Кладка печей зимой.

Постройка печей в холодное время года

Сегодня благодаря современным технологиям и некоторым профессиональным хитростям стало возможным строительство печей зимой.

Постройка печей в холодное время года

Будем строить печь зимой?

Постройка печей в холодное время года

Фото: Отапливаемый кокон

Д олгое время существовало твердое убеждение, что сооружение печей в зимой неосуществимо, так как минусовые температуры отрицательно сказываются на кладке. Во всех учебниках говорится, что не стоит проводить печные работы, если на улице температура ниже минус пяти градусов. Сегодня благодаря современным технологиям и некоторым профессиональным хитростям стало возможным обойти все эти рекомендации и запреты.

Выбирая проект, месторасположение будущего очага лучше всего осуществлять, когда уже наступили холода. В зимнее время проще найти печника, так как в это время заказов у него меньше.

После подготовки очага в марте уже можно приступить к постройке. Однако иногда возникают ситуации, при которых перенос постройки печки на более теплое время невозможен по ряду причин. Вот тогда и приходят на помощь современные технологии и материалы.

Мастера в холодном помещении из полиэтилена сооружают отапливаемый кокон. В качестве источников тепла применяют газовые и электрические отопительные приборы. В таком коконе легко можно создать благоприятную для печных работ температуру, даже если на улице стоят морозы. Наиболее комфортная для работ температура составляет плюс пятнадцать градусов. Необходимо только придерживаться некоторых правил, и все работы пройдут удачно.

Правила и хитрости

Прежде всего, весь строительный материал должен находиться под крышей, вода постоянно должна быть теплой, не мочить сильно кирпич и все работы производить в специальных перчатках с нитриловым покрытием. Сегодня, когда в магазинах появились готовые смеси, отпала необходимость в соединении компонентов вручную. Благодаря этому работа печника стала более чистой и комфортной.

По завершении работ готовый очаг следует подсушивать, не убирая теплового кокона и используя обычную лампочку, которую следует поместить в топку. Однако гораздо эффективнее будет применить тепловой вентилятор либо частую протопку в легком режиме.

Труба

Зимой сложнее всего выкладывать оголовок и выступающую над крышей часть трубы. В этом случае есть варианты. Можно отстроить тепляк, обогреваемый при помощи вентилятора из очага печи. Однако такой способ не всегда возможно осуществить на практике. Для полной сушки в раствор добавляют специальные элементы, которые снижают температуру замерзания — поваренная соль или сода, хозяйственное мыло или стиральный порошок.

Фото: Дымоходы из сендвич-панелей

Можно также сооружать дымоходы из сендвич-панелей или из нержавеющей стали. В этом случае отсутствует необходимость просушки, да и монтаж осуществляется очень быстро. В минусы можно записать то, что красотой особой такое сооружение отличаться не будет. Однако некоторым потребителям нравится.

Еще один выход, это возвести временный дымоход из металлической или асбестоцементной трубы, а потом вокруг можно будет сделать красивую и добротную кладку. Нередко временную нержавеющую трубу потом применяют в качестве гильзы кирпичного дымохода.

В завершении подведем итог.

Используя современные материалы, некоторые хитрости и профессиональных мастеров печку вполне вероятно сложить и зимой. Мастера уже продолжительное время занимаются такими работами в зимнее время, и клиенты остаются довольными качеством работы.

Кладка печей зимой.

Если летом в работе помогает магнитофон, то зимой это любимая фуфайка и термос с горячим чаем.

Зима даёт печнику работу и она же мешает ему работать.

Зимой, класть кирпичную печь значительно сложнее.

Снег и мороз добавляют в работу печника сложностей.

Но, многие печники кладут кирпичные печи круглый год.

Я тоже работаю зимой и здесь хочу рассказать о моём подходе к зимней стройке печей из кирпича.

Сложности кладки кирпичных печей зимой.

1. Необходимо поддерживать, на объекте, плюсовую температуру во всё время строительства печи.
2. Перед кладкой необходимо отогревать кирпич.
3. На улице мешает снег.
4. Мешает мороз.
5. Укорачивается световой день.
6. Зимой, на дачах, частые перебои с электроснабжением.

1. Поддержание плюсовой температуры во всё время строительства печи.

Плюсовая температура в доме это очень и очень важное условия для зимней кладки.

Если на стройке минус, смеси будут леденеть и строить будет невозможно.

Можно, конечно, греть смесь или замешивать смесь малыми порциями на тёплой воде.

Но в процессе кладки она, всё равно, будет заледеневать и хорошей адгезии с кирпичом не получится.

Я не использую реагенты для смесей.

Незамерзайки дают высолы от которых потом сложно избавляться.

