаллическую бочку для сбора дождевой воды. Крапиву двудомную желательно добавлять в состав любого сбора, поскольку она содержит ряд ценных активных веществ, имеющих бактерицидные свойства и повышающих сопротивляемость растений заболеваниям, стимулирующих рост и способствующих образованию хлорофилла.

Травы не утрамбовывают, чтобы между ними оставалось свободное пространство для воздуха. Бочку заливают дождевой водой, оставляя немного свободного пространства сверху, так как жидкость во время брожения будет пениться.

Травяные настои на дождевой воде оказывают благоприятное действие на растения, при этом пропорция между травами и водой может быть произвольной, но примерное соотношение должно быть таким: 1 кг свежих или 200 г высушенных трав на 10 л воды.

Настой должен хорошо перебродить, чтобы травы полностью отдали все содержащиеся в них ценные вещества, а в процессе разложения выделялся азот. Бочку оставляют открытой для свободного доступа кислорода, который будет оздоровлять процесс брожения. С этой же целью травяной настой нужно ежедневно перемешивать. Если этого не делать, доступ кислорода будет затруднен и могут начаться застойные процессы гниения, что вызовет выделение токсичных веществ и понизит качество жидкого удобрения. Для уменьшения неприятного запаха, сопровождающего брожение, можно добавить пригоршню пылевидного кремнезема.

В зависимости от температуры воздуха, настой будет готов через 10-14 дней или чуть позже. При готовности жидкость уже не проявляет признаков брожения, оставшаяся от него взвесь оседает на дно, настой делается прозрачным и темным.

Перед употреблением травяной настой нужно процедить через мелкое сито и разбавить водой в соотношении 1 : 10. Для взрослых окрепших культур можно готовить раствор чуть крепче.

Растения поливают травяным настоем под корень, защищая кожу рук резиновыми перчатками. Жидкое зеленое удобрение подходит для полива томатов, капусты, сельдерея, огурцов, но не годится для фасоли, гороха и лука.

Настой из сорных трав с нитрофоской

Для приготовления удобрения можно использовать жмых от скошенной травы из газонокосилки. Для этого измельченную скошенную траву складывают в емкость, заполняя до половины ее объема. Затем доливают до верха водой и добавляют нитрофоску из расчета 2-3 ст. ложки на каждые 10 л емкости. Настаивают такую смесь 2-3 дня в жаркую погоду или 5-6 дней при обычной погоде, пока раствор не позеленеет.

Грядки поливают готовым удобрением из лейки (10 л раствора на 1,5-2 м2) или опрыскивают растения при внекорневой подкормке. Выжимки трав можно процедить и добавить в компост.

Травяной настой с чаем

Измельченные стебли крапивы и чистотела складывают в бочку (объем не имеет значения), добавляют спитую чайную заварку, заливают водой и настаивают до начала брожения.

Грядки поливают готовым раствором из лейки (10 л раствора на 1,5-2 м2).

Травяной чай

Травяной чай — это по сути вариант травяного настоя, который способствует повышению жизненной силы растений. Для его приготовления свежие растения (окопник, ромашку, одуванчик, крапиву, полынь и др.) подготавливают так же, как для приготовления настоя, но потом обдают кипятком и оставляют в воде до полного остывания.

Травяным чаем можно поливать растения под корень и опрыскивать листву при внекорневых подкормках.

Подкормка из древесной золы

Древесную или древесно-костную золу растворяют в воде в соотношении 1 : 20. Таким составом подкармливают смородину (особенно красную) или крыжовник 2 раза в неделю в период созревания плодов, поливая растения под корень.

Удобрения из скорлупы

Яичная скорлупа — очень ценное удобрение для сада и огорода.

Скорлупу ссыпают в чугунную кастрюлю и измельчают деревянной ступкой до мелкой фракции и смешивают с готовым компостом и торфом в соотношении 1:1:1. Торф нужно предварительно подсушить для устранения кислотности.

Полученную смесь можно использовать в качестве мульчи или вносить в приствольный круг сухим способом. Подкормка способствует повышению урожайности овощей и всех ягодных культур.

Подкормка из толченой яичной скорлупы полезна для растений, выращиваемых в теплице. Вносят ее сухим способом по 200 г на 1 м 2 , присыпая после тепличной землей для лучшего усвоения.

Порошок из птичьего помета

Птичий помет измельчают до порошкообразного состояния и вносят сухим способом, т.е. рассыпают под культуры из расчета 30-50 г на 1 м 2 . Сверху присыпают обработанный участок тонким слоем земли, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.

Жидкая подкормка из суперфосфата

Для приготовления состава в емкость наливают 5 л воды, всыпают 300-500 г порошкообразного или гранулированного простого суперфосфата, хорошо перемешивают и настаивают некоторое время, пока не образуется осадок. После этого раствор отделяют от осадка и еще два раза наливают воду порциями по 2,5 л, снова настаивая раствор и отделяя его от осадка.

В ходе процесса настаивания суперфосфат переходит в раствор, а входящий в его состав гипс остается в осадке. Двойной суперфосфат,

не содержащий гипса, растворяется в воде полностью, практически без осадка.

Полученным раствором поливают растения при фосфорном голодании.

Жидкая подкормка из комплексного удобрения Новоферт

Емкость на 60-70% объема заполняют мягкой (без хлора) водой, добавляют удобрение Новоферт в нужном количестве (каждый случай индивидуален), тщательно перемешивают и при необходимости добавляют средства, если они хорошо растворяются в воде. Затем доливают воду до полного объема емкости.

