Способы утепления стен из газобетона снаружи, технология выполнения работ

Способы утепления стен из газобетона снаружи, технология выполнения работ

Газобетонные блоки относятся к классу ячеистого бетона с пористой структурой, которая достигает уровня 85 %, получаемого методом автоклавного твердения.

Такой материал обладает достаточной паропроницаемостью и высокой энергоэффективностью.

Поэтому заводы-производители газобетона в России, чья продукция в больших объемах сегодня реализуется на стройрынках, считают, что утепление газобетона не является обязательным этапом при возведении дома.

Тем не менее, большинство специалистов-теплотехников и владельцев таких домов считают, что такая позиция производителей не более чем рекламный трюк, а стены из газобетона нуждаются в защите от высоких потерь тепла и проникновения влаги. А от застройщика потребуется только профессионально выбрать систему защиты.

На этот выбор будут влиять такие факторы, как климатический район строительства, характеристика грунта, тип фундамента, толщина внешних стеновых конструкций и даже толщина кладочного шва, который может стать мостиком холода в доме.

Когда нужно утеплять дом из газоблока?

Газобетонные блоки — стеновой материал, который относится к категории ячеистых бетонов с наполнением песком, цементом и газообразователями.

Они перемешиваются по особой технологии, в результате внутри блока образуется пористая структура, заполненная воздухом, что снижает его теплопроводность.

Все бы было хорошо, но у материала имеется один недостаток — пористость внутренней структуры способствует высокой гигроскопичности.

Вместе с воздухом «губка» блока втягивает влажные пары, которые конденсируются с образованием капелек воды и разрушают блок, особенно это явление опасно при минусовых температурах наружного воздуха, когда вода превращается в лед и разрывает его изнутри.

Кроме того, часто застройщики при выборе толщины стен, исходят из условий ГОСТ по жесткости конструкции, которая предполагает соотношение 1:20-1:25 от высоты строящегося объекта, т.е для двухэтажного дома достаточно толщины 7000_20=350 мм.

Однако этого недостаточно для теплозащитных функций стеновой конструкции, минимальная толщина которой должна быть — 400 мм, а возможно и больше для восточных и северных районов страны.

Чтобы правильно поступить в этом случае, для выбора толстой однослойной стены или многослойной с гидро- и теплозащитными слоями, нужно делать технико-экономическое сравнения вариантов при проектировании объекта.

Основные случаи, когда теплоизоляция внешних газобетонных несущих стен выполняется в обязательном порядке:

1. При плотности блока d500 и ниже.
2. При толщине газобетонных стен до 400 мм.
3. При применении цементного, а не клеевого укладочного раствора с толщиной шва более 5 мм.
4. Низкокачественным газобетоном.

Лучше всего выполнять наружную защиту стен, но если это по каким-то причинам невозможно, застройщику надо учитывать особенности газобетона, который является «дышащим» стройматериалом.

Поэтому, теплоизолятор для стенового газоблока обязан обладать большей паропроницаемостью, чтобы пропускать водяные пары. К примеру, в случае, когда паропроницаемость этих блоков 0,11 мг/м*ч*Па, то у минеральной ваты аналогичный показатель — 0,62 мг/м*ч*Па.

Применение утеплителей с более низким показателем по паропроницаемости потребует изготовление вентиляционной системы в конструкции теплозащиты.

Методы наружной теплоизоляции

На практике используют различные технологии для наружного утепления газобетонных конструкций. Качество систем будет напрямую зависеть от приобретенных материалов и того насколько точно застройщик выполнит все рекомендации завода-изготовителя по монтажу.

Не рекомендуется самостоятельно менять расходные материалы в системе теплозащиты на эквивалентные и более дешевые. К примеру, клей либо штукатурный раствор для теплозащиты заменяют на дешевый и некачественный плиточный клей.

Внешне он с такой задачей справится, но будет нарушена паропроницаемость многослойной защитной системы, после чего наступает быстрое разрушение газобетонных стеновых конструкций.

После выбора варианта монтажа и вида утеплителя, застройщик должен внимательно ознакомится с условиями производства работ, которые устанавливаются изготовителем и представлены в документах на стройматериал.

На практике для утепления газобетонных несущих стен наиболее распространёнными являются такие конструкции теплозащиты:

• «мокрый» легкий/тяжелый вариант;
• сухой либо вент.фасад;
• облицовка без каркаса.

