Утепление фасада пенопластом

Утепление фасада пенопластом

Автор: Благодатов Константин
Инженер-строитель, стаж — 27 лет

Из статьи вы узнаете о технологии утепления стен пенопластом, о свойствах материала и его выборе, подготовке поверхностей к облицовке и комплектации объекта.

Особенности выбора пенопласта для фасада

Пенопласт уже очень давно зарекомендовал себя как отличный утеплитель. Он не является дефицитом и вполне доступен по цене. По этим причинам материал широко используется для теплоизоляции стен частных домов и даже квартир многоэтажных строений.

Теплоизоляция фасада пенопластом именно снаружи является наиболее разумной по многим причинам. В отличие от утепления внутреннего объем помещения при этом абсолютно не уменьшается, а точка росы не присутствует ни в комнате, ни внутри стены. А если так, то промерзание стен полностью исключается, и их разрушение, благодаря отсутствию влаги, будет происходить на порядок медленнее.

Тепловая инерционность наружных стен, изолированных пенопластом, способна стабилизировать температуру в помещении. Их теплая масса не допустит быстрого остывания воздуха комнаты даже без его подогрева в случае ночных заморозков.

Пенопласт, предназначенный для изоляционных работ, может быть вспененным или экструдированным. Различие между ними заключается в способе производства.

Материал первого типа изготавливается путем вспучивания полистирольных гранул от действия газообразующих компонентов рабочей смеси при ее нагреве. Внешне этот пенопласт для фасада представляет собой плиту, состоящую из небольших гранул, спекшихся между собой.

Материал второго типа производят способом экструзии пенополистирола при высокой температуре. Такой пенопласт имеет плотную мелкоячеистую структуру, большую прочность и повышенную водостойкость по сравнению с его обычным аналогом.

Материалы обоих видов отличаются хорошими звукоизоляционными свойствами, стойкостью к биологическим, химическим и низкотемпературным воздействиям. Они экологически чисты и долговечны.

Однако экструдированный пенопласт чаще применяется для утепления подземных частей дома, которые соприкасаются с влагой грунта: фундамента, цоколя или подвала. При теплоизоляции фасадов такой материал используется реже. Это связано с его диффузионными свойствами и гладкой поверхностью плит.

В связи с тем, что экструзионный пенопласт (ЭППС) паронепроницаем, при облицовке фасада он не позволяет влаге покинуть помещение и способствует ее накоплению в наружных стенах, нарушая этим температурно-влажностный режим и санитарно-гигиенические нормы эксплуатации здания. Чтобы использовать ЭППС для этой цели, необходим тщательный расчет толщины утеплителя, который должен предусматривать сдвиг точки росы как можно ближе к внешней поверхности покрытия.

Гладкая поверхность плит такого пенопласта для хорошего сцепления со штукатуркой требует проведения дополнительных мероприятий: использования металлической сетки или ошкуривания листов перед монтажом. Все это повышает трудоемкость и стоимость работ.

Поэтому при планировании утепления фасада свой выбор лучше остановить на обычном пенополистироле. Плотность пенопласта для фасада составляет величину 25 кг/м 3 . Она является оптимальной для обеспечения хорошей теплоизоляции и достаточной жесткости плит, с которыми предстоит работать. Фасадные плиты утеплителя такой плотности имеют маркировку ПСБ-С М-25Ф.

В настоящее время пенопласт выпускают многие производители, но не все из них соблюдают правила ГОСТа, производя так называемый «облегченный» вариант листа. Поэтому при покупке материала следует обратить внимание на внешний вид торцевой части изделия. Прочный пенопласт имеет плотные мелкие гранулы. Если они — крупные, это говорит о рыхлой структуре утеплителя. Он будет легко крошиться и быстро потеряет прочность, а в условиях работы фасада это неприемлемо.

Для утепления наружных стен здания потребуется солидный объем материала. Поэтому на этапе покупки будет разумным не пожалеть времени на поиск качественного утеплителя. Для такого случая можно даже купить в качестве образцов несколько листов пенопласта в разных магазинах для сравнения.

Розничная цена 1 м 3 пенопласта ПСБ-С М-25Ф составляет около 1900 рублей. Так, что если площадь наружных стен дома невелика, мероприятие по закупке утеплителя особо разорительным не станет. Для фасадов толщина пенопласта принимается в зависимости от климатической зоны, но не менее 40-50 мм.