Для проверки совместимости всех компонентов готовят пробный раствор в небольшом количестве. При этом признаком хорошей совместимости можно считать отсутствие осадка.

Раствор рекомендуется использовать на всех овощных культурах в течение всего периода вегетации, при этом его можно вносить под корень или поливать обрабатываемый участок из лейки.

При внесении во время внекорневой подкормки температура рабочего раствора может составлять от 8-10 °С до 18-20 °С, а температура воздуха должна быть не ниже 10 °С.

Нормы внесения удобрений

Дозы удобрений в подкормках определяются плодородием почвы и количеством удобрений, внесенных весной.

Древесную золу можно вносить под малину, смородину, землянику, виноград, цитрусовые, картофель и ряд других овощных культур. Под плодовые деревья во время подкормки вносят 100-150 г на 1 м 2 , под остальные культуры — по 30-50 г на 1 м 2 . Золу при сухом способе внесения положено заделывать в почву на глубину не менее 8-10 см.

Минеральные азотные удобрения для подкормки используют из расчета 3-4 г на 1 м 2 действующего вещества: 9-12 г аммиачной селитры или 15-20 г сульфата аммония на 10 л воды. Только азот нельзя вносить при признаках грибной и бактериальной инфекции. Внекорневая подкормка (опрыскивание) при азотном голодании дает быстрый эффект: 0,5%-ный раствор мочевины (50 г на 10 л воды).

Минеральные калийные удобрения для подкормки используют из расчета 4 г на 1 м 2 действующего вещества: 8 г хлористого калия на 10 л воды. Можно заменить калий древесной золой из расчета 80 г на 1 м 2 . Калийные подкормки лучше вносить при образовании семян, плодов, луковиц и клубней. Внекорневую подкормку растений можно проводить раствором калийной соли из расчета 50 г на 10 л воды.

При фосфорном голодании растения можно быстро подкормить суперфосфатом или комплексным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды) перед фазой цветения. Затем замульчировать почву торфом с последующей заделкой его в грунт. Внекорневую подкормку деревьев (опрыскивание) проводят с использованием раствора суперфосфата (50 г на 10 л воды). На кислых почвах суперфосфат лучше заменить фосфоритом.

Для быстрого оздоровления деревьев или кустарников подходит подкормка монофосфатом калия (20 г на 10 л воды). Раствором поливают приствольные круги. Подкормку, содержащую помимо фосфора и калий, растения усваивают быстро. Желательно через 2 недели подкормить растения минеральным комплексным удобрением или полуперепревшим навозом.

Кальциевые подкормки при условии нормальной кислотности почвы можно проводить сернокислым кальцием, суперфосфатом или кальциевой селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды).

Магниевые внекорневые подкормки растений проводят после цветения раствором сернокислого магния (20 г на 10 л воды) или древесной золы. При магниевом голодании растений нужно повторить опрыскивания до 4-х раз с интервалом 10 дней. Внекорневая подкормка магнием дает больший эффект, поскольку магниевые удобрения, внесенные в почву, начнут действовать лишь через 2 года.

❧ На подкормку плодовых деревьев и кустарников перегноем путем засыпки приствольной лунки на одно растение идет 3-4 средних мешка материала. Хотя дозировку натуральных органических удобрений огородники часто определяют самостоятельно, исходя из своего личного опыта.

Подкормку растений содержащими железо удобрениями можно провести двумя способами. В сентябре внести в почву быстро разлагающиеся органические удобрения (перегной) или любое другое подкисляющее удобрение и одновременно прекратить внесение веществ, содержащих кальций. Фруктовые деревья весной можно полить 1%-ным раствором железного купороса.

Для внекорневых подкормок, проведенных 2-3 раза за весну, используют следующие железосодержащие препараты: раствор комплексного удобрения «Кемира Универсал 2» (1 ст. ложка- на 10 л воды) или раствор железного купороса (50 г на 10 л воды). Однако железный купорос (сульфат железа) нужно применять с большой осторожностью, так как превышение дозы может вызвать ожоги листьев.

Подкормка плодовых растений марганцем способствует повышению урожая, увеличению сахаристости плодов и ягод. Для внекорневой подкормки растения опрыскивают раствором сернокислого марганца, концентрация которого зависит от периода: до распускания почек 500 г на 10 л воды, после — 10 г на 10 л воды.

При необходимости снизить содержание извести в почве вносят физиологически кислые удобрения: торф, листовую или хвойную подстилку, сульфат калия или сульфат аммония и др.

Внекорневые подкормки (опрыскивание) Цветущих культур борсодержащими препаратами способствуют повышению урожая. При Горном голодании в начале лета следует опрыскивать растения раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды). Хорошим источником бора является и древесная зола, поэтому в течение вегетационного периода можно посыпать золой почву вокруг куста с последующей заделкой на нужную глубину.

Дополнительные медные подкормки не требуются растениям, регулярно опрыскиваемым по весне медьсодержащими препаратами в рамках предупреждения грибковых заболеваний. Следует только обратить особое внимание на томаты, которые очень отзывчивы на внесение меди и иногда нуждаются в дополнительном количестве этого микроэлемента. Восполнить недостаток меди можно путем внесения медного купороса в форме раствора (10 г на 10 л воды).

Источник https://agropk.by/itma/vnesenie-mineralnykh

Источник https://dom.sibmama.ru/udobrenia_kak_pravil.htm

Источник https://www.idealdomik.ru/sad-i-ogorod/vash-plodorodnyi-sad-i-ogorod/vnesenie-udobrenii-v-pochvu-pravila.html