Как построить открытую террасу-настил: от основания до покрытия. 45 решений на любой вкус

Как построить открытую террасу-настил: от основания до покрытия. 45 решений на любой вкус

Трудно представить себе загородный дом без террасы. Здесь охотно собираются домочадцы, да и для посиделок с гостями лучшего места не найти. Как создать и чем отделать эту «территорию комфорта»?

Рассказ о строительстве террасы мы начнем с основ. В буквальном смысле. Очевидно, что класть настил прямо на землю нельзя. Нужен фундамент или основание, и от того, насколько грамотно оно устроено, напрямую будет зависеть долговечность конструкции в целом. Рассмотрим самые распространенные варианты, двигаясь от простого к сложному.

Гравийно-песчаная подушка

Самый простой, быстрый и, что немаловажно, дешевый фундамент — подушка из песка и щебня. Чтобы создать такое основание, нужно снять грунт по всей площади будущей террасы на глубину порядка 30 см. Дно образовавшегося котлована застилают дренажной мембраной (с нахлестом полотен порядка 10 см). Она будет служить для дренажа.

Следующий этап работ — засыпка чистого крупного песка слоем в 10-15 см. Его проливают водой, тщательно трамбуют (желательно использовать виброплиту). Далее следует подушка из мелкого щебня или гравия толщиной 10-15 см, и ее также следует уплотнить.

На слежавшийся гравий кладут тротуарную плитку, которая послужит опорой для лаг, и выравнивают поверхность, засыпая промежутки между квадратами гравием.

Эта немудреная технология не требует ни дорогих материалов, ни высокой квалификации мастеров. Команда из двух человек справится с работой за пару дней. Казалось бы, зачем желать большего? Но специалисты считают гравийно-песчаную подушку «прошлым веком», и для этого есть причины.

Во-первых, в котловане неизбежно собирается дождевая вода. В результате грунт просядет, что неизбежно приведет к короблению настила. Чтобы этого избежать нужно будет проложить дренажные трубы, а значит экономия на фундаменте потеряет смысл.

Во-вторых, на террасный настил ложится неравномерная нагрузка. Из-за того, что по одному его участку постоянно ходят, а на другом стоит садовая мебель, лаги начинают разъезжаться, а это также приводит к короблению настила.

Чтобы плитки на насыпном фундаменте не расползались, лаги нужно крепить к ним при помощи хомутов из металлической перфорированной ленты и дюбелей

Итак, гравийно-песчаная подушка — довольно рискованный фундамент для террасы. Теоретически такое основание может служить годами, но вероятность того, что оно «поплывет» после пары дождливых сезонов, довольно велика.

Столбчатый фундамент

Столбы обходятся дороже гравийно-песчаного фундамента, но и служат они намного дольше. Классический вариант опор — армированные бетонные сваи. Они прочны, надежны и стабильны, но делают их сегодня довольно редко. Причина — чрезмерная трудоемкость и длительность процесса.

Куда проще и быстрее поставить террасу на винтовые сваи. Речь идет полых цилиндрах из металла, снабженных лопастью. Их просто вкручивают в грунт, а потом заливают бетоном. Обычно такая работа занимает не более двух рабочих дней.

Стоит отметить, что простота монтажа — не единственное преимущество винтовых свай. Их можно вкручивать на разную глубину, выводя вершины на один уровень. Это помогает решить проблемы с неровным рельефом участка.

Шаг между столбчатыми опорами не должен превышать 2 м. Если пренебречь этим правилом, доски настила неизбежно прогнутся

Завершающий этап создания столбчатого фундамента — создание обвязки, на которой будут лежать лаги. Материалом для нее, как правило, служит металлические трубы сечения 80×80 мм. Размер ячейки при этом составляет 80×80 см. Альтернативный вариант — брус 50×100 мм. В этом случае ячейка должна быть меньше — 50×50 см.

Важно! Деревянный каркас необходимо тщательно пропитать антисептиками или покрыть защитной краской, иначе конструкция долго не прослужит.

Стяжка

Самый надежный и долговечный фундамент для террасы — армированная цементная стяжка толщиной 70-100 мм, залитая поверх гравийно-песчаной подушки. Такое основание будет служить десятилетиями. Чтобы избежать намокания лаг, их можно укладывать на резиновые прокладки. Они позволят сформировать зазор порядка 5 мм, достаточный для стока воды. Впрочем, есть вариант получше — регулируемые винтовые опоры, которые поднимут лаги на нужную высоту и позволят установить их абсолютно горизонтально

Когда фундамент подготовлен, наступает время монтажа лаг, для чего, как правило, используют бруски сечением 50×55 или доски 50×100 мм. Они могут служить довольно долго, правда, при условии, что их пропитают антисептиком или краской с защитными свойствами. Если же оставить древесину в первозданном виде, она не продержится и пары сезонов.