Греть помещение нужно всегда.

Даже, когда вы не работаете, нужно поддерживать плюсовую температуру.

Нельзя давать кладке леденеть пока швы полностью не просохли.

По этой причине, главным условием для кладки печи зимой, является хорошее утепление помещения.

Для поддержания плюса, в хорошо утеплённом помещении, достаточно маломощного отопительного прибора.

Лично я оставляю на ночь электрический конвектор мощностью 500 ватт.

Этого прибора, обычно, хватает, чтобы за ночь температура не опускалась ниже ноля.

Обогреватели которыми я пользуюсь на зимней стройке печей.

Днём, во время работы, приходится добавлять больше тепла.

Пилить кирпич и мешать смесь нужно ходить на улицу, дверь часто открывается и теряется драгоценное тепло.

Чтобы комфортно работать лучше поднять градус хотя бы до +10.

Днём я кручу маленькую электрическую пушку.

Если этого не достаточно везу на стройку газовую пушку.

2. Необходимо отогревать кирпич перед кладкой.

Я, всегда, заношу в помещение часть кирпича, чтобы его отогреть.

Предварительно занесённый в дом кирпич.

Если ставишь в кладку заледеневший кирпич хорошей адгезии не происходит и кладка получается менее прочной.

3. Снег.

Зимой необходимо закрывать все материалы и весь инструмент, оставленный на улице, от снега.

Кирпич и смеси зимой на улице.

Снег заставляет очищать сугробы с дорожек, места пиления и материалов оставленных на улице.

На это уходит время, что замедляет работу.

4. Мороз на улице.

Обычно, я прекращаю работу если на улице холоднее минус 15 градусов.

И это не из за того что я такой неженка и мерзляк.

По опыту, при более низкой температуре, вода замерзает в лёд за секунды.

Для пилёжки кирпича большой плотности, его нужно предварительно вымачивать, иначе диск горит и кирпич не пилит.

Вымоченный кирпич, вынесенный на мороз, сразу леденеет.

Перед кладкой весь ледяной кирпич нужно отогреть.

Смесь тоже кручу на улице чтобы было меньше грязи в доме.

При минус 15, пока мешаешь смесь, вода так же успевает леденеть.

В итоге, рабочий день тратится на борьбу с морозом, а не на стройку.

Если есть возможность переждать морозы, то лучше не мучаться, т.к. продуктивность в морозные дни падает в разы.

5. Короткий световой день.

Зимой в наших краях темнеет уже в 4 часа вечера, а в какие то дни ещё раньше.

Чтобы не сворачивать работу с приходом темноты я устанавливаю в место пилёжки кирпича электрическое освещение.

Освещение на месте пилёжки кирпича.

Для этих целей важно использовать только герметично закрытые лампы.

6. Перебои в электроснабжении.

К сожалению, зимой часто отключают электричество на дачах.

Без электроэнергии вся работа останавливается.

Раньше печи строили одним мастерком да киркой, теперь мы привыкли к электроинструменту и при отключении электричества становимся абсолютно беспомощными.

С этим ничего не поделаешь, приходится смириться и ждать или собирать манатки.

Однажды я построил Русскую печь на электричестве от генератора, но опыт этот повторять не очень хочется.

Но построить печь зимой в доме это ещё пол дела.

Дальше нужно будет строить трубу, часть которой на улице.

Кладка дымохода зимой.

В чем особенности установки печи в уже построенном доме и когда ей нужен отдельный фундамент?

Загородный дом без печи или камина — все равно что сирота, лишенный уюта и тепла. Огонь обладает удивительной притягательной силой, и домашний очаг непременно становится смысловым центром, вокруг которого организуется все пространство. Но бывает и так, что печь или камин приходится встраивать в уже готовое здание. Какие сложности могут возникнуть в связи с этим?

Установка печи в каменном доме

В кирпичных, блочных и других каменных зданиях действующие нормы допускают установку печи (далее для краткости под словом «печь» будет подразумеваться также и камин) массой менее 750 кг прямо на плиту перекрытия поверх негорючей подложки, например, из керамической плитки или листа нержавейки. Подобный вес имеют небольшие и не слишком производительные приборы (в частности, буржуйки), которые являются самым простым вариантом для монтажа в уже построенном доме, но вряд ли способные обеспечить его достаточным количеством тепла. Чтобы получить от печи еще и отопительный эффект, требуется более массивное и мощное устройство, а значит, перекрытие должно обладать соответствующей несущей способностью. Если расчеты показывают, что это не так, придется принимать меры по его усилению или же сооружать для печи персональный фундамент.

