Утепление мансардной крыши

Утепление мансардной крыши

Если чердачное помещение остается нежилым, находящийся в подкровельном пространстве воздух служит хорошей теплоизоляцией (наряду с утеплением перекрытия). В случае с мансардой все совсем не так: тут теплоизоляция находится очень близко от кровельного материала и задача сделать не только утепление мансарды, но и создать такие условия, чтобы вся кровельная система служила долго.

Утепление ломанной крыши мансардного типа необходимо проводить по определенным правилам

Сразу скажем, что вся древесина, которая используется при строительстве кровли, должна обрабатываться антисептиками. Действительно вся: и обрешетки и контр-обрешетки, и стропила. Все деревянные детали. Также необходимо сделать их менее горючими. Для этого их обрабатывают антипиренами. Все элементы, которые находятся со стороны улицы, обрабатываются составами для наружных работ. Все деревянные детали, обращенные внутрь помещения, обрабатывайте пропитками для внутренних работ. Если внутри помещения использовать состав для наружных работ, специфический запах останется на несколько лет. Если наоборот — древесина снаружи может пострадать: степень защиты недостаточна. Потому на этом деле не экономьте.

Еще. Перед описанием того, как утеплить мансардную крышу своими руками, стоит напомнить вот о чем: в подкровельном пространстве должна быть организована система вентилирования. Для этого на коньке устраивают специальные вентиляционные отверстия. Через них воздух из-под кровельного материала уходит, унося излишнюю влажность. А попадать под настил кровли он должен через свесы. Там категорически нельзя делать все герметично. Оттуда идет забор воздуха. Только так конденсат будет своевременно высыхать и кровля будет служить долго.

Чтобы утепление было правильным и влага выводилась своевременно, необходимо движение воздушных масс под кровельным материалом

Правильное утепление мансарды

Чтобы мансардный этаж был теплым зимой и прохладным летом, не было проблем с повышенной влажностью, на кровле не намерзали сосульки, необходимо правильно сделать утепление крыши. Но в случае с кровлей утепление, паро- и гидроизоляция — это комплексное решение и одно без другого работает очень плохо, или совсем не работает.

Если ломаная крыша является одновременно стенами мансардного этажа, пирог будет следующим (изнутри-наружу):

• внутренняя обшивка (гипсокартон или вагонка);
• обрешетка;
• пароизоляция;
• утеплитель (толщина утепления зависит от региона и параметров утеплителя, для средней полосы России это около 200 мм);
• супердиффузионная мембрана;
• вентзазор;
• обрешетка;
• кровельное покрытие.

На фото представлено утепление ломаной мансардной крыши в графическом варианте. Обратите внимание: над утеплителем укладывается супердиффузионная мембрана (обозначена голубым цветом). Ее назначение — не допустить попадания в утеплитель образовавшегося конденсата или просочившихся через кровельное покрытие осадков и выводить тот пар, который все-таки попал в минвату, обеспечивая ее просушку. Потому с паропроницаемость от 1500 г/м 2 . Этот слой называют часто гидроизоляцией (так оно, собственно и есть), только гидроизоляция паропроницаемая.

Укладка гидроизоляции

В идеале она укладывается именно так, как показано на рисунке: оборачивая стропила и вплотную укладываясь на утеплитель. Часто, для экономии, ее раскатывают поверх стропил, но не натягивая, а делая провисание в 3-5 см. Этот вариант тоже неплохо работает: влага попадает на поверхность, а потом скатываются вниз и выводятся за пределы кровли. Вот тут еще один важный момент: мембрана должна выходить в водосборный желоб. Тогда влага будет выводится из подкровельного пространства.

Укладывать гидроизоляцию можно и так: с легким провисом, но точно НЕ натягивая ее

Еще несколько моментов по укладке мембраны. Она раскатывается поперек стропил, начиная снизу. Первый ряд запускается в желоб водостока. Следующий раскатывается с захлестом в 10-15 см. И так до конька. На коньке мембраны с двух сторон обрезаются по верхнему краю и закрепляются. По коньку вдоль раскатывается полоса, спускающаяся с одной и другой стороны кровли. Получается покрытие, по которому вода стекает до самого водосборного желоба.