Более долговечный вариант — древесно-полимерный композит, состоящий из опилок и полимерного связующего. У него немало преимуществ. В отличие от древесины, ДПК плохо поддерживает горение. Кроме того, он значительно меньше «боится» воды. Единственный минус таких лаг в том, что они полые, поэтому внутри может собираться вода. Обычно композитные лаги используют в дуете с досками из того же материала.

Ну а самыми долговечными и прочными являются лаги из алюминия. Они не ржавеют, не горят и не разрушаются под воздействием влаги. Недостаток, по сути, только один — относительно высокая стоимость.

Из чего бы ни были сделаны лаги, их следует надежно зафиксировать на фундаменте саморезами из нержавейки. Шаг крепления зависит от материала — 50 см для деревянных/композитных реек и 80 см для металлических.

Важно! Замуровывать лаги в бетон и склеивать нельзя — это неизбежно приведет к деформации настила. А чтобы длинные рейки не мешали стоку воды с железобетонного основания, их крепят друг за другом не встык, а с зазором не менее 2 см.

Как правило, расстояние между рядами лаг при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.

Какой материал выбрать для отделки настила?

Долгое время «царицей» террас была доска из лиственницы. И это можно понять. У данной породы есть весьма ценное качество — из-за высокого содержания смол она практически не подвержена воздействию влаги. Именно поэтому лиственницу активно используют в кораблестроении. Она не гниет, а ее прочность составляет 96 МПа — выше, чем у дуба (94 Мпа). Причем со временем древесина становится все тверже и тверже. Впрочем, назвать лиственницу совершенно неуязвимой нельзя. Она нуждается в защите, точнее, в пропитке антисептиком. Это значительно продлевает срок ее жизни.

В последнее время древесину потеснил упоминавшийся выше древесно-полимерный композит. Он более чем на половину состоит из опилок, которые замешаны на синтетическом связующем с различными модифицирующими добавками. Внешне такая доска напоминает деревянную (только без рисунка волокон). Но по свойствам она ближе к пластику.

ДПК не гниет, не вызывает аппетита у жуков-древоточцев и очень плохо горит. В какой-либо защитной пропитке он не нуждается. Единственный его минус — относительно высокая цена. Но если учитывать, что средний срок такой половицы — порядка 50 лет, затраты себя оправдывают

Еще один популярный материал для настила террасы — так называемая термодоска. Речь идет о пиломатериале, обработанном горячим паром под высоким давлением. В результате этой «банной процедуры» древесина высушивается до оптимальных 4% влажности. Но куда важнее то, что в процессе обработки выгорает древесный сахар, который служит питанием для насекомых и вредоносных микроорганизмов. В результате обработки жаром и паром получается твердый, прочный, практически невосприимчивый к влаге материал, плохо поддающийся горению. При прочих равных термодоска служит в три раза дольше обычный. Минусов у этого материала два — высокая цена и трудность механической обработки. В печи доска довольно сильно усыхает, теряя в объеме до 12%. А плотный материал имеет тенденцию к расколу. Чтобы избежать образования трещин, крепежные элементы в такую половицу нужно ставить только после предварительного засверливания отверстий.

И наконец, четвертый вариант — обожженная древесина. Если пройтись по доске из смолянистых пород газовой горелкой, получится влагостойкая и, как не странно, трудновозгораемая половица. Расплавленная смола закроет ее поры, а значит, жучку-древоточцу и прочим мелким вредителям будет трудно проникнуть внутрь. Поверхностный обжиг не только защищает древесину, но и украшает ее. Доска темнеет, приобретает благородный серый или шоколадный оттенок, проявляется рисунок волокон. Ну а главное преимущество данной технологии в том, что она практически ничего не стоит. Чтобы получить прочные и долговечные половицы, достаточно приобрести или одолжить газовую горелку.

Монтаж

Перед монтажом доски следует выдержать пару дней на открытом воздухе, чтобы они «привыкли» к текущим погодным условиям и стабилизировались. Укладку ведут, двигаясь от стены к краю. При этом важно отступать от всех неподвижных конструкций не менее 8 мм, чтобы при набухании от влаги доски не выгибались. По этим же причинам между половицами оставляют щели порядка 3-5 мм.

Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, половицу фиксируют шурупами (через просверленные заранее отверстия) или же саморезами. Шляпки утапливают и заделывают шпаклевкой для древесины или закрывают декоративными заглушками.

Доски из композита фиксируют специальными кляммерами (клипсами), которые не видны на лицевой поверхности. Так как материал реагирует на колебания температурно-влажностного режима, расширяясь/сжимаясь не только по ширине, но и по длине, нужны компенсационные зазоры. Между половицами нужны промежутки порядка 5 мм. Расстояние между торцами досок должно составлять как минимум 3 мм.

По завершении торцы досок закрывают от влаги алюминиевым профилем или плинтусом из того же ДПК.

Проекты веранд пристроенных к дому

Веранда — это один из вариантов пристройки, которая расширяет жилую зону и делает её более комфортной. Но с самим понятиям много путаницы. Поэтому вначале надо разобраться, что это такое.

Веранда — определение, отличия от других видов пристроек, назначение

Есть много публикаций, в которых авторы рассказывают о различных проектах закрытых и открытых веранд. Но если строго следовать определениям норматива для многоквартирных домов (СП 54.13330 статья 3.3), то этот вариант пристройки должен быть неотапливаемым и застекленным, то есть закрытым.

А по виду связи с основным зданием веранда может быть: пристроенной, встроенной, встроенно-пристроенной или надстроенной на перекрытии нижнего этажа. Это же определение дословно повторено в СП 55.13330.2016 для одноквартирных домов (статья 3.4).

Открытые веранды, в терминах тех же сводов правил, определяются как террасы (статьи 3.30 и 3.17 соответственно). По устройству и связи с основным зданием все то же самое, кроме остекления, которого не должно быть.

Если в веранду провести коммуникации и устроить там кухню, топочную, бойлерную или санузел, то она перейдет в разряд вспомогательных помещений. При подключении в системе отопления закрытая пристройка уже относится к жилым помещениям.

Исходя из вышеперечисленного, примеров использования веранды не так уж много. Как правило, это помещение в теплое время предназначено:

для отдыха;

Еще здесь можно отвести место под систему хранения в виде шкафов, тумб, закрытых и открытых полок. В том числе и в холодное время года, при условии, что предметам хранения не страшны отрицательные температуры.

Материалы, особенности конструкции

В том случае, когда веранду предусматривают на этапе проектирования дома, проблем с выбором материалов и вида конструкции нет. По сути это еще одно помещение в плане, на периферии дома, а не пристройка. Но только с высокой долей остекления и без отопления. Фундамент, стены и крыша основной части помещений и веранды представляют собой единую конструкцию. Когда веранду пристраивают к уже существующему зданию, то здесь уже нужен другой подход.

Фундамент

Обычно веранду пристраивают в нижнем уровне, и для нее нужен отдельный фундамент. Он может быть как независимым, так и привязанным к основанию дома.

Жесткую связку фундаментам делают лишь для строений стоящих на особо прочных грунтах, которые практически не дают осадку. К таковым относятся каменистые и осколочные грунты, а также сухие крупнозернистые пески. Причем жесткая связь рекомендована лишь для монолитных ленточных фундаментов.

Сборные ленты, плиты (монолитные и сборные), свайные и винтовые фундаменты не связывают между собой.

Выбор вида фундамента зависит от материалов стен веранды. Хотя любая пристройка давит на грунт меньше основного здания, и вид фундамент может быть как таким же по устройству и материалам, так и «легче» основания дома. Например, часто можно встретить, когда дом стоит на монолитном фундаменте полного профиля, а пристройку ставят на мелкозаглубленном монолитном или сборном фундаменте, и даже на сваях.

Стены

Здесь обычно действует такое же правило, как и для фундамента — стены пристройки не должны быть тяжелее фасада основного здания. В противном случае грунт под пристройкой просядет сильнее, чем под основным зданием, и это обязательно на нем скажется. Отсюда можно вывести такие рекомендации по материалам веранды:

кирпич и шлакоблок — для кирпичных домов;

Каркасные пристройки относятся к универсальным — их можно ставить возле любых домов, а стены затем обшить фасадными панелями, по структуре совпадающими с материалами основного здания: блок-хаусом, имитацией бруса, сайдингом под кирпич, камень или дерево.

