Чем обработать землю в теплице?

Содержание

Чем обработать землю в теплице?

Многие садоводы ценят теплицу за удобство выращивания нежных теплолюбивых культур — таких как томаты, перцы, баклажаны. Ранние огурчики в начале лета тоже порадуют. Однако при этом многие упускают из виду, что в парниках нарушено естественное обновление почвы, а замкнутое, тёплое и влажное пространство провоцирует размножение патогенной флоры и вредителей. Еще одна проблема в теплице – это фитофтора и белокрылка.

Кроме них, вредителей за сезон набирается предостаточно — это тля, трипсы, паутинные клещи. Все они питаются соком растений, что приводит к угнетению их роста и ослаблению, вплоть до гибели. Мешают развитию растений в теплице также муравьи и развитие сажистых грибов. В итоге растения замедляют рост, затем чахнут, теряют листья и гибнут. Но есть выход в борьбе с этой напастью — обеззараживать почву и само строение теплицы весной и осенью.

Основные правила обработки

Осенью теплицы свободны от растений, бечевы, поддерживающих конструкций, ёмкостей и прочего, сопровождающего сезонные работы инвентаря. Пришло время санобработки — закрытое пространство за время весенне-летнего сезона оккупировало много вредителей и болезнетворных бактерий. Появилась плесень, которая селится под опорами, стойками — везде, где влажно и тепло. Если вредителей не трогать, они благополучно перезимуют и примутся за своё «чёрное дело» весной, с наступлением нового сезона. Этого нельзя допустить, поэтому осенью проводится комплекс простых мер по санитарной обработке теплиц и парников. Методы хотя и несложные, но трудоёмкие, поэтому лучше это делать в 3-4 приёма. Такие действия помогут избавиться от возбудителей опасных болезней:

оливковая пятнистость;
мучнистая роса;
пероноспороз;
фитофтороз;
антракноз;
парша.

Патогены легко переносят морозы, а весной активизируются, причиняя много хлопот огороднику. В планах нет замены грунта? Значит, санобработка — обязательный вид осенних работ в теплицах. Основные мероприятия по обеззараживанию почвы и парников приходятся на осенний период.

Сначала выносят мусор, растительные остатки.
Изнутри моют крышу, стены, стойки с помощью дезинфицирующих растворов — вода с хозяйственным мылом, с добавлением хлорной извести – 400 г на 10 л. Можно использовать средство для мытья посуды, марганцовку, пищевую соду, формалин. Моют помещение мягкими салфетками из микрофибры, чтобы не царапать поверхность. Слабый раствор медного купороса убивает мох и лишайник на опорах.
После этого проводят осеннее обеззараживание почвы.
Затем наступает время санитарной обработки теплицы химическими препаратами, в зависимости от болезней, которыми поражено культивационное помещение.
После этого проводят мелкие ремонтные работы.

Дадим несколько советов для тех, у кого на участке установлена теплица из поликарбоната. Как выше уже было сказано, моют поверхность только мягкими салфетками, берегут от царапин. С гладкой поверхности легче скатывается снег, сквозь неё хорошо проникают солнечные лучи.

Чтобы не снимать покрытие, внутри ставят дополнительные опоры, зимой периодически сметают с крыши снег.

Способы

Для начала поговорим о борьбе с насекомыми. Повышенная температура и влажность — это рай для белокрылки. Паразит настолько всеяден, что в его меню входит 300 видов растений. Несмотря на то что родина белокрылки – тропический климат Южной Америки, она расселилась по теплицам и оранжереям холодных областей мира. Взрослое насекомое выдерживает температуру до -5°С. Зимует в верхних слоях грунта.

И хотя во многих областях России зимние температуры опускаются ниже 5°С, эта напасть живуча — гибель взрослых летунов не влияет на количество потомства. Уже ранним летом видны очаги размножения у входа в парники. Опасность приносят личинки насекомого, высасывая из листа сок в течение 3 недель. Подросших насекомых сменяют новые поколения, и так весь сезон. Белокрылка живёт и в доме — стоит занести её с огорода, она примется за комнатные цветы, избавиться от неё будет сложнее, чем в пустом парнике.