Пароизоляция и правила ее укладки

Стоит отдельно рассказать о пароизоляции. Это должна быть тоже мембрана. Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка не подойдет: характеристики у нее не те. Паропроницаемость этого слоя (выражается в г/м 2 ) должна быть минимальной. В идеале — равна нулю. То есть это слой не должен пропускать пары из помещения в слой утеплителя. При использовании в качестве утепления минеральной ваты это очень важно: намокнув она теряет более половины своих свойств, а замерзнув в мокром состоянии и потом растаяв, вообще рассыпется в труху.

Поэтому пленку пароизоляции укладывают тоже с заходом одного полотнища на другое. Причем эти стыки проклеиваются специальным двусторонним пароНЕпроницаемым скотчем (он похож на клейкую резину). Обычный малярный или канцелярский не подойдет. Они не обеспечивают 100% защиты от пара. Кроме стыков проклеиваются также все примыкания: снизу, с боков, сверху.

На пароизоляции нанесена линия. Она отмечает границу, от которой начинается следующий слой (это величина захлеста) и линия, по которой холсты скрепляются скотчем

Крепится пароизоляция обычно к лагам скобами степлера или, как на рисунке планками внутренней обрешетки под монтаж обшивки. В этом случае образуется еще один вентзазор, который будет подсушивать отделку и мембрану. Этот зазор желателен, но не обязателен. В принципе, вагонку можно крепить прямо поверх мембраны.

Теплоизоляция

Чем лучше утеплить ломаную крышу — вопрос сложный и однозначного ответа на него нет. Используют минеральные ваты, только жесткие, плотностью 30-50 кг/м 3 . Так как мансардная кровля обычно имеет большой угол наклона, то мягкие материалы могут сползать. Именно по этой причине лучше брать плиты. Хотя в этом случае придется подстраивать шаг стропил под размеры утеплителя: он должен быть на 10-15 мм меньше ширины плиты, чтобы материал становился «враспор» между балками и хорошо держался.

Укладывать теплоизоляцию нужно так, чтобы мостиков холода было как можно меньше. Для средней полосы России требуется обычно 200-250 мм минеральной ваты. Это несколько слоев матов. При укладке между стропилами перекрытия плиты располагают так, чтобы швы одного ряда перекрывались следующим. Ширина утеплителя, как уже говорили, должна быть чуть шире расстояния между стропилами. Тогда плита становится плотно, исключая наличие щелей. Если ширина больше/меньше, приходится резать материал. При этом шанс получить ровный край невелик и остается много остатков.

Если размеры стропила не позволяет уложить весь утеплителя, со стороны помещения поперек набивают планки требуемой толщины. Между ними укладывают остатки утеплителя. Сверху на него уже прикрепляют пароизоляцию и по необходимости обрешетку под отделку. Такой вариант даже лучше: полностью исключаются мостики холода, перекрывая даже стропила. Этот способ требует чуть больших расходов при монтаже, но в мансарде точно будет теплее, что позволит сократить расходы на отопление.

Как утеплить мансардную крышу: порядок работ

Устройство мансардного этажа тем и хорошо, что позволяет растянуть окончание строительства. Сразу необходимо на стропила уложить и закрепить супердиффузионную мембрану, на нее обрешетку и кровельный материал. А утепление мансарды можно сделать изнутри через некоторое время.

Но обратите внимание: слой гидроизоляции должен монтироваться вместе с кровельным покрытием. В этом и состоит основная ошибка многих застройщиков: они не укладывают эту мембрану. В результате или необходимо снимать кровлю и укладывать ее, или выдумывать системы, позволяющие исправить этот недостаток. Вся проблема в том, что дешевого решения, гарантирующего нормальное состояние материалов, в таком случае нет.

Утепляем снаружи

Если вы будете все делать сразу, порядок работ такой:

• со стороны помещения набивается обрешетка поперек стропил — на ней будет лежать теплоизоляция, вместо обрешетки иногда крепят шнур или оцинкованную проволоку;
• на нее со стороны кровли укладывается теплоизоляционный материал (по всем правилам, смещая швы, следя чтобы не было щелей);
• поверх теплоизоляции раскатывается супердиффузионная мембрана;
• набивается обрешетка;
• настилается кровельное покрытие;
• со стороны помещения закрепляется и проклеивается пароизоляция;
• с обрешеткой или без монтируют отделку.