Стены веранды жестко к дому не присоединяют, оставляя для компенсации осадки деформационный шов. А чтобы его не продувало, щель заполняют утеплителем (аналогичным межвенцовому), который закрывают декоративной накладкой снаружи и галтелью изнутри.

Крыша

В зависимости от архитектурного облика здания конструкция крыши может быть любой. Если пристройку устраивают во время комплексной реконструкции здания, то крышу веранды и дома могут сделать общей. В остальных случаях для веранды делают независимую кровлю.

Наиболее распространенный вариант — односкатная крыша, но без жесткой фиксации стропильной системы к фасаду дома. Жестко к дому крепят лишь защитный кровельный фартук, который заводят в штробу проделанную в фасаде.

Примечание. Вариант навеса с опорой на фасад здесь не подходит. Стропильная система жестко крепится со стенами веранды, а они будут оседать с течением времени.

Естественно, что односкатная крыша веранды это не единственный вариант. Можно устроить двускатную крышу, и даже вальмовую или шатровую, но в усеченном виде.

А кроме традиционных кровельных материалов использовать стекло, прозрачный или цветной пластик.

Полезное видео от нашего подписчика:

Утепление веранды

Хотя веранда относится к неотапливаемым помещениям, утепление всех ограждающих поверхностей дает возможность продлить срок активной эксплуатации пристройки. Если проводит аналогии с городскими квартирами — это как застекленные лоджии или балконы. Даже пассивное утепление дает прирост температуры внутри по отношению к воздуху снаружи на 3-5°C. А если использовать переносные электрические обогреватели, то веранда будет оставаться жилой до зимних холодов.

Материалы и технология утепления ограждающих поверхностей веранды такое же как и у дома:

Фундамент. Утепляют, как правило, экструдированным пенополистиролом.

Ленту утепляют снаружи по стенкам подземной и наземной части. Мелкозаглубленную плиту утепляют со всех сторон — на уровне устройства подушки основания, в торцах и на поверхности (под стяжкой). У свайного фундамента утепляют забирку (цоколь).

Примеры проектов

Ниже приведены проекты веранд разных размеров. Конечно, в рамках одной статьи невозможно описать все разнообразие уже готовых предложений, но наиболее популярные варианты вполне можно адаптировать к конкретным условиям и воспроизвести на уровне «своими руками».

Каркасная веранда 3х3

Основа пристройки — лента из фундаментных блоков 20х20х40 см. Глубина заложения 40-60 см. Основание — подушка толщиной 15-20 см из песка или песка и щебня, засыпанная на утрамбованное и ровное дно траншеи. Фундаментные блоки обработаны битумным праймером, при необходимости оклеены рулонной битумной гидроизоляцией. Фундамент и цоколь утеплен пеноплексом толщиной 5 см. Надземная часть обшита цокольным сайдингом.

Другой вариант фундамента — винтовые сваи диаметром 76, 89 или 108 мм. Ростверк выполнен из швеллера или бруса.

Нижняя и верхняя обвязка — брус сечением 150х100 мм. Угловые стойки, проемы выполнены из бруса 100х100 мм. Промежуточные стойки сделаны из бруса 100х50 мм. Внутренний утеплитель — слой жестких плит каменной ваты толщиной 100 мм. Черновая обшивка — OSB-3.

Черновой пол — обрезная доска 25 мм. Пол — шпунтованная доска 28 мм на лагах с утеплением матами каменной ваты толщиной 100 мм. Внутренняя отделка потолка и стен — деревянная вагонка. Внешняя отделка — сайдинг.

Крыша односкатная, с чердачным утепленным перекрытием. Покрытие — кровельный профлист или металлочерепица.

Окна — деревянные или металлопластиковые с 3-х камерным профилем и двухкамерным стеклопакетом.

Все деревянные элементы каркаса и обшивки обработаны антисептиком.

Пристройка 4х6 из пеноблоков к кирпичному дому

Основание — ленточный монолитный фундамент с уровнем залегания ниже глубины промерзания грунта в регионе. Тип гидроизоляции, необходимость в пристенном дренаже и в ливневой канализации зависит от уровня грунтовых вод и особенностей региона. Ширина фундамента — 35-40 см.

Стены — пеноблок D600 300х300х600 мм. Без внешнего утепления. Внешняя отделка — фасадная плитка, штукатурка или сайдинг. Внутренняя отделка — вагонка.

