Что делать, если рассада помидоров вытянулась: 4 шага к крепкой коренастой рассаде

Что делать, если рассада помидоров вытянулась: 4 шага к крепкой коренастой рассаде

Пошаговое преображение моей вытянувшейся рассады: как было «До» и что стало «после» — что я делаю, если рассада вытягивается.

Если стебли тонкие-звонкие, наклонились и вытягиваются. И если листья мелкие — или наоборот, крупные и зеленые, но рассада все равно наклоняется, «жирует» и вытянуться норовит: что я делаю, чтобы стебли стали крепкими, коренастыми, а рассада радовала. И чтобы куст томатный урожайным был — простые методы выручают много лет.

Что я делаю, если рассада томатов вытянулась: пошаговое преображение

Шаг №1. Если температура в пределах оптимальной, порядка +23…+25 С — желательно снизить ее ориентировочно до +17…+20 С. Иногда снижают и чуть ниже, до +15…+16 С — но я бы не рискнула.

Почему? Часто рассада вытягивается при несоответствии уровня освещения и температуры: света мало — а температура высокая.

И — высокая температура способствует продолжению роста, неподкрепленного достаточным уровнем фотосинтеза и/или питания. Поэтому в любом случае выход правильный — немного снизить температуру.

Шаг №2. Увеличить уровень освещения, если нет досветки — организовать досветку до 14-16 ч (в первой фазе рассадного периода, во второй до 14 ч). Важно, чтобы присутствовал красный свет спектра лампы: именно он наиболее нужен рассаде в этот период.

Зеленый нужен растениям, когда они вступают в фазу цветения, плодообразования. Нужен и синий . К слову, оконные стекла пропускают далеко не весь синий и красные цвета — поэтому к выбору ламп стоит отнестись ответственно. Обычные лампы дневного света не заменяют правильное освещение для рассады.

Шаг №3. Пикировать и заглублять. Если рассаду еще не пикировали — пикируем первый раз. Если пикировали, но она все равно вытянулась — или пикируем повторно, или подсыпаем немного грунта в стаканы, ячейки — если есть место.

На фото — выращивание в стаканах без пикирования. По мере роста досыпаем почву.

Имеем вытянувшиеся стебли, которые и спасаем подсыпанием грунтосмеси.

Как убедимся позже — это томатам только на пользу: корневые бугорки образуются быстро, затем корни — и наша рассада будет коренастой и крепкой. Или — просто хорошей

А если вытянулась, и нужно пикировать? Тогда пикируем по-разному.

• Детерминантные сорта можно заглублять по самые семядольные листья.
• С индетерминантными сложнее: специалисты рекомендуют их не заглублять слишком высоко — до половины подсемядольного колена.

Но — выбор за нами: возможно, заглублять можно — с нашей рассадой ничего не случилось. А если же вытянулись стебли сильно, то терять особенно нечего: иногда это единственное спасение — стебель не укоротить

Шаг №4. Правильная подкормка. Если рассада вытянулась, не нужны азотные подкормки: напротив, они не на пользу, и именно они могут стать причиной вытягивания стеблей. Как и избыточное содержание органики в грунтосмеси.

А еще — причина может быть в недостатке калия, фосфора.

1. Если лист ярко-зеленый, крупный, сочный — но нижние норовят скручиваться — это явный избыток азота. При недостатке лист мелкий, светлый, стебли вытягиваются, но тонкие.
2. Если стебли сиреневые, синеватые (с фиолетовым, пурпурным оттенком), рост замедлен, лист заворачивается кверху — это недостаток фосфора.
3. При недостатке калия лист мелкий, темноватый, скручивается книзу, морщинистый, с желтеющим, коричневатым и отмирающим краем. Эта «ржавая» кромка на старых листьях так и называется — краевой ожог. Также на краях листьев возможны темные точки некроза, возможен межжилковый хлороз.
4. При недостатке кальция лист светлый, верхушки плохо развиваются, могут отмирать. На листьях, на кончиках — возможны светлые пятна-опалины.