При таком варианте работать с утеплителем несложно: его легко закладывать, он опирается на обрешетку (шнурки).

Утепление изнутри

Этот вариант позволяет отодвинуть внутреннюю отделку на необходимый срок (пригодится, если ощущается нехватка средств). После установки стропильной системы вот что вам необходимо сделать:

• раскатать и закрепить гидроизоляцию;
• набить обрешетку (при необходимости контробрешетку);
• смонтировать кровельный материал.

Для первого этапа это все необходимые работы. После того, как появится возможность продолжать, вам необходимо будет сделать утепление мансардной крыши изнутри. Работать будет уже не так удобно: придется делать ограждающую конструкцию, которая не даст вытолкнуть утеплитель выше, чем это необходимо. Саму вату придется каким-то образом фиксировать: он норовит упасть на голову. Порядок работ такой:

• между лагами с шагом 40-50 см набиваете планки, которые будут удерживать теплоизоляцию, обеспечивая требуемый вентзазор;
• укладывается и закрепляется теплоизоляция требуемой толщины (правила остаются те же);
• прибивается обрешетка, удерживающая слои утеплителя;
• настилается и проклеивается пароизоляционная мембрана;
• монтируется обрешетка и отделочный материал.

Несколько замечаний по тому, как можно укладывать теплоизоляционный материал. Если это маты из минеральной ваты высокой плотности и их ширина чуть больше шага между лагами, все относительно просто: они сами неплохо держатся.

Если укладывается рулонная минеральная вата, все сложнее. Делая утепление мансардной крыши изнутри, ее укладывают снизу-вверх. Берете шнурок, строительный степлер. Раскатываете вату, прижимаете ее к планкам, кусок шнурка крепите скобами, рисуя букву Z. Так закрепляете первый слой, за ним — второй и все последующие.

Вообще, если хотите чтобы мансардная крыша был теплой, лучше используйте маты минеральной ваты необходимой плотности 30-50 кг/м 3 . Они достаточно жесткие, чтобы хорошо держать форму. Более мягкие рулонные материалы на вертикальных поверхностях или при большом уклоне слеживаются, оседая вниз, ухудшается теплоизоляция мансардной крыши.

Это последствия укладки рулонной минеральной ваты недостаточной плотности

Чем лучше утеплить мансардную крышу

Как уже говорили выше, наиболее популярный материал для утепления мансардной крыши — минеральная вата. Она хороша, но совсем неидеальна: боится влаги. Именно потому и требуется настолько тщательная ее защита со всех сторон, чтобы она сохраняла свои свойства.

Пенопласт (пенополистирол)

Обшивают кровлю пенопластом или экструдированным пенополистиролом — ЭППС. Пенопласт (марок ПСБ-С-25, ПСБ-С-35) имеет неплохие характеристики, но при горении он выделяет вредные вещества, хотя есть самозатухающие марки (со специальными добавками). Вот их для утепления кровли лучше использовать для утепления кровли.

Основное достоинство пенопласта: невысокая цена. Монтируется он просто: ставится враспор между стропилами, все стыки заделываются монтажной пеной. Делать утепление мансарды изнутри пенопластом удобно: заказываете плиты нужного размера — на 10-15 мм больше, чем просвет между стропилами — и ставите их плотно. За счет эластичности они очень хорошо держатся.

Со стороны кровли также оставляют вентиляционный зазор и укладывают гидроизоляцию. Но защищает она больше деревянную конструкцию, так как пенополистирол влаги не боится, сам ее не практически не впитывает, пар не проводит. Вот тут и кроется основной недостаток. Так как материал пары не пропускает, в мансарде необходима хорошая система вентиляции, а это — дополнительные затраты.

ЭППС имеет лучшие характеристики: при равных условиях его толщина в два раза меньше, чем минваты указанной плотности и в полтора раза меньше, чем у пенопласта. Также у него есть система замков, которая снижает риск появления щелей, через которые тепло будет улетать. Еще один плюс: экструдированный пенополистирол не любят мыши и насекомые, на нем не размножаются грибки и плесень. Что ограничивает его применение: солидная цена. А еще нужна система вентиляции.

Марки ЭППС — Экстрол, СТИРЕКС, ПЕНОПЛЕКС, URSA XPS, Техноплекс, PRIMAPLEX (ПРИМАПЛЕКС), Styrofoam (Стирофом), KINPLAST (КИНПЛАСТ), Теплоизолит, GREENPLEX (ГРИНПЛЕКС). При том, что технология одинакова, есть некоторые различия в характеристиках, так что при выборе сравнивайте.