У трипсов меню немногим беднее — до 200 растений входит в рацион крошечных паразитов. И личинки, и взрослые вредители питаются нижней частью листа, вызывая некротические повреждения в виде обесцвеченных пятен, усеянных россыпью экскрементов. Это приводит к усыханию и последующей гибели овоща. Паутинный клещ поражает все культуры в теплице – и овощные, и цветочные. Зиму переживают только самки, прячась в трещинах, углублениях, верхнем слое почвы. Для укрытия насекомые используют неубранную ботву, корни, а весной обживают листья рассады. Самки откладывают яйца на нижней стороне, а через 8-10 дней на свет появляется потомство.

После уборки урожая перед огородником встаёт насущная проблема — осенью обрабатывают землю в теплице от болезней и паразитов. В борьбе с вредителями используют несколько способов — химия, с использованием комплексных препаратов, термический. Биологический — это органические препараты и насекомые-хищники. Последний способ безвреден и экологически чист, но его применяют весной. Хищники станут незаменимыми помощниками в теплице, да и на садовом участке тоже.

Биологические

Клеща фитосейлюса, который питается паутинным клещом, расселяют исходя из нормы 70-100 особей на м².
С белокрылкой справляется наездник энкарзия, расселяют до 10 штук на кв. м².
Против тли и златоглазок используют тлёвых наездников и божьих коровок. Последних собирают в лесу или на лугу.

Проблема в том, что купить их можно в биолаборатории при тепличных комбинатах или в фирмах, специализирующихся на этом, но не в каждом населённом пункте это возможно. Кроме этого, используют такие препараты, воздействующие на органику, после чего происходит её разложение и гибель вредных микроорганизмов:

«Сияние»;
«Бактофит»;
«Байкал М»;
«Фитоспорин М».

Их средств невелика, а польза несопоставима — они насыщают почву микроэлементами, оставляют полезную микрофлору, надолго сохраняют активное действие. Обычный способ применения — 100 граммов на 10 литров воды.

Обрабатывают землю 2 раза, интервал — 2 недели, применяют весной.

Химические

От вредителей спасают инсектициды. Производители выпускают их в виде порошков, спреев, жидкости, гранул и мелков. Основные группы препаратов:

ларвициды — уничтожают гусениц и личинок паразитов;
овициды — губят яйца клещей и насекомых;
акарициды — угнетают клещей;
афициды — уничтожают тлю.

Инсектициды применяют следующим образом:

распыление:
опудривание;
серная шашка;
внесение в почву;
в виде отравленной приманки.

Читать статью 12 лучших садовых опрыскивателей

С фитофторой после выращивания помидор справляется «Бордосская жидкость», «Абига-Пик», «Консенто», «Ревус» и др. От мучнистой росы подойдут «Гамаир», «Топаз». Для корневой гнили предназначен «Триходермин». Универсальные дезинфекторы – это «Фитоспорин М» и медный купорос.

Важное уточнение — медный купорос нельзя вносить чаще, чем 1 раз в 5 лет, так как он повышает уровень кислотности грунта. Правила применения указаны на упаковках.

Термические

Термическая обработка без замены почвы – это пропаривание и промораживание. В первом случае почву проливают кипятком, затем укрывают на пару суток. Способ трудоёмкий, так как размеры теплицы требуют большого количества горячей воды. Если в хозяйстве есть парогенератор, обработать почву можно пропариванием, предварительно внеся в воду фунгициды.

Промораживание возможно там, где стоят морозные зимы. Теплицу открывают и в таком состоянии оставляют на неделю. Пропаривание и промораживание приходится совмещать, поскольку мороз убьёт взрослых насекомых, но не повредит личинкам и яйцам. Проливание горячей водой не губит взрослых вредителей, которые прячутся выше, в щелях конструкции.

От плесени серную шашку прожигают осенью, весной обрабатывают помещение раствором марганцовки с добавлением «прилипателей» (мыла, моющего средства). Почвенную плесень уничтожают защелачиванием — 3 раза в течение сезона припудривают землю древесной золой, смешанной с растолчённым древесным углём, неплохо помогает препарат «Торфолин».

Чем обработать почву в теплице от болезней и вредителей?

Отвечает научный сотрудник Лаборатории иммунитета и защиты растений ФГБНУ ФНЦО Мария Слетова:

— Важно обрабатывать не только почву, но и дезинфицировать саму теплицу, а также инвентарь, марганцовкой или спиртом. Подготовку земли следует начать ещё осенью. Удалите из теплицы все растительные остатки, перекопайте землю. Можно посеять сидераты после уборки основной культуры, например, белую горчицу.