Мокрый — легкий вариант

В реальности установленная защита не является мокрой, при ее обустройстве фасадные стены остаются совершенно сухим.

«Мокрый» определяет метод фиксации утеплителя к стенкам с использованием клея и растворов, приготовленных с добавлением воды, вся конструкция закрепляется особыми дюбелями.

Как правило, по этой технологии устанавливают минвату с высокой плотностью свыше 130 кг/м3, с предназначенным клеем для данного теплозащитного материала.

Дополнительно теплозащитный слой закрепляется дюбелями, после чего накладывают 2 выравнивающих слоя штукатурки, а между ними устанавливается армирующая стеклосетка.

Поскольку изначально стены из газобетона ровные, они не требуют дополнительной обработки, только очистки от пыли. В роли отделки применяется декоративная штукатурка.

Преимущества легкого мокрого метода защиты:

• высокая скорость монтажа;
• доступность материалов;
• низкая стоимость;
• высокая эффективность;
• возможность выполнения работ своими силами.

К недостаткам относят низкую прочность конструкции и сравнительно небольшой период эксплуатации.

Мокрый — тяжелый метод

Такой метод используется, если планируется облицевать фасад камнем либо иными тяжелыми разновидностями отделочного материала на базе керамики. В этом случае теплоизолятор не фиксируется к стене на клей, а монтируется высокопрочными крючками, а сверху слой закрывается прочной металлической сеткой.

Данная конструкция укрепляется железными пластинами. На армосетку наносят слой песчано-цементного раствора до 40 мм. И только после этого укладывают камень.

Преимущества метода:

• высокая прочность;
• долговечность;
• эффективность;
• солидность и эстетическая привлекательность.

К минусам можно отнести высокую итоговую цену такой защитной системы и длительные сроки производства работ.

Сухой или вентилируемый фасад

Это самый эффективный метод тепловой защиты стен из газобетонных блоков, учитывая эксплуатационные характеристики камня.

Теплозащитный материал устанавливается на специальном каркасе из дерева или металлопрофиля, в котором дополнительно размещают слой паро- и гидрозащиты с вентиляционными зазорами, чтобы изолятор мог пропускать пары от стен.

В качестве защиты можно применять любой теплозащитный материал минеральную и стекловату, и Пеноплекс.

Пенопласт лучше в этой конструкции не использовать, по причине его высокой горючести. Скорость циркуляции воздуха по вентконструкции может привести к усилению процесса горения такого утеплителя. Обшивку слоев такой защитной конструкции наиболее часто выполняют металлическим или пластиковым сайдингом.

Преимущества вентилируемого фасада:

• наиболее оптимальная конструкция по соотношению «цена-качество», максимально учитывающая особенности газобетонных блоков;
• простые доступные материалы;
• возможность изготовления своими силами;
• повышенная теплоэффективность;
• мощная паро-гидрозащита;
• высокая шумозащита;
• большой срок эксплуатации свыше 10 лет.

К минусам конструкции многие застройщики относят ее высокую цену. Действительно такой метод защиты на порядок выше простой легкой мокрой теплозащиты варианта, однако эффективность, достигнутая в ходе реализации таких энергоэффективных мероприятий, окупит все затраты, понесенные собственником за 4 года.

Облицовка без каркаса

Раньше облицовка без каркаса проводилась только по варианту «мокрой» легкой теплоизоляции. Сегодня с появлением новых теплоизоляционных материалов, методов бескаркасной теплозащиты стало больше.

Например, теплая штукатурка, способна существенно увеличить защитное действие даже для стен значительной толщины.

В составе таких утеплителей входят пластификаторы и полимеры, опилки и бумажная масса. Слой в 15 мм такого состава заменяет по эффективности пенопласт в 40 мм. Такую смесь можно купить в розничной сети или изготовить по рецепту самостоятельно.

Теплозащита из утепленной штукатурной смеси отличается незначительной ценой и имеет дополнительные преимущества:

• возможность звукозащиты;
• не требует выполнять слои паро- и гидроизоляции;
• натуральная основа штукатурки, в связи с чем допускается ее применение для внутренней и внешней защиты;
• выносливость при высокой температуре наружного воздуха;
• имеет защиту от повреждения грызунами;
• простота нанесения, не требуются повышенные меры по безопасности.