Не так давно появился новый тип утеплителя: вспененный пенополистирол. Он наносится в жидком виде на поверхность, вступая в реакцию с воздухом, многократно увеличивается в размерах, заполняя все щели и образуя монолитный слой. Это единственный, пожалуй, на сегодня способ исправить ситуацию и качественно утеплить мансарду, если при монтаже кровельного покрытия забыли уложить слой гидроизоляции.

Это процесс утепления вспененным пенополистиролом(слева) и то, что получилось в результате. Излишки обрезаются до уровня лаг

Эковата

У этого утеплителя неплохие характеристики (коэффициент теплопроводности 0,036-0,040 Вт/м² °С), но особая технология нанесения. Необходимо организовать закрытую полость, в которую зальют состав. В случае с мансардной кровлей боковые части — это стропила, снизу и сверху к ним прибивают листовой материал (ДВП, ГВЛ, фанеру и т.п.).

В образованную полость запускается подающий рукав, из которого под давлением выходит разрыхленная вата. Она заполняет все полости, образуя единый слой утеплителя.

Процесс утепления мансардной крыши эковатой

Основное преимущество эковаты по сравнению со всеми описанными выше утеплителями: она проводит пары. Впитывать может влаги до 20% от объема, а затем отдавать ее. То есть нет необходимости организовывать паробарьер: влажность регулируется естественным образом, как в случае с древесиной. Вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем должен быть все равно, как и правильно организованное движение воздушных масс в нем.

Как сделать ломаную крышу своими руками: расчет площади, монтаж стропильной системы, утепление

Ломаная крыша визуально похожа на пятиугольник. Её скат будто разламывается на две части (нижнюю и верхнюю), каждая из которых монтируется под своим углом наклона.

Конструкция непростая, поэтому требует тщательной подготовки и умелого монтажа. Как правильно сделать расчеты, установить всю конструкцию и какие материалы нужны — читайте далее.

Первый этап – проектирование и расчёты

Создание чертежей ломаной крыши – один из залогов успешного монтажа конструкции. На чертежах и по расчётам можно увидеть, как будет выглядеть крыша в готовом виде, как на её внешний вид и практичность будут влиять размеры, угол наклона и другие факторы.

Если проектировать чертежи в электронном варианте с помощью специальных программ, то модель крыши можно даже увидеть в 3D-формате.

Выбор угла наклона

На выбор угла наклона кровли влияют несколько показателей:

Если уклон будет меньше, то в стыки между материалом начнёт заходить вода и снег, а это снизит срок эксплуатации покрытия.

Стандартные углы наклона в верхней части конструкции составляют от 20° до 30°, а в нижней – от 50° до 60°.

Угол уклона рассчитывается как отношение размеров конька крыши к ½ от ширины здания, а затем полученная цифра умножается на 100. Чем больше уклон ската, тем больше понадобится кровельного покрытия.

Важно! Если помещение под ломаной крышей будет использоваться как жилое, то угол наклона должен быть таким, чтобы высота конька была не меньше 2,5 м.

Вычисление площади

Ломаная крыша требует тщательного расчёта каждого элемента конструкции. Любые неточности и погрешности приведут к тому, что нагрузка на перекрытия будет распределяться неравномерно. В итоге несущая конструкция не выдержит массы кровельного покрытия и стропильных ног.

Крышу ломаного типа лучше разделить на несколько геометрических фигур (прямоугольников треугольников, трапеций) для упрощения расчётов. Затем нужно провести точные замеры каждой из этих фигур, а потом вычислить их площадь. Общая площадь ломаной крыши будет суммой каждой из перечисленных геометрических фигур.

Количество кровельного покрытия зависит от площади поверхности крыши. К этому значению нужно прибавить 15 % — с учётом стыков, бракованного материала, деформации во время работы и других непредвиденных обстоятельств.

При вычислении общего веса конструкции стоит учесть вес:

• кровельного покрытия;
• утеплителя, гидроизоляционных материалов;
• обрешётки;
• стропильных ног, балок перекрытия, раскосов;
• окон, дверей;
• вентиляционного оборудования и других инженерных систем;
• будущей мебели.