Есть версия, что обеззараживает землю подмораживание в течение зимы. Для этого открывают двери теплицы в холодное время года, внутрь заносят снег. Это может дать некоторый эффект, хотя и не слишком эффективно от фитопатогенов.

Весной (в апреле и начале мая для Подмосковья), при наступлении физической спелости почвы, глубоко перекопайте грунт. Тогда же в него можно внести удобрения. Если у теплицы высокий инфекционный фон (например, все растения в прошлом сезоне болели), потребуется сменить поверхностный почвенный грунт на новый.

Весной нужна и предпосевная санитарная обработка почвы, оптимально сделать это путём пропаривания, пролива кипятком с укрытием непромокаемым материалом. Также эффективно будет пролить землю раствором марганцовки или использовать в теплице серные шашки. Эти меры требуют осторожности и герметизации теплицы. Их проводят примерно за 2 недели до посевных работ.

В случае выраженного поражения растений конкретными вредителями или болезнями имеет смысл обработать почву биологическими или химическими средствами защиты, лучше широкого спектра действия (например, фитоспорин, медный купорос и другие).

Про посадках обязательно учитывайте принцип севооборота (одну культуру не сажайте на одном и том же месте), чтобы не накапливались фитопатогены и болезни. Соблюдайте междурядия, сажайте растения на достаточном расстоянии друг от друга, это исключает загущение, которое ослабляет посадки и создаёт благоприятные условия для развития болезней.

Благоприятно на рост растений повлияет и создание в теплице оптимальной почвосмеси — внесите туда дёрн, опилки, компост, биогрунт (после вермикультуры), песок.

Все только начинается: осенние работы по дезинфекции теплицы и восстановления в ней плодородия почвы

Осенние работы закрывают огородный сезон этого года и закладывают основу успеха будущего. После уборки урожая все внимание переключается на подготовку почвы, ее дезинфекцию, на уборку в теплице и на участке.

Под дезинфекцией мы имеем ввиду уничтожение патогенной микрофлоры и насекомых-вредителей. Понятно, что создать стерильные условия невозможно, да это и не нужно. Но контролировать распространение болезней и вредителей все же стоит. Особенно важно это для закрытых пространств — теплиц.

https://vk.com/photo-159774511_457249459

1. Удобряем почву.

1.1. Удобряем почву правильно. В теплицах почва требует особенного внимания. Нужно восполнить питательные вещества, которые были вынесены из почвы тепличными растениями. И томаты, и огурцы — крайне прожорливые культуры. Даже при регулярных подкормках за сезон они «съедают» все, что было вложено в почву.

Аппетиты томатов и огурца похожи. И тем, и другим нужен азот в течение всего сезона, т.к. эти культуры одновременно плодоносят и продолжают расти. На образование плодов требуется большое количество калия, так же необходим фосфор и микроэлементы.

Поскольку томаты и огурцы относятся к разным семействам, то отношение к удобрениям у них разное. Огурцы любят свежую органику, поэтому они хорошо отзываются на внесение перегноя весной. Огурцы — одни из немногих культур, под которые можно вносить свежий навоз.

Томаты предпочитают хорошо перепревшую органику. А поскольку процесс минерализации органических веществ занимает от трех месяцев до полугода, внесение органических удобрений в теплицу под осеннюю перекопку наиболее эффективно.

Переработанную органику, такую как торф, сапропель, а так же золу можно вносить и осенью, и весной. А вот перегной или навоз, компост, сидераты, опилки и другие сырые органические вещества лучше внести осенью, чтобы за зиму они перепрели в почве. Если нет перегноя или компоста, их можно заменить готовыми органическими удобрениями в виде гранул перепревшего конского навоза или птичьего помета.

Переоценить пользу сидератов невозможно. При двойной сидерации, если высевать горчицу или другие сидераты после уборки урожая и ранней весной, отпадает необходимость вносить в почву органические удобрения.

Что касается внесения минеральных удобрений, то делать это нужно с умом. Некоторые огородники выступают против любого применения «химии» на участке, ошибочно относя к ней и минеральные удобрения. Однако минеральные удобрения — это всего лишь концентрированные минеральные вещества, которые нужны растениям для нормальной жизнедеятельности.

Читать статью Массовые заболевания

При недостатке в почве каких-то минералов, того же фосфора, калия или кальция, растения больше болеют, плоды приобретают уродливые формы, их вкусовые качества ухудшаются, в овощах накапливается меньше витаминов.