Так чем подкормить? Азотные подкормки не вносят: скорее всего, при вытягивании его дефицита нет (чаще всего). Но — вероятна нехватка калия, фосфора. Поэтому — есть монофосфат калия (1/3, 1/4 от нормы внесения для взрослых растений), калимаг, калимагнезия. Поможет томату и зола.

• Если растения пришли в норму, через 10-14 дней можно внести комплексное удобрение, несущие калий — немного. А можно и не вносить, если развитие сбалансированное.
• Если растения все равно развиваются замедленно, но больше не вытягиваются, можно внести любое комплексное удобрение NPK (азот, калий, фосфор), желательно, с микроэлементами — Кристалон, Мастер и пр. — по фазам развития рассады.
• Если избытка азота не наблюдается, подкармливают сперва калиевой селитрой или монофсфатом калия, затем, через 10-14 дней -кальциевой селитрой. Но с ними важно быть аккуратным: селитры несут азот.

В целом, при недостатке света, не слишком качественной подсветке с подкормками шутить не стоит: очень просто именно несбалансированным питанием можно вызывать нарушение развития растений, вытягивание стеблей.

Проще всего и правильнее — организовать оптимальную температуру и освещение: именно свет с температурой всему голова — и хороший грунт. А если что-то пошло не так — есть пикирование: благо, томат его любит

10 секретов крепкой и коренастой рассады

Чтобы получить крепкую рассаду томатов, перца и других культур, нужно правильно подобрать сорта, приобрести качественный грунт, вовремя посеять семена и придерживаться основных правил агротехники, ухаживая за всходами.

Когда начинаются посадки, важно ничего не упустить из виду и всю работу делать вовремя. Давайте подробно рассмотрим ключевые моменты, на которые нужно обратить особое внимание при выращивании рассады.

Секрет 1. Выбирайте время посева в соответствии культурой и сортом

Некоторые огородники стараются посеять на рассаду семена многих овощных культур практически в одно и то же время, что абсолютно неправильно. В результате рассада вытягивается на подоконнике и плохо переносит пересадку. Сроки посева зависят от климата, возможности организовать досвечивание и правильный температурный режим.

Перец и баклажаны высевают приблизительно за 65-85 дней до предполагаемой даты пересадки на постоянное место, томаты – за 50-60 дней, капусту – за 35-40 дней, а рассада огурцов и тыквы вырастет за 25-30 дней. Высчитывая сроки посева, не забудьте добавить время на прорастание семян. Если перец и баклажаны в средней полосе высевают в конце февраля – начале марта, то томаты и капусту можно сеять поэтапно в течение марта и даже в начале апреля.

Рассаду теплолюбивых растений высаживают в грунт, когда почва прогреется до 10-12°С и минует угроза заморозков. В средней полосе – это вторая декада мая; на Северо-Западе, Урале, в Сибири – это конец мая – начало июня. Время посева зависит также от того, куда вы будете высаживать растения: в теплицу, в парничок, накрытый спанбондом, или в открытый грунт. Естественно, если у вас есть герметичная теплица, то рассаду в нее можно высадить на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт.

Секрет 2. Используйте качественный грунт

Чтобы вырастить здоровую и крепкую рассаду, нужно позаботиться о качественном и плодородном грунте. Он должен быть питательным, влаго- и воздухопроницаемым, рыхлым, иметь нейтральную кислотность и благоприятную для развития растений микрофлору.

Субстрат для выращивания рассады можно приготовить самостоятельно: смешать раскисленный торф с биогумусом или зрелым компостом, добавить разрыхлитель (речной песок, перлит или вермикулит), а затем обработать, чтобы в грунте не было фитопатогенов и семян сорняков.

Конечно, процесс это хлопотный и трудоемкий. И если нет возможности заготовить какие-то компоненты почвосмеси, то всегда можно приобрести готовый универсальный субстрат, который не нужно обеззараживать и обогащать удобрениями. Например, грунт Крепыш подходит для выращивания рассады всех овощных культур (томатов, перца, огурцов, капусты, баклажанов и т.д.). В его состав входит верховой и низинный торф, песок, доломитовая мука, и комплексное удобрение с микроэлементами Субстратдюнгер. Особенность данного удобрения в том, что его питательные элементы находятся в хелатной форме, благодаря чему практически полностью усваиваются растениями. Это хорошо стимулирует рост и развитие рассады. Такой грунт можно использовать для посева семян, для пикировки рассады, а также добавлять в лунки при пересадке растений на постоянное место.