Перед выполнением утепления фасада следует рассчитать необходимое количество материала, обзавестись подходящим инструментом и выполнить подготовку поверхностей.

Материалы и инструменты для утепления фасада пенопластом

Количество требуемого пенопласта подсчитать легко. Для этого нужно знать общую площадь наружных стен и размеры листа утеплителя. Частное от деления значений площадей стен и одного изделия даст искомое количество листов пенопласта. Для наружного утепления жилых зданий чаще всего используется утеплитель толщиной 24-45 мм.

Для быстрой и качественной работы о подготовке нужных материалов и инструмента стоит позаботиться заранее. Итак, для нее потребуются: пенопласт ПСБ-С М-25Ф, грунтовочный состав и монтажная пена, клей, шпаклевка и армирующая сетка, металлический опорный профиль, гладкий и зубчатый шпатель, тарельчатые дюбели, терка, молоток и перфоратор, строительный уровень, нож и малярный шнур, емкость для клея, миксер или дрель с насадкой, малярный валик и гладилка.

Расход основных материалов на 1 м 2 утепления фасада составляет: грунтовки для первичной обработки потребуется 0,25 л, клеевого состава — 10 кг, пенопласта — 1 м 2 , дюбелей «грибок» — 10 шт., армирующей сетки — 1,3 м 2 , грунтовки с песком — 0,33 кг, штукатурного состава — 0,5 кг. В денежном эквиваленте все это будет стоить примерно 600 рублей.

Подготовка стен к утеплению пенопластом

Долговечность и функциональность будущей теплоизоляции во многом зависят от качественной подготовки стен к утеплению фасада дома пенопластом. Этот этап работы считается одним из наиболее трудоемких и кропотливых процессов, но его не выполнить нельзя.

Начать следует с освобождения поверхности стен от всех выступающих над ней деталей: осветительных приборов, решеток вентиляторов и блоков кондиционеров, ливневых желобов и оконных отливов. Если на стене имеются какие-либо коммуникации, их также следует удалить. То же относится, к сожалению, и к декоративным элементам, часто украшающим фасады старых зданий.

После этого необходимо проверить прочность наружной отделки, если она присутствует на стенах. Для этого их следует простучать молотком. С помощью шнура или отвеса нужно проверить стены на предмет отклонения их поверхностей от вертикали. Если отклонения обнаружены, места их расположения следует отметить.

Довольно часто на этом этапе подготовки стен обнаруживаются слабые участки их старой отделки и большие перепады уровня поверхности. При наличии таких проблем их следует устранить: для начала демонтировать хотя бы слабый слой штукатурки.

Окрашенные поверхности стен имеют плохую гигроскопичность и адгезию, поэтому слой краски с них рекомендуется счистить. При обнаружении на стенах плесени, ржавчины или грибка их обязательно нужно удалить. Выбоины и трещины, найденные на стенах, следует загрунтовать, используя проникающие составы.

После высыхания грунтовки их нужно заделать смесью, содержащей большое количество цемента. Трещины до двух миллиметров шириной можно оставить. Стеновые впадины можно нивелировать, приклеивая к ним полоски стенового утеплителя.

После удаления наружных деталей с фасада, очистки его поверхности, выравнивания или оштукатуривания и сушки можно приступать непосредственно к утеплению стен.

Технология утепления фасада пенопластом

Современная технология утепления фасада пенопластом особой сложностью не отличается и включает в себя монтаж опорного профиля, установку листов утеплителя, заделку швов между ними, штукатурку и нанесение финишного покрытия.

Установка стартового профиля для пенопласта

Для монтажа стартового профиля (подставки) нужно определить точку, соответствующую нижней границе теплоизоляционной облицовки фасада. В проектах эта отметка отсчитывается от нулевого уровня грунта. После этого ее необходимо перенести на все внешние и внутренние углы снаружи здания с помощью гидравлического уровня.

Полученные точки следует соединить мелованной нитью или шнуром в одну стартовую линию. По ней можно начинать монтаж профиля-подставки. Он необходим для фиксации первого ряда листов пенопласта на фасаде, так как без такого профиля наклеенные на свежем составе плиты облицовки будут сползать вниз.

Ширина стартовой планки должна быть равной толщине листа пенопласта. Ее крепление следует производить к стене с шагом 250-300 мм при помощи дюбелей 6 мм с шайбами. Углы профиля можно стыковать специальными соединителями или используя косые срезы.