Какие материалы нужны?

После того, как будет разработан чертёж и проект будущей крыши, станет понятно, какого сечения брус нужно приобретать, какая должна быть обрешётка и материал кровли.

Стропильную систему рекомендуется делать из древесины, а не из железобетонных конструкций либо металлических профилей. Это позволит снизить общий вес крыши и нагрузку на стены, фундамент.

Можно использовать брус от древесины хвойных пород (сосна, ель). Влажность дерева не должна быть больше 20%. Материал должен иметь гладкую поверхность, без сучков, расслоений, следов поражения насекомыми и трещин.

• Брус для мауэрлата и прогонов – сечение 200×200 и 50×100 мм соответственно.
• Обрезные доски – для стропильных ног (размеры 50×200 мм).
• Доски – для обрешётки и контробрешётки (сечение 50×50 либо 20×90 мм). Для создания обрешётки также можно применять оцинкованный профиль.
• Толстая фанера – для фиксации и закрепления стыков стропил.
• Утеплитель (толщина 200 мм).
• Гидроизоляция и пароизоляция.
• Герметик.
• Металлические крепежи для стыковки мауэрлата и стропил, скобы, кронштейны, саморезы.
• Кровельное покрытие.
• Антипирены, антисептическая обработка, пропитка от гниения. Обработку этими средствами нужно проводить 2 раза до монтажа на крыше. Проводить процедуру по факту – неудобно и не надёжно, ведь не получится обработать материал в недоступных местах или в некоторых зонах с внутренней стороны.

Пошаговая инструкция возведения кровли

Сооружение ломаной крыши своими руками должно проходить по такой технологии:

1. Установка мауэрлата.
2. Установка стропильной системы.
3. Теплоизоляция.
4. Обустройство фронтонов.
5. Монтаж обрешетки.
6. Настил кровли.

Как самостоятельно сделать ломаную крышу в доме с мансардой читайте в отдельной статье.

Монтаж мауэрлата

К мауэрлату крепятся концы стропил. На место установки мауэрлата сначала наносится гидроизоляционный слой, например, рубероид, уложенный в два слоя, либо плёнка в 2-3 слоя.

Брус закрепляется по верхнему периметру стены на специально заготовленные для крепежа шпильки. Шаг между шпильками – максимум 2 м.

• Для небольшой крыши подойдёт материал размерами 100×100 мм.
• А для крыши большого метража – размерами 200×200 мм.

Брусья мауэрлата можно дополнительно закрепить к стене при помощи проволочной стяжки.

Чтобы мауэрлат не потерял свою прочность, в нём не нужно проделывать много отверстий. А расположение шпилек должно быть таким, чтобы при монтаже они находились не под стропильными ногами, а между ними.

Установка стропильной системы

После монтажа обвязочного бруса можно приступать к установке стропильной системы. Это производится в следующем порядке:

1. После установки мауэрлата нужно смонтировать балки перекрытия. Именно они станут каркасом для вертикальных стоек. Балки укладываются с торцов здания, затем между ними натягиваются специальные бечёвки для определения плоскости, а потом монтируются промежуточные брусья.
2. Далее возводятся вертикальные стойки в две параллельные линии. Они устанавливаются с краёв, после чего монтируются промежуточные стойки. Их можно укрепить временными распорками, а между собой соединить прогонами из досок и зафиксировать стяжкой. Шаг между стойками – максимум 2 м, а длина самих стоек рассчитывается по формуле: высота потолка + 10-15 см.
3. Затем монтируются нижние стропильные ноги. Каждый брус (с запилом под нужным углом в верхней части) поднимается вверх. Потом устанавливаются верхние стропила. Крайние стропильные ноги фиксируются временными подкосами.
4. В последнюю очередь между коньком и затяжкой закрепляется подвесная бабка.

Теплоизоляция

Вначале крепится пароизоляционный материал, который предотвращает проникновение пара в утеплитель, уложенный сверху. Затем на пароизоляцию выкладывается теплоизоляционный слой. Им может стать базальтовая каменная вата (какой выбрать утеплитель для чердачного перекрытия дома?)

Рекомендация: плотность утеплителя должна быть минимум 35 кг/м³, иначе материал с меньшей плотностью со временем даст усадку, спрессуется, деформируется, потеряет жёсткость, внутри кровли создадутся пустоты и эти места будут сильно промерзать.