Если бы будете смешивать покупной грунт со своей землей, компостом или биогумусом, то такую почвосместь необходимо обработать раствором биофунгицида на основе сенной палочки или триходермы.

Секрет 3. Подготовьте семена к посеву

Если вы купили обработанные семена, покрытые питательной оболочкой, их обеззараживать и замачивать не нужно: сразу приступайте к посеву. Но если на упаковке не указано, что семенной материал протравлен, или если вы используете свои семена, то перед посевом их следует обработать, поскольку некоторые болезни могут передаваться через семена.

Для обработки можно использовать биофунгициды (Фитоспорин-М, Алирин-Б, Гамаир, Споробактерин и т.д.) или аптечные средства: 1%-ный раствор марганцовки (выдерживать 15-20 минут), перекись водорода (замочить на 10-15 минут), хлоргексидин (замочить на 30 минут).

После использования аптечных препаратов семена нужно обязательно промыть под проточной водой.

Чтобы улучшить всхожесть семян, их можно замочить в соке алоэ, в растворе Эпина или комплексного минерального удобрения. Органоминеральное удобрение для рассады Крепыш содержит природные стимуляторы роста – гуматы, которые увеличивают энергию прорастания семян и ускоряют развитие растений. Чтобы приготовить раствор для замачивания семян, разведите удобрение водой согласно инструкции (в пропорции 1:50), заверните семена в ткань и опустите на 15-20 минут в раствор. Затем извлеките и оставьте на сутки для набухания при температуре 23-25°C. Следите за тем, чтобы ткань оставалась влажной.

Секрет 4. Не загущайте посевы

Чем гуще посеяны семена, тем больше сеянцы страдают от нехватки питания и света. Кроме того, корешки растений переплетаются и впоследствии травмируются при пикировке. При загущенном посеве рассада вытягивается, растет слабой, часто заболевает прикорневой гнилью (черной ножкой).

При посеве томатов минимальное расстояние между семенами составляет 3-4 см, семена перца и баклажанов раскладывают на расстоянии 4-5 см, а еще лучше посеять их сразу в отдельные горшочки, т.к. эти культуры болезненно переносят пикировку. Семена капусты, пряных трав можно высевать в общие ящики, делая бороздки на расстоянии 3 см.

Глубина заделки семян, как правило, должна быть втрое больше диаметра самого семени. Засыпьте семена рыхлым просеянным грунтом, накройте крышкой или пленкой и держите в теплом месте при температуре 22-25°С до момента появления всходов.

Секрет 5. Организуйте полноценное освещение

Свет очень важен для полноценного развития растений. При низкой освещенности процессы фотосинтеза замедляются, рассада вытягивается и растет слабой. Ни надземная часть, ни корневая система не могут полноценно развиваться. Это часто бывает при раннем посеве семян. Для полноценного развития сеянцам в сутки нужно приблизительно 12-13 часов интенсивного освещения.

Поэтому если вы начинаете посевы в феврале, когда световой день еще недостаточно длинный, рассаду желательно досвечивать. Это касается всех культур, а томатов – в большей мере. Если нет возможности организовать досвечивание, то семена тех сортов томатов, рассада которых быстро вытягивается, можно посеять в конце марта.

Секрет 6. Следите за температурой воздуха

Оптимальная температура для прорастания семян большинства огородных культур составляет 23-25°C. Но как только появятся первые ростки, емкости нужно сразу же перенести в более прохладное и хорошо освещенное место на 7-10 дней, иначе сеянцы быстро вытянутся. В этот период средняя температура для выращивания капусты составляет 8-10°С, для томатов – 16-18°С, а для перца, огурцов, баклажанов – 18-20°С. Спустя 7-10 дней температуру следует на несколько градусов повысить.

В пасмурную погоду температура воздуха должна быть на 2-3°С ниже, чем в солнечную.