Между частями опорных профилей нужно установить соединительные пластиковые элементы, которые будут служить в качестве компенсаторов, гасящих расширения металла при перепадах температуры. После окончания монтажа профиля-подставки можно начинать отделку фасада пенопластом.

Фиксация пенопласта на фасад

Вначале следует приготовить клеящую смесь, которая сразу же будет использоваться. Срок годности разведенного состава составляет всего два часа. Поэтому готовить клей следует в количестве, необходимом для работы в конкретный данный момент.

Для приготовления смеси можно использовать тазик или широкое пластиковое ведро. Вначале в емкость необходимо налить то количество воды, которое указано в инструкции к материалу. После этого нужно медленно засыпать в емкость сухую смесь, помешивая ее непрерывно специальной насадкой, закрепленной в дрели. Обороты лопастей насадки должны быть низкими, для этого потребуется дрель с реверсом. Полученный раствор следует оставить на 5 минут, а затем снова перемешать до получения однородной консистенции.

Нанесение клея на лист пенопласта зависит от перепадов плоскости стены. Если их величина до 15 мм, то клей следует наносить по периметру листа, отступая от его краев на 20 мм. Ширина клеевой полосы должна составлять около 20 мм, в центре плиты нужно тоже нанести 5-7 участков клея, имеющих диаметр 100 мм.

Если перепады высот основания менее 10 мм, клеевую смесь следует наносить на центр плиты и по ее периметру. В данном случае ширина клеевой полоски должна быть равной 24-45 мм. При монтаже утеплителя на ровной плоскости стены с возможными перепадами высот до 5 мм клей можно наносить при помощи зубчатого шпателя сплошным слоем.

В течение 20 минут плита с нанесенным на нее клеем должна быть установлена на стену. Пенопласт нужно приложить к месту со смещением 25 мм, а затем прижать к соседним плитам с помощью длинного полутерка. Если на поверхности листа появятся излишки раствора, их следует сразу же удалить. Положение каждого установленного на клее листа нужно проверять строительным уровнем.

Прижатие листов облицовки друг к другу должно быть плотным. Допускается только небольшой зазор между ними — 2 мм. При появлении между плитами в процессе монтажа пенопласта на фасад больших щелей их следует заделать при помощи полосок утеплителя и монтажной пены. Перепад по высоте плит на стыках не должен превышать трех миллиметров.

Монтаж листов пенопласта начинать необходимо снизу. Их первый ряд должен опираться на стартовый профиль. Следующий ряд плит нужно устанавливать с перевязкой вертикальных швов. Их допустимое смещение относительно нижнего ряда не должно быть менее 200 мм. Самой эффективной является установка листов в шахматном порядке.

Во время их наклейки нужно следить за тем, чтобы плиточные стыки возле проемов не находились на одной линии с вертикальными откосами. Соединения плит должно происходить или под проемом, или над ним. Вырезанные из листов элементы Г-образной формы могут предотвращать возникновение трещин, идущих от угла к двери или окну.

Если стена имеет места соединений разнородных материалов, например, кирпича и дерева, то плиты пенопласта ни в коем случае нельзя там стыковать. Необходимо смещать шов как минимум на 10 см. То же касается тех участков, на которых располагаются под одной плоскостью облицовки углубленные и выступающие части фасада.

На внешних и внутренних углах здания следует производить зубчатое соединение листов пенопласта. При утеплении оконных или дверных откосов пенопласт нужно стыковать с их коробками. Для этой цели может служить примыкающий профиль или полиуретановая лента.

Крепление пенопласта на фасаде дюбелями

Через три дня клей под плитами утеплителя полностью застынет. После этого можно крепить пенопласт к фасаду дюбелями. Они имеют широкие шляпки, выполненные в форме зонтика с перфорацией, и забивные гвозди, изготовленные из эластичного и высокопрочного пластика.

Длина такого крепежа подбирается в зависимости от толщины пенопласта и характеристик основания. В кирпичную стену зонтичный гвоздь заходит на 90 мм, в ячеистый блок — на 120 мм, а в бетонную панель — на 50 мм.

Обычно крепление плит дюбелями выполняется по их углам и центрам. На 1 м 2 облицовки приходится 6-8 крепежей. Дополнительные «зонтики» потребуется вбить в плиты в районе цоколя, возле дверных откосов, в местах оконных проемов и на углах дома. Дюбели следует располагать на расстоянии 200 мм от края плиты.