Другое дело, что минералов в почве может быть достаточно, но они находятся в форме, которая не усваивается растениями. Это часто случается с фосфором, железом, кальцием. Для перевода этих минеральных веществ в хелатные формы необходимо внесение в почву фосфатмобилизующих и силикатных бактерий, а так же различных кислот: гуминовых, фульвовых и др.

Минеральные удобрения различаются по своим характеристикам. Одни быстро растворяются и улетучиваются или вымываются в глубокие слои почвы. Это прежде всего касается азота в виде аммиачной селитры или мочевины. Поэтому нет смысла вносить осенью азотные удобрения или комплексные удобрения с большим содержанием азота. За зиму аммиачный азот выветрится, а нитратный азот уйдет в грунтовые воды.

А вот фосфорные и калийные удобрения как раз хорошо вносить осенью. Фосфор разлагается крайне медленно, и как раз к весне дойдет до нужной кондиции. Калий тоже перезимует практически без потерь.

Но при внесении в почву фосфора и калия важно понимать, что это малоподвижные вещества. Грубо говоря, вся польза сконцентрирована в грануле удобрения: куда она попала,

там и питательные вещества. Поэтому фосфорные и калийные удобрения недостаточно разбросать по поверхности почвы или слегка заделать. Их нужно равномерно распределить и перекопать почву на полный штык лопаты, чтобы минеральные вещества оказались в корнеобитаемом слое.

1.2. Раскисляем почву. Как ни странно, но даже при регулярном внесении минеральных и органических удобрений, при соблюдении сроков и при правильной их заделке в почву, через несколько лет наблюдается снижение урожайности. Овощные культуры хуже растут и больше болеют. Причина кроется в повышении кислотности почвы.

Большинство минеральный удобрений, особенно сульфаты и аммиачная селитра, закисляют почву. Но даже внесение свежего навоза так же делает почву более кислой. Если какие-то культуры могут расти на слабо-кислых почвах, например, картофель, то другие страдают, поскольку предпочитают нейтральные или слабо-щелочные, например, лук и чеснок.

Поэтому кислотность почвы нужно ежегодно измерять и вовремя принимать меры. На кислых почвах регулярно проводят известкование. Раскислять почву достаточно раз в три года. Максимальный эффект от раскисления проявляется в первые два года. Для раскисления вносят известь, доломитовую муку или мел. Лучше всего вносить их под осеннюю перекопку почвы.

Важно учитывать такую особенность, что при совместном внесении минеральных фосфорных удобрений и извести или доломитовой муки фосфор переходит в труднодоступные формы. Поэтому если осенью вы проводите раскисление почвы, оставьте внесение фосфорных удобрений на весну.

https://vk.com/photo-159774511_457249460

2. Заселяем полезную микрофлору.

Важно понимать, что процесс переработки органики не происходит сам по себе. Его обеспечивают многочисленные почвенные микроорганизмы. И чем более велико их разнообразие, тем активнее проистекают процессы в почве. Именно бактерии и грибки превращают органические вещества в минеральные, которые и нужны растениям.

Конечно, в любой почве есть какое-то количество полезной микрофлоры. Она уживается с патогенной, а вот «соотношение сил» везде различается. Оно во многом зависит от наших усилий. Без специальных мер в почве накапливаются болезнетворные бактерии и грибки. Особенно сильно они размножаются в теплицах, где постоянно поддерживаются тепло и влага.

Для того, чтобы активизировать процесс переработки органики, нужно заселять в почву различные микроорганизмы. Биопрепаратов сейчас огромное множество, поэтому можно чередовать их и выбрать те, которые покажут лучшие результаты. Их можно вносить как в сухом виде, распыляя по поверхности почвы, так и в жидком, разводя в нужной пропорции.

Одни биопрепараты содержат какой-то определенный вид бактерий или грибков, как например, «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир» на основе сенной палочки или «Триходерма вериде», «Трихоцин» на основе триходермы.

Другие содержат целый комплекс бактерий, как жидкие препараты «Байкал», «Сияние», «Экомик», «Оздоровитель почвы» или сухие бактериальные препараты «Атлант». В таких смесях присутствуют как споры сенной палочки, так и штаммы азотфиксирующих, фосфатмобилизующих, молочнокислых и других видов бактерий.

Биопрепараты выпускают и в виде органического удобрения на основе растительных волокон, шелухи гречихи или семечек, опилок, например, «33 богатыря». Бактерии и грибки заселены на органику, и садоводу остается лишь равномерно распределить органику по поверхности грядки, что очень удобно. Есть препараты на основе агроперлита, на который заселены триходерма или другие полезные грибки.