Для большинства теплолюбивых культур средняя температура выращивания должна быть 20-21°C днем и 18-19°C ночью. В солнечные дни следует открывать форточки, закалять рассаду и следить за тем, чтобы температура в помещении, где находятся растения, не поднималась выше 23-25°C. Если сеянцы начинают вытягиваться, можно снова понизить температуру на несколько градусов.

Секрет 7. Соблюдайте режим полива

Поливайте рассаду по мере просыхания верхнего слоя почвы, не допуская застоя влаги и пересыхания всего корнеобитаемого слоя. Переувлажнение так же опасно для сеянцев, как и недостаточный полив, особенно на начальном этапе вегетации растений. В жаркую солнечную погоду поливайте рассаду чаще, в пасмурные дни сокращайте полив до минимума. Оптимальная температура воды для полива должна быть 22-25°С, то есть на 1-2°С выше комнатной.

При поливе следите за тем, чтобы почва увлажнялась во всем контейнере, а не только сверху. Если рассады растет в индивидуальных горшочках, после каждого полива желательно рыхлить верхний слой почвы, чтобы не допускать образования корки и поддерживать воздухопроницаемость грунта.

Секрет 8. Вовремя пикируйте

Если рассада растет в общих контейнерах, то после появления двух-трех настоящих листочков ее необходимо рассадить в отдельные емкости. На более ранней стадии сеянцы очень хрупкие, их корневая система развита слабо, и повреждение корешков может погубить ростки. Однако затягивать с пикировкой не стоит, иначе сеянцы вытянутся и их корни переплетутся.

Для пересадки растений можно подготовить пластиковые стаканчики, торфяные горшки, самодельные скрутки из клеенки, а также более глубокие общие контейнеры. Если томаты и капуста легко переносят пикировку, то баклажаны и перец реагируют на повреждения корневой системы очень болезненно. Их необходимо рассаживать очень аккуратно, не нарушая земляной ком, окружающий корни. Для этого за день до пикировки полейте рассаду и аккуратно извлекайте растения с помощью ложки, вилки или узкого шпателя, чтобы меньше повреждать корни. И тогда рассада быстрее приживется на новом месте.

Секрет 9. Регулярно проводите подкормки

По мере роста и развития растениям нужно больше питания. А поскольку в небольших посадочных емкостях объем грунта ограничен, то без подкормок никак не обойтись. Поэтому раз в две недели полив можно совмещать с подкормкой жидким органоминеральным удобрением. В состав удобрения Крепыш входят основные элементы питания и органические вещества, которые стимулируют развитие корневой системы и нарастание зеленой массы. Жидкая форма удобрения обеспечивает равномерное внесение питательных веществ и их полное усвоение.

После полива и подкормки рассады можно подсыпать в стаканчики небольшой слой грунта. Это уменьшит испарение влаги и будет способствовать развитию боковых корешков.

У рассады, которая получает полноценное питание, крепкий стебель и крупные темно-зеленые листья. Если вы наблюдаете межжилковый хлороз, пожелтение и опадание листьев, значит, растениям не хватает питательных веществ или же они плохо усваиваются из-за неправильного полива.

Секрет 10. Закаляйте рассаду

Рассаду желательно закалять с момента появления всходов, чтобы она не вытягивалась и была более стрессоустойчивой. Приблизительно за две недели до высадки сеянцев в грунт закаляйте их более интенсивно: днем приоткрывайте форточки, по возможности выносите контейнеры на улицу, выставляйте в теплицу или на балкон. В этот период поливайте растения реже.

Рассаду теплолюбивых культур сначала закаляйте в тени, при температуре 14-16°C, начиная с нескольких часов. Затем постепенно приучайте растения к яркому солнечному свету. Время пребывания на улице с каждым днем увеличивайте и на несколько градусов понижайте ночную температуру. За 2-3 дня до пересадки на грядку растения можно выставлять на солнце на весь день, но при этом следует защищать их от сильного ветра.

Крепкая и закаленная рассада хорошо приживается на грядке, меньше страдает от перепадов температуры и других неблагоприятных факторов окружающей среды. Кроме того, такие растения меньше подвержены заболеваниям и атакам насекомых-вредителей.

Конечно, внешний вид рассады во многом зависит от сорта. Но при правильном уходе мы всегда можем получить здоровую, крепкую рассаду, а в будущем – хороший урожай.