Наносят теплую штукатурку по технологии, как для традиционной. При внешней установке потребуется вспомогательная, для этого после основного монтажа теплую штукатурку закрывают обычной.

Материалы и расходники для работы

Перед тем как начинать работу по монтажу теплоизоляции потребуется рассчитать объем основного материала для установки теплозащитного слоя и расходных материалов, приобрести их в торговой сети и привезти на строительную площадку.

Из инструментов мастеру потребуется:

1. набор плотника;
2. болгарка;
3. дрель-перфоратор с насадками;
4. пила ручная или электрическая;
5. молоток;
6. шпатели;
7. ведра;
8. измерительные инструменты: рулетка, линейка и уровень.

Расходные материалы для установки теплозащитной системы для внешней части газобетонного дома:

• клеевая смесь;
• грунтовка с антисептиком;
• внешняя штукатурка;
• дюбели для крепления утеплителя;
• брус или металлический профиль для обрешетки;
• армосетка из стеклопластикового материала;
• паробарьер;
• гидрозащитная пленка;
• крепеж;
• вагонка или сайдинг, для внешней отделки.

Пошаговое руководство: как правильно сделать?

Технология утепления дома из газобетонных стен не является технически сложной, как правило, она определяется на стадии проектирования дома и учитывает конкретные параметры строительства:

• размеры стен;
• климатический район расположения объекта.

Для получения реального эффекта от застройщика потребуется тщательно выполнить технологическую карту теплозащиты и приобрести качественный материал. В зависимости от выбранного метода теплозащитной системы процедура монтажа может несколько отличатся.

Мокрый легкий и тяжелый способ

Для монтажа внешней теплозащиты несущих газобетонных стен по данному методу выполняют такие обязательные операции:

1. Тщательная очистка стен от пыли, грязи и наслоений раствора. Трещины и выемки заделывают клеящим раствором.
2. Выровненная и очищенная поверхность грунтуется.
3. Устанавливают минвату на клей, со смещением швов в шахматном порядке.
4. После полного затвердевания клея, дополнительно фиксируют утеплитель дюбелями.
5. На слой утеплителя наносят клей и сетку из стекловолокна.
6. На армосетке укладывается второй выравнивающий слой клеевой смеси.
7. Выполняют финишную штукатурку.

Для выполнения «тяжелого» метода теплозащиты с облицовкой камнем или кирпичом дополнительно к первому методу потребуется использовать минплиту меньшей плотности, которую закрепляют на специальную крепежную систему, выполняющую функцию крепежа и связью для внешней кирпичной кладки.

Кроме того, устанавливается дополнительный паро- гидроизоляционный слой с мембраной между утеплителем и кладкой выполняется вентиляционный зазор не менее 40 мм.

Сухой — вентилируемый фасад

При устройстве вентилируемого фасада также потребуется тщательно подготовить стены к монтажу теплозащитного пирога. Работы выполняют при сухой погоде и следят за тем, чтобы газобетон также был сухим.

Технология устройства вентилируемого фасада на внешней стене из газобетонных блоков:

1. монтируют обрешетку из бруса или металлопрофиля;
2. устанавливают паробарьер;
3. устанавливают минеральные плиты между каркасными направляющими;
4. устанавливают гидро- ветрозащитная мембрану, закрепляя ее степлером;
5. монтируют контробрешетку для дополнительной фиксации теплозащитных слоев;
6. на каркас устанавливается сайдинг либо какой угодно панельный материал.

Облицовка без каркаса

Более простая схема бескаркасной укладки теплозащиты внешних стен из газобетона специальными штукатурными составами позволяют профессиональному строителю закрывать по 150 м2 покрытия в день. Установка арматурной сетки выполняется только по углам и в зонах со сложной конфигурацией стен, также не требуется предварительное выравнивание стен, что особенно радует начинающих строителей.

Такая штукатурка обладает отличной паропроницаемостью с показателями выше чем у пенопласта и, самое главное, такой слой не имеет мостиков холода. В результате нанесения такой теплой штукатурки получается многослойная структура газобетонной стены и штукатурка, и утеплитель.

Технология нанесение теплой штукатурки:

1. Обрабатывают пропиткой стену.
2. Приготавливают смесь согласно рекомендации завода-изготовителя, работать надо быстро, поскольку срок действия таких растворов не более 2-х часов.
3. Наносят первый слой штукатурки до 20 мм, последующий не ранее чем через 4 часа.