Крыша односкатная с утеплением чердачного перекрытия. Кровельные материалы такие же, как у основного здания. Организованный водосток. Потолок — подшивной из евровагонки.

Пол — шпунтованная доска (28) мм по лагам. Перекрытие либо из двух многопустотных плит типа ПК-60-15, либо из деревянных балок 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм. Утеплитель — минеральная вата.

Окна металлопластиковые, не менее 3-х камер, с двойным стеклопакетом.

Кирпичная пристройка 4х4

Основание — ленточный монолитный фундамент глубиной ниже уровня промерзания грунта. Ширина ленты — 30 см. Гидроизоляция, утепление, дренаж и ливневая канализация — по мере необходимости.

Стены толщиной в один кирпич. Внутренняя кладка из рядового, внешняя — из лицевого кирпича (с расшивкой швов). Возможен вариант использования для внешней кладки рядового кирпича. В этом случае необходима внешняя отделка фасадной штукатуркой или клинкерной плиткой. Внутренняя отделка — штукатурка под окраску.

Пол — шпунтованная доска (28 мм) на лагах. Перекрытие либо из четырех пустотных плит типа ПК 40-10, либо на деревянных балках 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм.

Крыша односкатная с утеплением перекрытия. Потолок подшивной из вагонки. Окна — металлопластиковые.

Пристройка из кирпича 5х3 с высокой степенью остекления

Основа — ленточный монолитный фундамент. Ширина ленты — 30 см.

Стены до высоты окна и угловые простенки — облицовочный кирпич. Толщина кладки — один кирпич. Рядовых простенков между проемами окон и дверей нет.

Дверь — раздвижная, металлопластиковая со стеклопакетом. Окна панорамные, с параллельно-раздвижными створками.

Крыша односкатная, с организованным водостоком.

Рекомендации по расположению веранды

Если исходить из назначения этого вида пристройки, то веранду лучше устраивать со стороны заднего двора или с бокового торца дома — подальше от любопытных глаз и проходной улицы. Расположение по сторонам света определяют в зависимости от региона и собственных предпочтений:

• Юг — рекомендован в северных регионах, с невысокими средними температурами в весенне-летний период.
• Север — хороший выбор для южных регионов, когда важно обустроить зону отдыха с затененной стороны. Для средних и северных широт такая ориентация приносит результат, если необходимо дополнительно утеплить примыкающие к веранде жилые помещения.
• Восток — хорошо подходит тем, кто ценит прохладу на закате летнего дня.
• Запад — идеально подходит, если открывается хороший вид в эту сторону, чтобы наблюдать за закатом солнца. Например на берегу озера, морского залива.

И в продолжение темы. Как было сказано выше, расположение веранды еще во многом зависит от вида, который открывается с этой пристройки. А если он ограничен забором соседа, то вид можно организовать за счет ландшафтного дизайна собственного участка. Конечно, если есть для этого место.

Чем обшить холодную веранду изнутри и снаружи в частном доме

Редкий загородный дом не имеет веранды, так как эта удобная пристройка дает возможность значительно расширить полезную площадь здания. Данный архитектурный элемент превращается в практичный тамбур, или в любимое место отдыха хозяев и их гостей, одновременно служит главным украшением здания. После сооружения дополнительного помещения его владельцев начинает интересовать другой вопрос: чем обшить холодную веранду изнутри и снаружи. Для этих целей можно использовать довольно большое количество материалов. Поэтому сначала необходимо познакомиться со всеми имеющимися претендентами, а потом выбрать группу фаворитов. Оценив плюсы и минусы каждого из них, легче найти оптимальные варианты — как для себя, так и для нового помещения.

Требования к внутренней отделке веранды

Веранда чаще неотапливаемое помещение, условия в ней не самые благоприятные. Поэтому к материалам для ее внутренней обшивки предъявляют довольно много требований. Отделка обязана быть:

• прочной, способной противостоять влаге, деформации и нагрузкам;
• непривлекательной для грызунов, насекомых и плесени;
• устойчивой к сильным перепадам температур;
• экологичной, привлекательной;
• недорогой, но качественной;
• не боящейся ультрафиолета;
• морозоустойчивой;
• легко моющейся;
• негорючей.

Требований к обшивке неотапливаемой веранды много, однако есть несколько отделочных материалов, которые обладают всеми необходимыми характеристиками.