Материалы для статьи предоставлены ГК «Фаско+»

Получить больше информации о продуктах «Фаско» можно на сайте http://www.fasko.ru/

Магазины-партнеры ГК «Фаско+» в проекте «Дачные советы от Фаско» для безопасной покупки, прямо не выходя из дома!

Не ввысь, а вширь. Факторы не зная которые не вырастить компактной и коренастой рассады

Когда в садовых центрах мы видим коренастую приземистую рассаду нас, конечно, обуревает зависть. Ведь все садоводы-любители бьются над тем, чтобы их рассада была крепкой, мощной, но все равно домашняя рассада очень сильно отличается от профессиональной. Она более вытянутая, более бледная, расстояние между междоузлиями значительно длиннее.

Как же в домашних условиях добиться того же результата, которого достигают профессионалы? Давайте попробуем разобраться, какие приемы применяют при выращивании рассады в тепличных хозяйствах, и подумаем, как мы можем создать их в наших реалиях.

Сладкий и острый перец, томаты, баклажаны любимы многими огородниками. Для нашей страны независимо от региона выращивать эти культуры нужно через рассаду. После рассадного периода, в южных регионах и средней полосе эти культуры замечательно растут в открытом грунте, в северных областях их выращивают в теплице.

Семена огородно-рассадных культур, особенно семена перца относятся к туговсхожим из-за довольно плотной оболочки, поэтому приходится применять различные приемы предпосевной обработки семян, чтобы ускорить их прорастание.

Но вот семена взошли, расправили семядольные листья. Какие условия необходимо обеспечить рассаде, чтобы она не «сидела на месте», а росла, как на дрожжах? Не тянулась, а именно росла вширь, становясь крепкой и коренастой. В этой статье мы опишем самые главные факторы, влияющих на «расширение» рассады.

https://vk.com/photo-159774511_457246568

1. Свет. Перец, томаты, баклажаны относятся к светолюбивым культурам. Поскольку высевать их начинают еще в феврале, естественного освещения для них недостаточно. Рассаде обязательно нужно устроить досветку.

Значение имеет и интенсивность освещения, и длина светового дня. Рассаду нужно освещать в течение 12-14 часов.

Конечно, главный фактор — это интенсивность освещения. При профессиональном выращивании рассады используются специальные, очень яркие, лампы. Даже при устройстве дополнительной подсветки мы не добиваемся нужной яркости освещения, поскольку экономим на количестве ламп и на расходе электроэнергии.

При выращивании рассады на окне невозможно добиться нужной яркости света, в любом случае. И размер окна, и чистота стекла, которая после осени и зимы оставляет желать лучшего, и пасмурное небо, и короткий световой день — все это делает освещение крайне скудным.

Многие огородники, которые выращивают рассаду из года в год, приходят к тому, чтобы устраивать гроу-боксы или стеллажи для выращивания рассады. У создания специального места много плюсов. Во-первых, вы можете покрыть стены этой конструкции светоотражающими материалами, что увеличит яркость освещения. Во-вторых, можно создать идеальную высоту подвеса лампы над растениями. В-третьих, если стеллаж укрыть пленкой, то внутри создастся микроклимат с большей влажностью, что хорошо для рассады. Ну, и в-четвертых, температура внутри конструкции не зависит от холода, идущего от окна, или жара, идущего от батареи.

Именно интенсивность света имеет решающее значение. Если света мало, рассада будет тянуться к его источнику и вытягиваться. Продолжительность светового дня также имеет значение. Для выращивания рассады на первом этапе желательно поддерживать освещение в течение 18 часов, после пикировки — 16 часов.

https://vk.com/photo-159774511_457246571

2. Питание. Что еще влияет на формирование крепкой, коренастой рассады? Конечно, фосфорные удобрения. Фосфор и частично калий способствуют развитию корневой системы, тогда как азот стимулирует рост надземной массы. Но это не значит, что нужно вовсе лишить рассаду азота. Азот крайне важен для роста растений на начальном этапе. Просто из комплексных удобрений выбирайте те, в которых содержание фосфора значительно превышает процент азота.