Сухие препараты при внесении в почву немного пылят, поэтому лучше работать в маске. Несмотря на то, что триходерма или другие почвенные грибки не наносят вреда здоровью человека, все же лучше работать в маске или респираторе. Удобно распылять препараты на предварительно увлажненную почву, либо проливать грядку дождеванием после внесения биопрепарата.

Еще лучше предварительно активизировать сухие препараты. Так споры грибов и бактерии «проснутся», а внесение будет более удобным, без пыли. Для этого в 10 л воды разводим 300 г сахара и 100 г дрожжей и оставляем на 2-3 ч для начала брожения. В раствор добавляем от 1 ч.л. до 1 ст.л. триходермы или другого препарата, и в жидком виде проливаем почву. Расход 10 л на 1 кв.м. грядки.

Биопрепараты дают двойную пользу. Бактерии и грибки активно перерабатывают органику, которую мы внесли в почву, и превращают ее в ценные питательные вещества. Силикатные бактерии перерабатывают фосфор, который уже есть в почве, и переводят его в форму, доступную для питания растений. Сенная палочка и триходерма не только «переваривают» органику, но и дезинфицируют почву от различных патогенных микроорганизмов: как бактерий, так и грибков.

Такая природная дезинфекция гораздо эффективнее и намного безопаснее, чем внесение химических фунгицидов или пролив почвы хлорсодержащими или медьсодержащими препаратами. Хлорка и медь губят все живое, и вместе с патогенной микрофлорой погибнет и полезная, а так же дождевые черви.

Биопрепараты активны лишь в теплое время года, когда температура воздуха и почвы выше +12-16°С. Но не стоит переживать, весной, как только почва оттает, они выйдут из зимней спячки и продолжат свою работу по улучшению почвы.

Читать статью БИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ МЕ́ТОД ЗАЩИ́ТЫ РАСТЕ́НИЙ

https://vk.com/photo-159774511_457249462

3. Дезинфицируем теплицу.

3.1. Даем бой болезням и вредителям. Что касается дезинфекции самой теплицы, то она преследует две цели: очистку поликарбоната и всей конструкции от возбудителей грибковых инфекций и уничтожение паутинного клеща, который нередко становится постоянным обитателем теплиц.

Наиболее эффективным способом борьбы и с грибками, и с паутинным клещом на поверхностях теплицы является сжигание серной шашки. В качестве альтернативы можно использовать табачную шашку. Сжигание шашек подразумевает, что теплица должна быть герметична, поэтому необходимо не только закрыть двери и форточки, но и законопатить все щели.

Стены теплицы и опорные конструкции можно обработать акарицидным препаратом для уничтожения клеща. Можно использовать ядохимикаты, такие как «Актара» или «Актеллик» или биопрепараты, такие как «Фитоверм». Против паутинного клеща эффективны так же препараты на основе минеральных масел, такие как «Профилактин» или «30 плюс». Эту обработку можно провести осенью, если стоит теплая погода, или оставить ее до весны.

Проезжая по нашему дачному товариществу, мы невольно обращаем внимание на то, в каком состоянии участки уходят в зиму. Конечно, там, где позволяет высота забора. И довольно часто наблюдаем картину, когда сквозь прозрачные стены теплицы виднеются высохшие плети неубранных растений.

И это очень грустно. Ведь такое пренебрежительное отношение к земле и самой теплице непременно скажется в следующем году. Этим дачникам придется вдвое чаще обрабатывать свои растения от болезней, а возможно, они и вовсе не справятся с бушующим фитофторозом или кладоспориозом. Они будут жаловаться на нашествие клеща или белокрылки, а ведь дело в том, что в теплице вовремя не навели порядок.

3.2. Ботва огурцов и помидоров: мусор или удобрение. Мы взяли себе за правило удалять все растительные остатки сразу же после сбора урожая, в тот же день. Это не так сложно, особенно если денек выдался погожим и довольно теплым. Что делать с ботвой помидоров и огурцов, нужно решать индивидуально.

Если вы делаете компосты с применением бактериальных препаратов, можно смело закладывать ботву в компост, не боясь патогенных микроорганизмов, которые сидят на ней. Полезные бактерии и грибки всех победят.