Критерии для фасадной отделки

Обшивка веранды снаружи — операция, которая также дает возможность найти оптимальный вариант. Но в этом случае на выбор в большей степени влияет материал, из которого возведена пристройка, или отделка дома. Любой из рассматриваемых кандидатов обязан быть:

• привлекательным, не выгорающим на солнце;
• способным выдерживать серьезные перепады температур;
• влагостойким, огнестойким, морозостойким, паропроницаемым;
• долговечным, прочным, способным противостоять механическим повреждениям;
• инертным к любой угрозе — к агрессивным соединениям, к плесневому грибку, насекомым и грызунам.

Простота ухода за отделкой фасада — условие желательное. В идеале поверхность должна легко и быстро очищаться от любых загрязнений.

Чем обшить неотапливаемую веранду внутри: материалы для отделки

В этом списке есть хорошо знакомые кандидаты и те, которые появились относительно недавно.

Дерево

Этот строительный материал известен с давних времен, но и сейчас он не потерял своей популярности. Древесина натуральна и экологична, податлива, она гармонично вписывается практически в любое окружение. Единственный серьезный минус дерева — его неспособность противостоять влаге и живой угрозе. Чтобы продлить срок службы изделий, их обрабатывают антисептиками (антипиренами), защищают маслом, воском, лаком или краской и т. д. Такую «броню» рекомендуют обновлять каждые 2-3 года. Теперь нужно рассмотреть популярные разновидности деревянной отделки, используемой для веранды.

Вагонка

Эти планки — первые кандидаты для обшивки помещений. Для соединения изделий в них предусмотрена система шип-паз для их фиксации — кляймеры, саморезы или гвозди. Вагонка имеет легкий вес и доступную цену, гарантирует не очень сложный монтаж. Минус этого варианта отделки тот же, что и у древесины. Материал неравнодушен к влаге, поэтому для сырых помещений вагонка не лучший кандидат.

Планкен

Этот относительно новый материал — второй претендент, с которым можно познакомиться, если хозяева усадьбы или дачи изучают тему «Обшивка веранды». Планкен внешне очень похож на вагонку, однако отличий между этими деревянными изделиями много:

• «планки планкена» больших размеров, они толще;
• не все виды данной отделки, в отличие от вагонки, имеют замковые соединения;
• планкен без замка (скошенные, «косые» и прямые планки) упрощает ремонт — замену одного или нескольких элементов;
• эти доски всегда монтируют с небольшим зазором, который обеспечивает вентиляцию, предотвращает деформацию из-за теплового расширения материала.

Планкен более универсален. Его используют при производстве мебели, для отделки внутренних стен и фасадов, в роли напольного покрытия веранд, террас и т. д. Этот материал доступен по цене, более прост в монтаже из-за увеличенных размеров, удобен и экологичен.

Данные плиты изготовлены из спрессованной стружки, они относятся к экологически чистым материалам. Для отделки веранды используют МДФ панели толщиной до 10 мм. Они стойки к перепадам температур, легки в обработке, обладают звукоизоляционными характеристиками. Основным недостатком МДФ считается низкая сопротивляемость влаге. Максимально уязвимыми являются торцы плит и участки со сколами. Незащищенные панели разбухают, последствием насыщения водой становится их быстрое разрушение (рассыпание).

ОСП (OSB)

В качестве черновой отделки закрытых веранд используют ориентированно-стружечные плиты, или ОСП. Этот материал изготавливают не из отходов (опилок), а из крупных щепок, специально заготовленных. Для монтажа плит сначала изготавливают каркасную конструкцию из бруса (реже — из металлопрофиля). При отделке открытых террас этот материал используют не только для создания невысоких ограждений, но и для обустройства полов.

Фанера

Фанеру чаще приобретают для черновой отделки отапливаемых веранд. Ее влагостойкую разновидность используют для оформления стен и пола помещений. Не так давно появился новый материал — декоративная отделочная фанера. Она имеет трехслойную структуру, практически неотличима от более дорогих видов отделки, максимально устойчива к влаге и к насекомым-вредителям.

ПВХ-панели

Эти пластиковые изделия можно отнести к универсалам. ПВХ-панели становятся защитой помещений с самыми неблагоприятными условиями: ими обшивают стены и потолки кухонь, ванных, прихожих и веранд. Для монтажа пластиковой отделки создают обрешетку из бруса, либо используют профиль для гипсокартона. Крепят материал с помощью замковой системы «паз-гребень». Среди преимуществ панелей ПВХ:

• непривлекательность для плесени, насекомых, грызунов;
• легкий вес и такая же беспроблемная обработка;
• приемлемая цена, простота монтажа и ухода;
• стойкость к влаге, широкий ассортимент;
• износоустойчивость.