Если вы используете простые удобрения, то для внесения фосфора и калия возьмите монофосфат калия, а из азотных удобрений можно взять калиевую или аммиачную селитру или мочевину.

Когда же приступать к подкормкам? С ними не стоит спешить. Первую подкормку проводят через 2 недели после пикировки. За это время корни успевают оправиться от повреждений и готовы усваивать питание.

Обычно считается, что за весь период выращивания рассады нужно сделать две подкормки. При растворении комплексных удобрений рекомендуемая дозировка 20-25 г на 10 л воды.

Мы действуем иначе. Значительно уменьшая дозу удобрений, в 2-3 раза, мы вносим подкормку с каждым поливом. В 10 л воды мы растворяем 1 ч.л. монофосфата калия (4г) и 1 ч.л. азотных удобрений (4г). Если рассада растет слишком интенсивно, снижаем дозу азота и увеличиваем дозу фосфора до рекомендуемой.

При таком способе, конечно, иногда происходит перенасыщение почвы солями минералов. В какой-то степени это тормозит рост рассады. Но при этом благодаря тому, что питательных элементов в избытке, она хорошо развивается, листья крупные, насыщенно-зеленые, междоузлия короткие, и хорошо развитая корневая система.

Еще раз повторимся, что подкормки мы сочетаем с ярким освещением в течение 16-18 часов.

3. Полив. Всегда рассада довольно капризна к поливам. Она не любит пересушивания почвы, но еще хуже для рассады переувлажнение. Для развития корней рассады крайне важно поступление кислорода. Для этого после полива землю в рассадных стаканчиках нужно рыхлить.

Поливы не должны быть слишком редкими, чтобы рассада не испытывала недостатка во влаге. Но верхний слой почвы должен успевать просыхать перед очередным поливом.

Вода для полива должна быть комнатной температуры, а лучше еще теплее. Водопроводную воду нужно отстаивать в течение суток, чтобы хлор, содержащийся в ней, улетучился.

Очень важно не частить с поливами. Кроме влаги и питательных веществ корням очень нужен воздух. Поэтому не хватаемся за лейку каждый день. Дожидаемся, когда верхний слой почвы подсохнет. Момент, когда листья рассады начнут терять тургор, что является показателем того, что они испытывают недостаток влаги, можно считать сигналом к поливу. Конечно, не нужно доводить рассаду до полного увядания. Но и заливать ее не стоит. Переливы рассады встречаются гораздо чаще, чем ее пересушивание.

https://vk.com/photo-159774511_457246570

4. Опрыскивание. Рассада хорошо воспринимает внекорневые подкормки. Если вы видите, что ваши растения отстают в росте по каким-то причинам, то регулярное опрыскивание поможет им быстро улучшить форму. В случае, если растения испытывают стресс после пикировки или из-за недостатка света или тепла, можно провести опрыскивание раствором препарата «Эпин экстра» в половинной дозировке.

Помогает иногда, опрыскивание раствором с перекисью водорода. Это стародревний способ, который постепенно уходит. В 1 л воды добавляют 20 мл перекиси водорода (1 ст. л.). Этим раствором можно опрыскивать рассаду раз в неделю. Это не только будет стимулировать рост рассады, но и частично обеззаразит верхний слой почвы и возможно предотвратит развитие патогенной микрофлоры.

5. Подкормка. Рассада крайне негативно реагирует на кислую почву, ее рост тормозится даже в почве со слабокислой реакцией. Поэтому нежелательно использовать для подкормки те минеральные удобрения, которые подкисляют почву, например, сернокислый калий и суперфосфат (обычный и двойной). Лучшим удобрением для рассады является кальциевая селитра (19% кальция, 13% азота). Она нейтрализует кислотность почвы. Кроме того, кальций помогает лучше усваивать азот, способствует синтезу хлорофилла и развитию корней растений.

Если под рукой нет кальциевой селитры, подобное удобрение можно сделать самостоятельно из аммиачной селитры (26-35% азота) и доломитовой муки. Доломитовая мука содержит 30% окиси кальция и 22% оксида магния. Для подкормки рассады в 2 л воды растворим 1 ч.л. аммиачной селитры и 1 ст.л. доломитовой муки. Раствор получится довольно мутным из-за извести, при подкормке его нужно тщательно промешивать, чтобы известь не оседала на дно.