Утеплитель укладывается в несколько слоёв внахлёст, чтобы предотвратить появление мостиков холода. Размер теплоизоляционного материала желательно выбирать такой, чтобы он был на 3-5 см больше, чем шаг между рейками контробрешётки. Больше о правилах утепления мансардой крыши частного дома читайте тут.

Поверх теплоизоляции прокладывается гидроизоляция – дышащая мембрана. Она нужна для того, чтобы выпускать влагу из утеплителя, не создавая в нём конденсат, но при этом не пропуская влагу с улицы внутрь помещения.

Обустройство фронтонов

Фронтон ломаной крыши имеет форму пятиугольника. Чтобы его возвести, нужно укрепить стропильную ферму, которая идёт первой с краю стены, а также сделать дополнительные стойки.

Если фронтон будет иметь окна, то для них нужно не забыть оставить проёмы. Вся остальная поверхность обшивается «дюймовкой» и утепляется.

Фронтон можно монтировать двумя способами:

• До проведения кровельных работ. Метод хорош тем, что скаты не будут мешать работе и затруднять её.
• После монтажа кровельного покрытия. Вариант удобен тем, что параметры и геометрия скатов уже известна и по ним проще сделать фронтон.

Создание обрешётки

Обрешётка для ломаной крыши – это как основание для здания. Именно на обрешётку будет крепиться кровельное покрытие.

Её можно сделать сплошной либо решётчатой:

• Сплошной обрешёткой пользуются тогда, когда кровельным покрытием выступает ондулин, шифер либо шинглас. Делают её из влагоустойчивой фанеры, которую выкладывают сплошняком на стропильные ноги.
• Решётчатая обрешётка применяется при использовании профнастила, черепицы. Изготавливается она из необрезных досок и укладывается перпендикулярно стропильным ногам.

На стропила сначала выстилается гидроизоляция (внахлёст на 10-15 см), которая фиксируется с древесиной строительным степлером. Потом монтируются рейки контробрешётки, а затем сама обрешётка.

Установка кровельного покрытия

Технология работы зависит от выбранного материала. Для любого кровельного покрытия сначала проводится раскрой листов, затем их монтаж. При работе с волнообразым материалом саморезы крепятся снизу волны. Если ввинчивать их в другом месте, материал деформируется, само крепление станет непрочным, и во время порывистого ветра в помещении будет казаться, что крыша «гудит».

Для монтажа кровли нужны такие инструменты:

• шуруповёрт;
• молоток;
• рулетка и карандаш;
• саморезы, подходящие под кровельное покрытие;
• инструмент для резки листов.

На заметку: если помещение под крышей будет использоваться как жилое, не рекомендуется покупать в качестве кровельного покрытия медную черепицу и железо, ведь летом они сильно нагреваются и в комнате создастся эффект душной парилки.

После установки кровли остаётся только сделать последние штрихи – провести монтаж водостоков, декоративной отделки, конька и снегозадержателей. Коньки крепятся на черепицу внахлёст на 10 см, а снегозадержатели монтируются на саморезы на некотором расстоянии от края скатов.

Распространённые ошибки

Помимо неправильного просчёта количества материалов, нагрузки на здание, есть ещё одна ошибка, которая плохо скажется на надёжности кровли – отсутствие вентиляции либо неправильное её обустройство. Нарушение вентиляционного режима приведёт к тому, что кровельный пирог со временем разрушится.

Чтобы избежать таких последствий, важно:

• оставлять достаточный зазор между кровлей и утеплителем;
• делать специальные проходы для вентиляции в коньке и карнизе крыши;
• оставлять нужную воздушную прослойку — для плоских кровельных покрытий зазор должен быть минимум 50 мм, а для профилированных – минимум 25 мм.

Полезное видео

О том, как сделать ломаную крышу своими руками вдвоём за 10 дней, можно наглядно посмотреть в этом видео:

Выводы

В строительстве не бывает мелочей. Каждый узел ломаной крыши и каждый её участок должен быть технически грамотно спроектирован, а затем смонтирован.

Если после чтения этой статьи осталось ощущение, что собственных навыков не хватит для самостоятельного возведения ломаной крыши, лучше обратиться к профессиональным строителям.