Возможные претензии к изделиям из ПВХ в качестве отделки для холодной веранды, имеющей большое количество окон, — выгорание (пожелтение) панелей на солнце, хрупкость пластика при минусовой температуре. Эти материалы нельзя отнести к экологичным: при нагревании полимерные изделия могут выделять токсичные вещества.

Декоративная штукатурка

Такая внутренняя отделка веранды дает шанс идеально выбрать цвет, фактуру материала, получить оригинальный рельеф, используя ту или иную технику нанесения. Пери выборе декоративного материала нужно учесть, что для закрытых, отапливаемых помещений подходит штукатурка, предназначенная для внутренних работ. Для отделки неотапливаемых или открытых веранд требуется ее фасадная разновидность.

Декоративная штукатурка стойка к влаге, «равнодушна» к перепадам температур. Составы просты в изготовлении, эффектное покрытие — в уходе. В список минусов материала можно внести высокую цену, сложную технологию нанесения некоторых видов штукатурки, необходимость идеально ровной поверхности для декоративных тонкослойных смесей.

Гипсокартон

Отношение к этому популярному материалу неоднозначное, если речь идет о вариантах отделки веранды, которая не отапливается. Многие мастера не рекомендуют использовать даже влагостойкую разновидность гипсокартона. Причина — гипсовая основа, которая будет охотно впитывать влагу. В результате владельцам придется переделывать стены в ближайшем будущем: не исключено, что ремонт основаниям потребуется уже через год.

Другие считают, что влагостойкая разновидность гипсокартона идеально подойдет даже на роль отделки для неотапливаемых веранд. Для защиты такого покрытия необходим гидроизоляционный слой. Материал нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения. Полученное основание можно покрасить, закрыть штукатуркой либо обклеить панелями.

Чем обшить веранду внутри: отделка разных поверхностей

Обшивка холодной веранды предполагает тепло- и гидроизоляционную защиту. Исключениями, не требующими этих этапов работ, являются только открытые пристройки. Для утепления неотапливаемых веранд приобретают минеральную вату, пенопласт, пенополистирол. Тем, кто не прочь воспользоваться услугами специалистов, можно рассмотреть жидкую, напыляемую теплоизоляцию — пенополиуретан, пеноизол. Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги применяют плотную полиэтиленовую пленку.

Для рулонных, плитных и напыляемых теплоизоляционных материалов изготавливают обрешетку из бруса. В первых двух случаях расстояние между ее элементами равно ширине выбранного утеплителя, их высота — его толщине. После монтажа теплоизолятора все швы закрывают монтажной пеной. После ее застывания излишки обрезают ножом. Сверху материал защищают полиэтиленовой пленкой. Стыки ее закрывают металлизированным скотчем.

Стены

Для этих поверхностей веранд чаще всего используют вагонку, деревянную или пластиковую. Плиты МДФ — второй по популярности материал. Чтобы предотвратить их разрушение, торцы материала после обработки антисептиком обязательно закрывают. Например, обезжиривают и покрывают несколькими слоями ПВА, силиконовым герметиком, водостойкой краской, таким же лаком.

Для зонирования помещения нередко используют искусственный камень, реже — его натуральную разновидность. Данный вид отделки максимально прочен, долговечен, эффектен, невосприимчив к воздействию солнечный лучей и перепадам температур. Недостатки такой облицовки — трудоемкость, сложность работ, существенные расходы и вес, который станет дополнительной нагрузкой на конструкцию и ее фундамент.

Потолок

В этом случае лидером также является вагонка. Другие популярные варианты для горизонтального и сравнительно «благополучного» основания — панели ПВХ, плиты МДФ или ОСП. Подойдет для помещения плетеный потолок из полос фанеры толщиной около 100 мм, или легкие бамбуковые панели (либо плиты). Для фиксации последних элементов используют специальный клей или жидкие гвозди. Для более тяжелой плетеной конструкции идеальным вариантом будут гвозди (либо саморезы) и деревянная обрешетка.

Максимальную прочность и долговечность гарантируют бетонные основания. Для отделки таких поверхностей используют плитку, материал экологичный, стойкий к истиранию и к влаге. Не менее популярны террасные доски (декинг), подойдут обрезные или шпунтованные. Натуральный материал перед изготовлением настила обрабатывают антисептиком и антипиреном, защищают лаком или краской.