Как показывает практика, типовые плитные ж/б перекрытия толщиной 150–200 мм спокойно выдерживают отопительные приборы массой до 1500 кг, расположенные в углу помещения, — там плиты имеют жесткую опору на фундамент (а тяжелые печи ставят именно на первом этаже) и больше защищены от деформации

Усилить перекрытие можно разными способами, и какой из них следует использовать, опять же подскажет расчет. Вариант первый — залить армированную стальными прутами или металлокаркасом бетонную стяжку, что позволит распределить нагрузку от печи на бóльшую площадь, но собственно несущую способность основания заметно не улучшит.

Еще одно возможное решение — опереть прибор на настенную металлическую консоль: так часть нагрузки ляжет на стену, а через нее — на фундамент.

Если дом покоится на бетонной «ленте», под тем местом, где будет расположена печь, можно установить буронабивные сваи. Для этого необходимо прямо через перекрытие проделать в грунте скважины (как минимум четыре), уходящие ниже уровня промерзания, вставить в них арматурный каркас и забетонировать. Понятно, что такой способ усиления перекрытия связан с грязными строительными процессами и обходится недешево, но зато его надежность не вызывает сомнений. В случае когда в доме есть технический (подвальный) этаж с основанием в виде монолитной плиты, непосредственно под печью можно сложить подпорку из бетонных блоков или кирпича.

Планируя установить массивный очаг, необходимо учитывать не только его собственный вес, но еще и вес дымохода к нему. При использовании тяжелых печей с кирпичным или утепленным керамическим дымоходом, скорее всего, потребуется сооружение отдельного самонесущего основания. Для этого в перекрытии вырезают отверстие соответствующего размера и либо возводят кладочный фундамент с опорой на монолитную подошву здания, либо (в случае бетонной «ленты») выкапывают котлован на глубину ее заложения, сколачивают в надземной части опалубку и отливают основание для печи и дымохода из бетона, послойно укрепляя его камнем и щебнем. Разумеется, произвести такие работы в эксплуатируемом доме без серьезных издержек и неудобств (нарушения отделки, частичного демонтажа конструкций и т. п.) не удастся, так что лучше всего позаботиться о домашнем очаге даже не при строительстве, а еще при проектировании здания.

Поставив каминную печь, домовладельцы нередко забывают о том, что для нормальной работы ей нужен постоянный приток воздуха в помещение, притом в довольно большом объеме. Проветривания через форточку или посредством системы вентиляции может оказаться для этого недостаточно. Вот почему желательно организовать поступление воздуха непосредственно к отопительному устройству. Например, просверлить вблизи него отверстие диаметром около 100 мм в ограждающей стене либо в полу над подвалом, куда свежий воздух проникает через обязательно устраиваемые продухи. Оптимальным же вариантом будет установка дымохода, в котором конструктивно предусмотрены вентканалы для притока воздуха с улицы.

Установка печи в деревянном доме

Так как перекрытия по деревянным балкам обычно рассчитаны на нагрузку не выше 200–300 кг/м², на них можно поставить легкую печь весом до 750 кг, но даже в этом случае, чтобы уменьшить точечное давление, под ней рекомендуется сооружать деревянный подиум с негорючим покрытием. Более «весомые» приборы придется устанавливать на первом этаже и делать под ними персональный фундамент.

Как и в каменном доме, под печью должна быть защитная площадка из керамики или нержавейки, выступающая перед топкой на 45–50 см, а по бокам минимум на 15 см. Между задней стенкой прибора и стеной дома (из любого материала) необходимо предусмотреть промежуток не менее 20 см и создать здесь негорючий барьер. Выполняют его преимущественно в виде настенной конструкции из металлокаркаса, заполненного плитами каменной ваты и обшитого гипсоволоконными листами, магниевыми стекловолокнистыми плитами или другими материалами категории НГ.

В деревянном доме, даже если очаг отстоит от стены на полметра, она должна быть защищена негорючей клинкерной, керамической или каменной облицовкой. Разумеется, все поверхности из дерева в обязательном порядке обрабатывают огнезащитными препаратами.

Следует отметить, что многие нормативные документы, регламентирующие расстояния от печей до сгораемых деревянных конструкций, на сегодня несколько устарели. В них не учитываются особенности современных материалов и оборудования, позволяющих, в частности, изменить расстояния от обогревательного прибора до сгораемых конструкций и при этом не нарушить требований пожарной безопасности. На практике контролирующие органы в основном соглашаются с рекомендованными производителем параметрами установки, которые соответствуют строгим европейским нормам. А СНиП напрямую говорит, что необходимо придерживаться указаний завода-изготовителя. Так, например, компания Tulikivi допускает установку своих печей и каминов в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15–20 см — от стены из горючих материалов.