Если вы привыкли выносить все отходы с участка, можно поступить и так, хотя при этом вы теряете ценное органическое удобрение. Попробуйте сделать «ленивый компост». Разложите растительные остатки по мусорным пакетам, добавьте в пакет немного микробиологических препаратов и оставьте его на солнышке. Трава быстро начнет гореть, а полезные микроорганизмы уничтожат всю патогенную микрофлору.

Даже без компостирования можно получить пользу от ботвы помидоров и огурцов, если сделать из нее зеленую бродиловку. Конечно, осенью она будет настаиваться дольше, чем летом, процесс брожения займет 2-3 недели. Но если в воду добавить бактериальные препараты, дело пойдет быстрее.

Раствор вместе с густой массой перегнившей ботвы можно вылить под ягодные кустарники, в малинник, под плодовые деревья. Азот не повлияет на их рост, т.к. растения уже уходят в состояние покоя, но какие-то питательные вещества останутся в почве и будут востребованы весной. Опять же органика станет пищей для дождевых червей и полезных бактерий.

Если очень лень разматывать бечевку и другие подвязки, которые использовались для опор, можно сжечь ботву вместе с ними, а золу внести в качестве удобрения. Но зеленая ботва горит очень плохо. Плотные стебли томатов, баклажанов, перца можно пропустить через измельчитель, если он есть, или нарезать секатором на небольшие кусочки. В таком виде можно использовать их для устройства теплых грядок. Подвязки из х/б ткани перепреют вместе с ботвой.

3.3. Что делать с мульчей в теплице. А вот мульчу уносить из теплицы не нужно. Если в течение лета вы регулярно проливали почву биопрепаратами, то мульча не станет источником гниения. Наоборот, на перепревающей траве с большой долей вероятности живет сенная палочка.

Единственное, чему может помешать мульча — это посеву сидератов. Но здесь зависит от слоя мульчи. Если он полупрозрачный, горчицу можно смело сеять прямо по мульче и слегка присыпать ее землей или биогумусом. Если же слой мульчи плотный, он не даст горчице взойти и нормально развиваться. В таком случае можно скатать мульчу, как коврик и перенести ее на грядки открытого грунта.

https://vk.com/photo-159774511_457249461

4. Сидераты в теплице.

Посев горчицы после уборки урожая дает два преимущества. Корни горчицы выделяют фитонциды, которые подавляют рост патогенной микрофлоры. После перепревания горчица обогащает почву азотом, фосфором и серой. Она становится пищей для дождевых червей, которые превратят ее в биогумус.

Горчица хороша тем, что всходит очень быстро, буквально через 3-4 дня. Семена прорастают при минимальной положительной температуре, начиная от +3°С, а всходы способны выдерживать кратковременные заморозки до -6°С. В теплице горчица растет гораздо лучше, чем в открытом грунте, поэтому при посеве в сентябре до начала зимы она успевает нарастить неплохую зеленую массу.

Кстати, горчичный порошок можно использовать для обеззараживания стен теплицы. Достаточно развести полпачки сухой горчицы в ведре воды и промыть этим раствором поликарбонат. Раствор можно не смывать, поликарбонат станет матовым, это даже лучше, особенно в жаркое лето. Кроме того, стекающий по стенам теплицы раствор горчицы не нанесет вреда почве, в отличие от хлорки или ПАВов.

5. Как обеззаразить почву

Конечно, горчица не может взять на себя полное обеззараживание почвы. На помощь ей придут бактериальные и грибковые препараты на основе сенной палочки и триходермы. Это «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир», «Фитоп Флора С», «Фито Хелп», а так же «Мико Хелп», «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад мальсано» и др.

Биопрепараты эффективны, пока температура почвы и воздуха достаточно высокая. Для нормальной жизнедеятельности бактерий температура почвы должна быть не ниже +12°С, с понижением температуры живые микроорганизмы постепенно засыпают.

Но есть и другой вариант улучшения состояния почвы за счет гуматов. Гуминовые кислоты связывают химические вещества, которые попадают в почву при обработке растений ядохимикатами или химическими фунгицидами. Кроме того гуминовые кислоты восстанавливают плодородие почвы и превращают трудно растворимые минералы в хелатные формы, доступные для растений.

Торфо-гуминовые удобрения, такие как «Флора» или «Улучшитель почвы» можно вносить в почву и осенью, и весной. Хорошо внести их перед посевом сидератов, тогда они будут расти активнее, в их листьях накопится больше питательных веществ, и все они вернутся в почву при перепревании.