Установку дюбелей следует начинать с подготовки отверстий. Их можно сделать при помощи перфоратора, оснащенного буром. Глубина каждого отверстия должна быть на 10-15 мм больше длины стержня крепежа.

После изготовления отверстия из него следует удалить пыль, затем туда нужно вставить дюбель и забить его резиновым молотком. Шляпка крепежа должна плотно прижиматься к поверхности плиты утеплителя.

Усиление фасада армирующей сеткой

После закрепления утеплителя на фасаде клеем и дюбелями полученное покрытие необходимо защитить слоем армирующей сетки. Это придаст ему дополнительную надежность. Для начала следует заготовить из нее усиливающие заплаты и проклеить ими углы оконных и дверных проемов. Размер таких заплат — 200х300 мм. Эта процедура позволит предотвратить возникновение трещин, которые там часто появляются.

После монтажа заплат следует покрыть слоем сетки облицовку первого этажа дома. Этот слой будет являться дополнительным. Он предназначен для защиты фасада от механических повреждений. Высота облицовки с дополнительным армированием должна составлять не менее двух метров. После закрепления и просушки всех усиливающих элементов можно приступать к основному армированию покрытия фасада.

Для защиты и укрепления теплоизоляции стен используется специальная фасадная сетка. Она изготавливается из щелочеустойчивой малорастяжимой стеклоткани, которая способна выдерживать около 1,25 кН нагрузки на 50 мм ширины материала.

Клеевая смесь, которая используется для монтажа сетки, имеет немного другой состав, чем та, которая применялась при наклейке плит пенопласта на фасад. Но сам раствор готовится по такому же принципу.

Перед наклейкой сетки плиты облицовки следует отшлифовать. Для этой цели можно применять ручные терки с абразивной сеткой или наждачной бумагой, закрепленной на рабочей поверхности инструмента. Процесс шлифовки покрытия позволяет удалить перепады, которые появляются при монтаже на стыках плит. После окончания этой работы поверхность утеплителя нужно очистить от продуктов его обработки: пыли, мелких частиц и т.д. Убедившись, что эта процедура прошла результативно, можно приступать к монтажу сетки.

Предварительно ее следует нарезать на полосы одинаковой ширины. Затем на поверхность утеплителя нужно аккуратно нанести слоем не более 2-хмм клеевую смесь и приложить к стене по всей длине обработанной клеем облицовки подготовленную полосу сетки.

Наклеенное полотно следует разгладить, начиная от его середины к краям, при помощи терки или металлического гладкого шпателя. Все остальные полосы армирующего материала крепятся к утеплителю аналогично.

Следующий после оклейки день нужно посвятить шлифовке армированного покрытия наждачной бумагой. Через трое суток оно полностью подсохнет. После этого облицовку фасада необходимо обработать грунтовой смесью, в состав которой входит кварцевый песок. Этот слой обеспечит в будущем высокую адгезию утеплителя с финишным покрытием фасада. Кроме того, на обработанную таким способом поверхность гораздо проще наносится декоративная штукатурка.

Полезные советы по утеплению фасада пенопластом

Чтобы качественно утеплить фасад дома пенопластом своими руками, стоит придерживаться нижеизложенных рекомендаций:

Проводить все работы по утеплению фасада следует при плюсовой температуре от +5 до +25 градусов, влажность воздуха при этом не должна превышать 80%.

Изучив подробности технологии утепления фасада и имея все необходимые материалы, такую работу вполне по силам выполнить самостоятельно. При этом можно получить не только значительную экономию при оплате за отопление дома, но и сохранить средства на проведение утепления с помощью строительной организации, услуги которой стоят недешево.

Как выбрать покрытие для теплого пола

Отделочные работы зимой

Монтаж потолка Грильято

Утепление фасадов пенополиуретаном

Что лучше – септик или выгребная яма?

Котлы для бани на дровах: особенности монтажа

Чан для бани: выбор и установка

Панно для бани: особенности изготовления

© 2012-2020 Женский журнал TutKnow: здоровье, мода, красота, отношения, дети и кулинария (профессиональные рецепты и любительские)

Содержащиеся в журнале материалы и статьи могут включать информацию, предназначенную для пользователей старше 18 лет, согласно Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 18+.

Все материалы на сайте tutknow.ru носят информационный характер, а не рекомендательный.