Еще один потенциальный вариант — каучуковое (резиновое) покрытие. В эту категорию входят рулонные материалы, плитки и модули. Такие изделия упруги и теплы, они не боятся влаги, агрессивных соединений и мороза, они — оптимальный вариант и для открытых веранд или террас.

Ламинат и линолеум не лучшие кандидаты на роль напольного покрытия для неотапливаемого помещения. Влага будет постоянной угрозой для не самых защищенных материалов.

Чем обшить веранду снаружи?

Защита и украшение новому помещению требуется с обеих сторон. Есть несколько правил, касающихся внешней обшивки веранды.

• материал обязан стойки переносить воздействие солнца, осадков, ветра, мороза, перепадов температур;
• он должен гармонично сочетаться с отделкой основного здания.

Чтобы обеспечить последнее условие, стены пристройки обшивают тем же материалом, который использовался для обшивки дома. Внешняя отделка веранды также дает возможность выбора из нескольких подходящих претендентов.

Вагонка

Этот материал можно назвать универсалом: он подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Перед началом работ деревянные планки обрабатывают антисептиком. Чтобы защитить материал от влаги, его покрывают лаком или краской, идеал — состав, в котором уже присутствует антисептическая добавка. Деревянная фасадная вагонка идеально вписывается в любой ландшафт, отлично сочетается с большинством материалов.

Сайдинг

Эти изделия занимают 2 место, если рассматривать самых популярных претендентов на роль фасадной отделки веранды. Сайдинг бывает деревянным, металлическим, полимерным (виниловым) и цементным (фиброцементным).

Деревянная обшивка — один из самых дорогих вариантов. Виниловый сайдинг относится к очень популярным материалам: его монтаж прост, а цена невелика. Минусы пластиковых изделий — необходимость теплоизоляции стен, хрупкость материала, требующая бережного отношения, выгорание панелей, невозможность замены отдельного участка стены.

Алюминиевый сайдинг редко выбирают для отделки фасадов частных домов. Причины — высокая цена материала. Стальная или оцинкованная отделка более доступна, но этой разновидности облицовки требуется регулярное окрашивание. Еще один недостаток металлического сайдинга — отсутствие звукоизоляционных качеств.

Цементный или фиброцементный материал изготавливают из цемента, минерального волокна и целлюлозы. Он экологически чист, привлекателен, очень прочен и практичен, такая отделка веранды обойдется значительно дешевле каменной или кирпичной облицовки. Относительный недостаток этого вида сайдинга — ограниченная цветовая палитра.

Облицовочный кирпич, камень

Такая «основательная» отделка — идеальный вариант для веранд, пристроенных к домам, которые облицованы аналогичными материалами. Камень и кирпич — гарантия долговечности и неуязвимости. Недостаток этих видов отделки — их немалый вес. Поэтому стены пристройки к зданию должны опираться на максимально прочный фундамент. Кроме того, любая кладка потребует от мастера времени, усилий, знаний и навыков работы.

Декоративная штукатурка

Такая внешняя отделка веранды идеальна для стен, выложенных из кирпича или других строительных блоков. Данные материалы имеют широчайший ассортимент составов и фактур. Однако качество покрытия в больше степени зависит от того, была ли соблюдена мастером технология его нанесения.

Все штукатурные смеси делятся на 4 разновидности, в зависимости от основы: на акриловые, силиконовые, минеральные и силикатные. Наносят состав шпателем или полутерком на подготовленное, выровненное основание. В течение 15-20 минут выполняют затирку, которая придает поверхности ту или иную фактуру. Примеры — «барашек» или «шуба», «короед», «мозаика».

Внутренняя и внешняя отделка веранды в частном доме — операции, которые дают возможность выбора одного или нескольких кандидатов. Но многое зависит от материала стен новой постройки, от вида отделки дома. Об одном из вариантов преображения пристроенного помещения расскажет автор следующего видео:

Источник https://www.zaggo.ru/article/konstrukcii1/veranda_terrasa/kak_postroit_otkrytuyu_terrasu_nastil_ot_osnovaniya_do_pokrytiya_60_reshenij_na_lyuboj_vkus.html

Источник https://dizlandshafta.ru/postrojki/terrasy-i-verandy/proekty-verand-pristroennyh-k-domu/

Источник https://dom-i-remont.info/posts/veranda/chem-obshit-holodnuyu-verandu-iznutri-i-snaruzhi-v-chastnom-dome/