Как правильно утеплить мансардную крышу

Учитывая неуклонный рост цен на недвижимость, один квадратный метр жилой площади в России настолько ценен, что относится к нему расточительно попросту глупо. Проектировщики, застройщики и потенциальные домовладельцы единодушны в желании эффективно использовать пространство дома, поэтому проекты с жилой мансардой становятся все популярнее.

За счет экономии на строительных материалах, минимизации затрат на оплату труда рабочих стоимость таких проектов в 1,5-2 раза ниже аналогичных по площади строений в два или более этажа. Однако, надо понимать, что климатические условия нашей страны не позволяют использовать подкровельное помещение в качестве жилого, если не было правильно выполнено утепление крыши этажа мансарды.

Термоизоляция мансардного этажа – основное условие комфортного проживания в ней. Эту строительную операцию можно своими руками выполнить на этапе сооружения крыши или в полностью готовом доме, если хозяева решились на реконструкцию. Однако, утепление дает ощутимый эффект только в том случае, если используется подходящий материал, способ монтажа, правильно соблюдена технология процесса.

Эти требования невозможно удовлетворить без понимания механизма распределения тепла в доме, без знания методики утепления мансардной крыши. Грамотный подход не только обеспечит комфортный температурный режим, но защитит семейный бюджет от лишних трат за счет разумного использования средств на термоизоляцию, позволит сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Распределение тепла в доме

Вопрос о том, куда уходит тепло, мучает не одного домовладельца. Когда реле отопительного котла выкручены на максимум, но в помещении все равно холодно, одни грешат на некачественно утепленные стены, другие на щели в полу.

Хотя чаще всего «черной дырой», в которую вылетают деньги, потраченные на отопление, является крыша. Свойства нагретого воздуха таковы, что он поднимается вверх, освобождая место внизу для холодного. Дальнейшее развитие событий происходит так, как показывает схема:

Часть подогретого воздуха задерживается насыпным утеплителем в потолочных перекрытиях, остальной уходит в подкровельное пространство мансардного этажа. Снежный покров на кровле выполняет термоизоляционные функции, так же как воздух в мансарде.

Температура в чердачном помещении не опускается ниже 0 0 даже в лютые холода. В летнее время для проветривания достаточно открыть настежь окна, обеспечив приток свежего воздуха.

Таким образом оптимизируется распределение тепла в жилых этажах, во имя которых жертвуют квадратными метрами, которые уже не используешь для оборудования дополнительной спальни или кабинета.

Утепление мансардной крыши решает проблему температурного режима, но создает новую: слой снега на поверхности скатов подтаивает, лишая дом естественного теплоизолирующего слоя. Кроме того, это разрушает кровельный материал, сокращая срок эксплуатации, то есть приближая время его замены.

А жаркое время года приносит еще большие неприятности – раскаленная поверхность крыши нагревает помещение жилого этажа, от чего воздух становится горячим, делается душно. Даже мощные кондиционеры не в силах противостоять этим бедствиям. Единственное «лекарство» — использование правильных материалов и соблюдение технологии.

Характеристики хорошего утеплителя

Опытные строители утверждают, что важен не только вид материала, но также место укладки, объем и правильно выбранный способ монтажа. Мало выбрать лучший утеплитель, важно соблюсти все аспекты утепления мансардной крыши, предусмотреть вентиляционные зазоры, пароизоляцию, гидроизоляцию для формирования надежного кровельного пирога.

Перед тем как утеплить мансардную крышу, выбирают термоизолирующий агент с максимально близкими к материалу, из которого построен дом, свойствами. В целом он должен обладать следующими характеристиками:

• Низкая теплопроводность, значения которой находится на уровне 0,05 Вт/м*К.
• Низкий вес. Крайне нежелательно утяжелять массивную конструкцию мансардной крыши. Этот параметр коррелирует с плотностью утеплителя. Допустимым считают минеральные ваты с плотностью 45-50 кг/м 3 , материалы на основе стекловолокна – 14 к/м 3 . Более массивные варианты не подходят для монтажа своими руками.
• Низкая гигроскопичность, влагопроницаемость. Утеплитель не должен впитывать влагу, очень плохо, если при намокании он теряет свои термоизоирующие свойства, так как не редки случаи протечек.
• Огнеупорность. Класс безопасности используемого материала Г1-Г2 гарантирует, что он не воспламеняется, не поддерживает горение.
• Способность сохранять форму. Перед тем, как правильно утеплить своими руками мансардную крышу, проверяют способен ли термоизолирующий агент долгое время не деформироваться, находясь между стропилами. В противном случае он вскоре сползет по обрешетке вниз, оголив коньковое соединение.
• Устойчивость. Принципиальна способность переносить перепады температуры, обильные атмосферные осадки и другие погодные «превратности».
• Долгий срок службы.