Все права на информационно-текстовые материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат их авторам и охраняются законом об авторских и смежных правах.
Полное копирование материалов с сайта запрещено! При частичном цитировании – гиперссылка на tutknow.ru обязательна и не закрыта от индексации.

Все фотоматериалы, что принадлежат Tutknow.ru, должны сопровождаться активной гиперссылкой на наш сайт. Другие фотографии в свободном пользовании.

Утепление фасада пенопластом своими руками: технология работ по утеплению дома снаружи пенопластом

В последние годы все больше частных и многоэтажных домов утепляется пенопластом, так как этот материал удобен в монтаже, достаточно эффективен в своем прямом предназначении и доступен по цене.

Утепление фасада пенопластом своими руками

Утепление фасада пенопластом своими руками реально осуществить без особого труда, если дом имеет один или два этажа. Проведение же мероприятий по монтажу утеплителя на стены более высокого здания потребуют привлечения помощников и специального оборудования.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Если же требуется утеплить фасад обычного частного дома, то прежде, чем приступать к работе, нужно изучить технологию процесса. Нарушив правила монтажа, можно не получить должного эффекта от утепления, и напрасно потратить силы, средства и время на проделанную впустую работу. Если же монтаж проведен качественно, утепление стен снаружи поможет сэкономить на отоплении вполне приличную сумму.

Что потребуется для работы?

Для монтажа на фасад можно использовать два вида этого пенополистирола — экструдированный пенополистирол и вспененный (пенопласт). Первый из них — это тот же полистирол, но имеющий гораздо большую плотность. Чтобы знать, какой из них выбрать для утепления стен, стоит рассмотреть характеристики обоих материалов.

Вспененный пенополистирол (пенопласт )

Пенопластовые плиты легко монтируются на стены, имеющие ровную поверхность. Этим материалом часто утепляют фасады домов, расположенных в районах с холодными зимами.

Вспененный полистирол (пенопласт) — недорогой и достаточно эффективный термоизолятор

Пенопластовые панели особенно эффективны для закрепления их снаружи дома, так как они предотвращают выхолаживание стен и сохраняют тепло внутри. К положительным качествам этого утеплителя относят следующие его свойства:

— легкость материала по весу;

— доступная цена не только на сам утеплитель, но и на крепежные детали и строительные составы;

— материал производится в плитах удобного размера и разной толщины, что очень комфортно для проведения монтажных работ.

Недостатками пенопласта считают следующие его качества:

— при несоблюдении правил монтажа этого материала, эффект утепления может быть полностью потерян;

— пенопласт не отличается экологической чистотой, поэтому его чаще всего устанавливают снаружи здания, а сверху покрывают слоем штукатурки, которая нейтрализует негативное влияние;

— очень часто пенопласт повреждается грызунами, что также снижает теплоизоляцию стен;

— недостаточно большой срок службы.

Пенопласт нужно покупать у производителя, имеющего лицензию на его производство. Увы, простота изготовления подобного термоизолятора привлекает многих, в том числе – не самых добросовестных предпринимателей, и поэтому рынок буквально переполнен низкокачественными товарами подобного рода.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС )

Как уже говорилось выше, экструдированный пенополистирол — это тот же пенопласт, но с улучшенными качествами и исправленными недостатками. Утепляя фасад этим видом пенополистирола, можно получить более прочную и долговечную поверхность, нежели чем при установке обычного материала. Но экструдированный пенополистирол имеет несколько более высокую теплопроводность, поэтому , выбирая его, нужно покупать плиты, имеющие большую толщину, чем обычный пенопласт.

К положительным качествам экструдированного пенополистирола относят:

— низкую горючесть, благодаря его плотности и антипиреновым добавкам;

— легкость монтажа – как правило, панели ЭППС имеют систему замков «щип-паз» что предельно упрощает работы;

— достаточно низкая теплопроводность;

— водонепроницаемость и водостойкость;

— более долгий срок эксплуатации, чем у обычного пенопласта;

— высокие прочностные показатели – ЭППС применяют даже для утепления фундаментов и цоколей – тех мест, которые в максимальной степени подвержены механическим нагрузкам.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) отличает высокая прочность при хороших термоизоляционных качествах

Недостатком экструдированного пенополистирола является, пожалуй, только более высокая цена. Кроме того, монтаж его имеет определенные особенности, которые следует учитывать при работе.