Любые подкормки минеральными удобрениями нужно делать по влажной почве, чтобы избежать ожогов корневой системы. Например, можно утром полить растения, а вечером провести подкормку. Первую подкормку проводим не раньше, чем на рассаде разовьется 3-4 настоящих листа.

https://vk.com/photo-159774511_457246569

6. Температура, регулирование роста температурой. Все рассадные культуры очень теплолюбивое растение. Оптимальная температура для выращивания рассады +20-23°С. Если рассада выращивается на подоконнике, то скорее всего температура почвы в рассадных емкостях будет не выше +16-18°С. В таком случае нужно что-то предпринять, чтобы поднять температуру. Например, проложить между подоконником и ящиками с рассадой какой-то утеплитель, например, пенопласт. Или переставить рассаду в более теплое место и обеспечить ее ярким искусственным светом.

Есть еще один очень хороший способ регулирования роста рассады, который правда гораздо легче осуществить в теплице, чем в домашних условиях. Несмотря на то, что он абсолютно бесплатный, нужно тщательно продумать, как его обеспечить в ваших реалиях.

Способ заключается в регулировании температуры. Мы знаем, что после появления всходов рассада теплолюбивых культур должна выращиваться при температуре +20-22°С. В такой температуре сеянцы хорошо растут, развивают корень, семядольные и настоящие листья.

После пикировки рассада должна продолжать оставаться в тепле. Температура почвы может быть в пределах +22-25°С. В этот период рассада особенно уязвима к черной ножке, т.к. ее корни повреждены после пикировки, а стебель заглублен до семядольных листьев во влажную почву. Поэтому очень важно, чтобы почва была теплой. Первые две недели после пикировки желательно досвечивать рассаду в течение 18 часов.

Через 2 недели после пикировки можно провести первую подкормку и понизить температуру почвы до +15-16°С. Рассада должна интенсивно освещаться, но продолжительность светового дня можно уменьшить до 16 часов. В период охлаждения нужно быть крайне внимательными с поливами. Поскольку при более низкой температуре вода испаряется медленнее, почва просыхает хуже. Поэтому поливы должны быть более редкими, чем обычно.

Через 2-3 недели охлаждения температуру постепенно повышают, доводя ее до +18-20°С. При такой температуре рассада растет активнее, и питательные вещества, особенно фосфор, лучше усваиваются. В солнечные дни температура естественным образом поднимается до +24°С.

Что дает этот способ охлаждения рассады? Во-первых, в этот период она не вытягивается, а активно развивает корни. Во-вторых, это стимулирует развитие растений. При таком способе закладка первой кисти происходит раньше, а цветков в ней бывает в два раза больше.

Охлаждение рассады можно проводить не раньше, чем растения оправятся после пикировки. Если же пикировка не проводится, то не раньше, чем на них образуется 3-4 настоящих листа. Если сеянцы окажутся в холодной почве в более ранний срок, пока они еще не окрепли, есть вероятность развития патогенных бактерий и гибели рассады.

https://vk.com/photo-159774511_457246572

7. Гормоны-ингибиторы роста

Конечно, в крайних случаях, если рассада выросла уже очень большая, а до высадки ее еще далеко, можно обработать ее гормональным ингибитором роста, например, препаратом «Атлет». Понятно, что при профессиональном выращивании рассады такие препараты применяются повсеместно. Но с ними нужно быть очень осторожным, строго соблюдать инструкцию и дозировку, поскольку передозировка может сказаться на последующем развитии растения и на урожае, в целом.

Соблюдая эти условия, вы вырастите крепкую, хорошо развитую рассаду перца. А летом соберете отличный урожай.

https://vk.com/photo-159774511_457246567

Источник https://www.daybook.info/a-life/country-house/rassada-pomidorov.html

Источник https://www.ogorod.ru/ru/ogorod/seedling/17946/10-sekretov-krepkoj-i-korenastoj-rassady.htm

Источник https://dachnii.ru/2021/03/24/ne-vvys-a-vshir-faktory-ne-znaya-kotorye-ne-vyrastit-kompaktnoj-i-korenastoj-rassady/