Выбор материала

Решая, чем и как правильно своими руками утеплить мансардную крышу, трудно не потеряться в обилии вариантов. Тем не менее существует четыре типа утеплителей:

С ее помощью осуществляют утепление мансардной крыши изнутри. Она обладает высокими термоизолирующими характеристиками, имеет малый вес, отлично своими руками укладывается в межстропильное пространство, не воспламеняется.

Однако выбор материала на основе минеральной ваты имеет не только одни плюсы, из-за ее склонности к намоканию. Подвергнувшись воздействию влаги, стекловата теряет до 60% своих теплоизолирующих способностей, которые не восстановятся при высыхании. Для защиты от этих негативных последствий, выполняют гидроизоляцию кровельного пирога.

Минимальный слой такого утеплителя 150 мм, этого достаточно для построек в средней полосе России, для более северных районов толщину правильно будет увеличить до 200-250 мм.

При таких ценных качествах, как очень легкий вес, хорошие термоизоляционные качества, пенополистерол обладает существенным недостатком – это очень горючий материал. Работать с пенопластом неудобно, он крошится при резке и укладке, образуя сложно устранимые зазоры.

Лучше использовать экструдированный пенополистерол, наносимый в виде пены на внутреннюю поверхность кровли. Он не горит, покрывает крышу ровным слоем, для эффективного утепления достаточно слоя 50-100 мм.

Современный утеплитель, который при помощи специальной установки задувают внутрь кровельного пирога, под пленку. Он не горюч, имеет малый вес, не боится воды, сохраняет форму.

Пенополиуретан обладает одним неприятным свойством – он не дышит, поэтому без организации принудительного вентилирования, в утепленной с его помощью мансарде будет влажно. По этой ж причине его не используют при термоизоляции деревянных строений.

Лучший натуральный материал на основе натуральных волокон льна. Главный плюс эковаты – ее экологическая чистота, которой не могут похвастаться остальные утеплители. Ее также задувают при помощи специальной техники, равномерно покрывая скаты кровли изнутри. Эковата имеет низкую теплопроводность, легкий вес, устойчивость к намоканию.

Последовательность работ

Строение крыши называют кровельным пирогом, так как он состоит из множества слоев, которые взаимодействуют, дополняя полезные качества друг друга. Следующая схема отражает, из чего он должен складываться согласно строительным нормам:

1. Отделочного материала.
2. Вентиляционного зазора.
3. Пораизоляционной мембраны.
4. Утеплителя.
5. Гидроизоляционная пленки, пропускающей пар, но останавливающей поступающую снаружи влагу.
6. Вентиляционного зазора.
7. Кровельного материала.

Процесс утепления мансардной крыши своими руками удобнее производить на этапе строительства. Для определения масштаба работ и необходимого количества материалов составляется схема. После этого приступают к утеплению.

Перед настилом кровельного материала, проводят гидроизоляцию крыши. Для этого поверх строил полосами укладывается гидроизоляционная мембрана с нахлёстом 10-15 см. Поверх крепятся рейки контр-обрешетки, они служат для формирования вентиляционного зазора.

На этом процесс термоизоляции крыши своими руками завершается. Однако, если пространство мансардного этажа будет использоваться в качестве жилого, нужно предусмотреть утепление фронтонов и пола. Тогда утепленная мансарда будет столь же комфортна, как помещения первого этажа!

Видео-инструкция

Чтобы лучше ознакомится с процессом утепления мансардной крыши на практике, посмотрите эту видео-инструкцию.

Источник https://stroychik.ru/mansarda/uteplenie-mansardy

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/krysha/skatnaya/lomanaya/kak-sdelat-samostoyatelno

Источник https://krovlyakrishi.ru/vidy-krysh/lomanaya/texnologiya-utepleniya-mansardnoj-kryshi.html