Цены на экструдированный пенополистирол

Другие материалы для утепления фасада

Исходя из соображений «экономической целесообразности», рассмотрим более дешёвый способ утепления фасада – с помощью вспененного полистирола (пенопласта).

Чтобы заранее можно было прикинуть предстоящие затраты, вниманию читателя предлагается табличка, в которой указан примерный расход материалов для отделки 1 квадратного метра площади фасада, пересчитаны цены из такого же соотношения – на единицу площади. (Цены – весьма относительные, они могут значительно отличаться или по регионам, или вследствие сезонных колебаний).

Итак, для проведения утепления понадобятся следующие материалы:

Кроме указанных в таблице материалов, необходимо будет приобрести, с учетом размеров и других параметров здания:

• Уголки штукатурные с армирующей сеткой.
• Стартовые планки, шириной в толщину утеплителя.
• Монтажную пену, лучше – профессионального качества.
• Наждачную бумагу.
• Саморезы разной длины.

Отделочные и расходные материалы необходимо брать с небольшим запасом. Опытные строители советуют рассчитывать излишек примерно в 15%, чтобы во время работы не случилось внезапной недостачи того или иного элемента. Обидно останавливать работу из-за пустяка!

Цены на популярные виды утеплителей

Инструменты для работы

Без инструментов никак не удастся провести качественные утеплительные мероприятия. Поэтому , готовясь к работе, следует предусмотреть:

• Лестницу.
• Шпатели, гладилку, терку .
• Строительный нож.
• Емкость для замешивания клея.
• Дрель с насадкой-смесителем или строительный миксер.
• Молоток.
• Перфоратор.
• Строительный уровень, отвес и шнур для отбивки прямых линий, рулетку.
• Валик с длинной ручкой.
• Шуруповерт .

Приготови в в се инструменты и необходимые материалы, можно переходить к монтажу утеплителя.

Как проводится утепление фасада пенопластом

Чтобы провести процесс утепления правильно, необходимо действовать поэтапно. Оба утеплителя монтируются на фасад по одинаковой технологии, поэтому ее описание подойдет как для одного, так и для другого материала. Схема утеплительного «пирога» выглядит следующим образом:

Примерная схема утеплительного «пирога» на фасадных стенах дома

1 — Стена здания.

2 — Клеевой состав.

3 — Пенопласт или экструдированный пенополистирол.

5 — Армирующий уголок.

6 — Штукатурный слой.

7 — Армирующая сетка-серпянка.

8 — Шпаклевочный слой.

9 — Декоративная штукатурка.

В данной схеме упущен один из материалов, который наносится на каждый штукатурный и шпаклевочный слой, перед нанесением следующего — это грунтовка. Именно она будет способствовать долговременной службе отделочных материалов, повысит их адгезию между собой, сохранит всю систему от возникновения плесени и грибка, так как обладает антисептическими свойствами.

Чтобы не допустить ошибок, нужно подробнее рассмотреть все этапы монтажа утеплителя на стену.

Видео: утепление стен дома пенопластом

Подготовка стен

Чтобы утеплитель работал эффективно, он должен максимально плотно прилегать к поверхности стен. Поэтому , очень важно провести с фасадом подготовительную работу. В процесс подготовки входят такие важные моменты, как выравнивание и заделывание трещин и сколов, так как именно эти изъяны могут стать мостиками холода, которые будут способствовать отставанию плит от поверхности стен. Кроме этого, в них могут найти «приют» различные насекомые, которые рано или поздно переберутся и в дом.

Со стены обязательно убираются нестабильные места, участки отслоения, рыхлости и т.п.

Иногда щели и трещины в сте не не видны через толстую штукатурку — на ней появляется только тонкая сеточка из почти незаметных трещинок, но в этом месте штукатурка и начинает отставать от стены. Чтобы сцепление пенопласта со стеной было крепким, штукатурный слой нужно снять, особенно в тех местах, где он от нее отходит или в том случае, если налицо признаки его непрочности, нестабильности.