Монтаж дымохода

Устанавливая печь в готовом доме, дымоход от нее можно провести как снаружи, так и внутри здания.

Наружный дымоход. В этом случае от печи делают короткий дымоотвод, пропускают его через специальное отверстие в ограждающей стене и соединяют с трубой, проходящей по фасаду. Минусы данного решения — «малохудожественный» вид дымохода (чаще всего такие конструкции собирают из стальных утепленных модулей типа «сандвич»), а также появление в стене довольно большого проема, уплотненного каменной ватой и закрытого изнутри стальным фланцем, который нужно как-то «оправдать» в интерьере.

Дымоходы каминов и печей, работающих на твердом топливе, довольно быстро зарастают сажей, поэтому при их сооружении следует предусмотреть возможность прочистки канала

Однако эстетические несовершенства стальных наружных дымоходов серьезных проблем все же не создают. Возможно, придется решать куда более сложную задачу по усилению их конструкции. Это понадобится, если труба значительно удалена от конька, а значит, в соответствии с требованиями СНиП имеет сильно выступающий над скатом (более чем на 1,2–2 м — в зависимости от модели дымохода) оголовок.

Стальные трубы укрепляют системой разнонаправленных растяжек. Проблемы при этом может вызвать поиск точек для фиксации тросов, а кроме того, необходимость выполнить монтажные работы так, чтобы не нарушить целостность кровли.

Кирпичные дымоходы (для защиты от конденсата их рекомендуется гильзовать одностенной стальной трубой или гибким пластиковым рукавом) и керамические модульные системы, состоящие из внутреннего керамического канала, теплоизолирующей прослойки и кожуха из легкого бетона, — отличаются немалым весом и потому нуждаются в собственном фундаменте, а также в особых мерах по повышению жесткости и устойчивости конструкции. По сравнению со стальными, такие дымоходы намного более трудоемки в исполнении и обходятся гораздо дороже.

Растапливая печь зимой, нужно сначала медленно прогреть ее, чтобы из трубы вышел холодный воздух и появилась хорошая тяга, и только потом «раскочегаривать» на полную мощность. В противном случае дым сразу пойдет в помещение

Характерная ошибка при сооружении наружного дымохода в бревенчатом или брусовом доме – несоблюдение требуемого по пожарным нормам диаметра отверстия для дымоотвода, проходящего через ограждающую стену. Ведь для трубы Ø 150 мм, чтобы уложить вокруг нее слой негорючей теплоизоляции необходимой толщины, это отверстие должно быть Ø 450 мм, и далеко не все домовладельцы хотят иметь в стене такую «брешь», которую трудно вписать в интерьер помещения. Однако невыполнение данного условия может обернуться тем, что при быстрой растопке печи в зимнее время будет происходить более интенсивная теплоотдача от трубы, из-за чего древесина стены сначала высохнет, а затем воспламенится.

Внутренний дымоход. Обычно такие конструкции собирают из двухконтурных стальных или керамических модулей. Первые зашивают в теплоизолированный гипсокартонный короб на металлическом каркасе, служащий основой для последующей облицовки, штукатурного или красочного слоя, а вторые отделывают непосредственно по бетонной оболочке.

Главная задача — грамотно провести дымоход через конструктивные элементы здания. В первую очередь, важно соблюсти нормативные расстояния между стенками трубы и перекрытиями, особенно если «пирог» пола содержит горючие материалы: для стальных «сандвичей» — не менее 10–25 см (зависит от толщины их внутреннего теплого контура), для керамических систем — минимум 5 см. Места проходов изолируют негорючей каменной ватой высокой плотности.

Самым сложным и наиболее ответственным узлом (с точки зрения обеспечения его герметичности и пожаробезопасности), при устройстве которого нужно учитывать множество факторов, является вывод дымохода через утепленную скатную крышу. Подробно о том, как выполнить примыкания к изоляционным слоям и покрытию кровли, читайте в статье «Проходной» вариант.

При монтаже дымохода в деревянном здании приходится решать проблему компенсации усадочных процессов. В связи с этим специалисты рекомендуют устанавливать самонесущие вертикальные трубы, которые жестко связаны с конструкцией дома только в зоне пола нижнего этажа, а дополнительные крепления к стенам и узлы проходок сквозь перекрытия и крышу должны обеспечивать им возможность свободных подвижек при осадке здания.

Источник https://kladka-kamina.ru/v-xolodnoe-vremya-goda.html

Источник https://petropech.ru/kladka-pechej-zimoj/

Источник https://www.zaggo.ru/article/inzhenernye_sistemy/otoplenie/v_chem_osobennosti_ustanovki_pechi_.html