Процесс очистки проводится следующим образом:

• Со стены и окон необходимо снять все дополнительные элементы и приборы, такие как кондиционеры, светильники, решетки , отливы и др. На сте не не должно оставаться мест, недоступных для очистки.
• Далее, со стен удаляется отслоившиеся участки штукатурки, побелки, краски и других всевозможных покрытий.
• Если на стенах имеется рельефный рисунок, выступающий более чем на 5 мм, его необходимо сбить обычным или отбойным молотком, или же перфоратором.
• После удаления выступающих рельефов на отдельных участках стен, переходят к устранению мелких и крупных неровностей на остальной поверхности.
• После проведения мероприятий по очистке, обязательно обнаружатся трещины, сколы или вмятины. Над ними нужно серьезно поработать, так как меньше они не станут, а начать расширяться — вполне могут. Поэтому их нужно расширить самостоятельно с помощью дрели или шпателя, если это возможно , затем хорошо очистить от пыли, сбрызнуть водой. В зависимости от размера образовавшихся щелей, они заполняются герметиком, бетонным раствором, клеевой массой на цементной основе или монтажной пеной.

• После просыхания ремонтных заплат на щелях и сколах, необходимо удалить выступивший наружу материал заделки.
• Далее, идет проверка стен на ровность, так как очень часто стены имеют или небольшие, или даже достаточно серьезные перекосы, которые будут препятствовать быстрому монтажу утеплителя и плотному его прилеганию. Если таковые обнаружатся, то их рекомендовано выровнять заранее, чтобы монтаж ровных плит пенопласта проходил быстро и легко.

Ровность стен проверяется с помощью отвеса и строительного уровня. После выравнивания поверхностей, их нужно хорошо просушить.

• Подготовленные стены рекомендовано покрыть грунтовкой и дождаться ее полного впитывания и просыхания поверхности.

• Далее, стены армируются сеткой-серпянкой. Для этого , начиная с верхней части стены, на нее широким шпателем наносится штукатурный состав, и на него накладывается серпянка. Сверху она прижимается к стене шпателем, а излишек шпаклевки убирается.
• После высыхания шпаклевки , стену нужно обработать еще раз грунтовкой, которая создаст хорошую адгезию между поверхностью стены и клеем, на который будет устанавливаться утеплитель.
• Прежде чем начинать монтаж утеплителя, поверхность стены необходимо хорошо просушить.

Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

Установка профиля-подставки

Для надежного поддержания всей системы утепления снизу, а также для задания правильного направления, на стену закрепляется специальный профиль-подставка (или стартовая планка), которая не позволит сползти утеплителю вниз в процессе его наклеивания. Ширина этого элемента системы утепления должна быть равна толщине приобретенного пенопласта.

Какой бы ни применялся утеплитель, снизу необходимо установить опорный профиль.

Прежде чем закреплять профиль на стене , нужно провести разметку места его крепления — этот проце сс пр оводится с помощью строительного уровня или окрашенной веревки , которой на стене отбивается ровная горизонтальная линия — по ней и будет выравниваться стартовая планка.

Крепление профиля к стене производится дюбелями с шайбой, размером 6 — 7 мм – они обычно вбиваются (вкручиваются) через каждые 350÷400 мм.

Установка опорной стартовой планки

На углах дома стартовые планки скрепляются специальными угловыми соединениями, изготовленными из пластика. Именно эти детали будут являться компенсаторами при перепадах температур, гасящими линейные расширения материала.

Установка утеплителя

Когда основа для установки пенопласта будет закреплена, следующим этапом идет проведение коммуникаций, которые необходимо скрыть под слоем утеплителя, и закрепление отливов под окнами.

• После этих действий можно переходить к установке утеплителя на откосы окон.
• Заранее изучается инструкция по изготовлению клеящей массы — она должна замешиваться строго по указанным пропорциям.

• Клей наносится на плиты пенопласта точечно и по всем краям. Толщина накладываемого слоя будет зависеть от того, насколько выровнена поверхность стены. Например, если на стене присутствуют неровности в 9 ÷ 15 мм, то раствор накладывается толщиной в 12 ÷ 20 мм.

• С оконных и дверных откосов снимаются мерки, и по ним выкраивается утеплитель. Затем на него наносится клеевая масса. Заготовки прикладываются и прижимаются к откосам. Когда эта работа будет завершена, переходят к утеплению основной поверхности стен.
• Установка пенопласта начинается снизу стены, с опорой на подготовленный для него профиль. Плиту с нанесенным на нее клеем хорошо прижимают к стене и придерживают несколько секунд.
• Вторую плиту также прижимают к стене и подравнивают ее по уровню. Таким же образом выводится полностью первый ряд.
• Второй ряд устанавливают так, чтобы швы между плитами образовывали букву Т – получается укладка « в перевязку », по аналогии с рисунком кирпичной кладки.

• На протяжении всей работы ровность стены постоянно контролируется строительным уровнем, поэтому он должен быть всегда под рукой.
• Швы между пенопластовыми плитами должны составлять 2 ÷ 3 мм, и не более того. Лишний клей, выступающий из швов при при жатии пенопласта к стене, нужно аккуратно удалить.
• Если же расстояние между плитами получится шире (например, из-за легкой кривизны стен или из-за нарушения целостности края пенопластовых панелей), то утеплительный эффе кт зн ачительно снизится. Поэтому в таком случае , пока клей между установленными блоками окончательно не просохнет, его извлекают, оставляя вместо швов пустое пространство, которое позднее должно быть заполнено монтажной пеной.
• Чтобы придать кладке жесткость на углах , как наружных, так и внутренних, плиты в этих местах укладывают « зубчатым» соединением по всей высоте здания.

• Когда работа по монтажу утеплителя будет завершена, стены оставляют сохнуть. Время просушки составляет двое с половиной или трое суток, в зависимости от характеристи к к лея.

• По прошествии этого времени каждая из плит прибивается в 4 ÷ 5 местах к стене «грибками» — дюбелями. Это — специально предназначенные для подобного утеплителя элементы, состоящие из гильзы, имеющей сверху шляпку, а через нее в гильзу и забивается крепежный гвоздь, который расклинивает дюбель в толще стенового материала.

На откосах и других сложных участках, при необходимости, применяются дополнительные крепежные элементы.

Чтобы закрепить плиты такими дюбелями, прямо через пенопла ст в ст ене на глубину 50 ÷ 60 мм просверливают отверстие диаметром обычно 8 мм. В него устанавливают грибок, а в отверстие посередине вбивается специальный распорный гвоздь. Шляпка грибка должна прижать пенопла ст к ст ене, и остановиться на одном уровне с поверхностью утеплителя.

Фиксация дюбеля-«грибка»

Установи в в се крепежные элементы, их нужно покрыть сверху небольшим слоем шпаклевки .

• Далее, нужно укрепить углы здания армирующей сеткой с пластиковыми или алюминиевыми уголками, так как это — самые уязвимые места, на которых в первую очередь образуются сколы и растрескивания. На углы наносится клеевая масса, сверху нее сажаются уголки, серпянка с двух сторон угла прижимается шпателем, и им же собирается излише к к лея.

• После просыхания клея на углах, необходимо на всю поверхность стен растянуть армирующую сетку. Она раскладывается на на несенный на поверхность клей, начиная сверху стены. Отдельные ее полотна укладываются внахлест . Клей наносится постепенно, по ходу работы, сетка приглаживается к поверхности широким шпателем или гладилкой по типу « елочки », то есть движениями от середины к краям. Для лучшей адгезии клея с поверхностью пенопласта, по нему рекомендуют заранее пройтись крупнозернистой наждачной бумагой.

• Когда клей под сеткой просохнет, поверх этого слоя наносится шпаклевка , которая должна полностью скрыть серпянку и выровнять поверхность стен для нанесения финишной штукатурки.
• Зашпаклева в в сю поверхность стен, ее необходимо оставить для просушки на трое суток. После этого на поверхность наносится грунтовка, обогащенная очищенным кварцевым песком. Это необходимо для создания условий хорошей адгезии стены с декоративной штукатуркой.

Вопросы нанесения штукатурного слоя рассмотрены в других публикациях нашего портала.

Видео: мастер-класс по утеплению фасада пенополистиролом

Зная подробности технологического процесса, и имея инструменты и материалы для выполнения работ, утепление вполне можно провести самостоятельно. Утеплив дом своими руками, можно получить значительную экономию не только на оплате за топливо, но и на проведении строительных работ, которые стоят совсем не дешево .

Как утеплить фасад пенопластом

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше.

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

• Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
• ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

• Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
• Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

• приклеить полистирол к стене и на откосы;
• промазать стыки утеплителя;
• промазать крепежные грибки;

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

• приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
• нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

Затертые швы пенопласта

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

Сетка для армирования углов

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

• Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
• Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
• Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

Источник https://tutknow.ru/building/steny/4923-uteplenie-fasada-penoplastom.html

Источник https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fasadnye-raboty/uteplenie-fasada-penoplastom-svoimi-rukami.html

Источник https://stroychik.ru/naruzhnaya-otdelka/uteplenie-fasada-penoplastom