Сложности и ошибки

В ходе работ по наружному утеплению несущих газобетонных стен нужно тщательно придерживаться технологии, в противном случае результат от таких мероприятия может стать не просто нулевым, а отрицательным, поскольку будет перемещена точка росы ближе к внутренним помещениям, стены начнут течь создавая сырость в помещении и с постепенным разрушением стеновой конструкции.

Наиболее частые ошибки, которые встречаются при производстве теплоизоляционных работ:

• применение низкокачественных материалов;
• некачественное крепление утеплителя;
• отсутствие паробарьера и гидрозащитного слоя;
• проведение работ на влажной стене и при сырой погоде.

Заключение

Несмотря на многочисленные споры о том, нуждается ли газобетонные стены в теплоизоляционной защите или нет, практика говорит о том, что такие энергоэффективные мероприятия должны проводится обязательно.

При этом очень важно правильно подобрать технологию монтажа и приобрести качественные материалы. Тогда дом из газобетона прослужит много десятилетий, радуя своих жильцов теплым уютным микроклиматом.

Экономия, полученная от снижения отопительных затрат, при внедрении таких мероприятий составляет до 30 %, что позволяет собственнику окупить все понесенные расходы на обустройство теплоизоляции дома за первые 4 года.

Особенности утепления дома из газоблоков

Чем ниже коэффициент теплопроводности у стенового материала, тем лучше конструкции сопротивляются передаче тепла, и тем теплее получается дом. Среди природных материалов таким свойством может похвастать только древесина, а среди рукотворных, коими являются различные виды искусственных камней, похожие характеристики только у ячеистых бетонов.

Особого внимания проектировщиков, строителей и заказчиков сегодня удостаивается газобетон синтезного (автоклавного) твердения. Кроме отменной теплоэффективности он имеет ещё и неплохую прочность, что даёт возможность использовать газоблок не только как утеплитель, но и строить из него жильё с комфортным микроклиматом, не требующее больших затрат на зимний обогрев.

Можно ли, и нужно ли утеплять дом из газобетона изнутри и снаружи

Плотность ячеистых бетонов определяет их назначение, по которому они делятся на три группы.

1. Самые низкоплотные (от 200 до 400 кг/м³) – это теплоизоляционные, с минимальной прочностью на сжатие, соответствующей классам В0,35-В1,0. По своей сути это обычные утеплители.
2. Бетоны средней плотности (от 400 до 700 кг/м³) являются теплоизоляционно-конструкционными. Их уже можно использовать для кладки несущих стен, но при условии, что класс прочности будет не ниже В1,5. Некоторые производители газобетона сегодня предлагают даже блоки марки D300 с прочностью В2, поэтому данный вид теплоизоляционного бетона можно использовать конструкционно.
3. У блоков плотностью выше D700 хорошая прочность (от В5 и выше), но плохие теплоизоляционные характеристики — их называют конструкционными. Возведённые из них стены обладают низкой энергоэффективностью, поэтому в жилищном строительстве их не используют. Да и вообще, такие изделия изготавливают на заказ под определённый проект.

Чем ниже плотность блоков, тем меньше ограждающие конструкции нуждаются в утеплении. Но заметим, что теплоэффективность кладки неравнозначна показателям самого газобетона. На это влияют и некоторые другие факторы: вид кладочного раствора; толщина швов; наличие монолитных конструкций из железобетона (армопоясов, балок, перемычек, колонн), через которые может уходить тепло. Его активная потеря происходит и в зонах проёмов, через плохо герметизированные стыки с рамой.

Все эти факторы делают стены теплотехнически неоднородными, а задача утеплителя в том и заключается, чтобы эту самую неоднородность устранить. И коль уж стены приходится изолировать, почему бы не посмотреть на систему теплоизоляции, как на разновидность отделочного покрытия.

Собственно, многие производители стройматериалов так и делают, предлагая многослойные композиты с внутренним утеплительным слоем и верхним декоративным. Это и офактуренные пенопласты, и термопанели, лицевым слоем которых являются каменная либо клинкерная плитка, и листовые материалы типа Алюкобонд.

Однако лучшим вариантом отделки для газобетона была и остаётся штукатурка, которую в том числе можно наносить и поверх утеплителя. Кстати, штукатурка тоже бывает тёплой. В отличие от обычных смесей, она имеет сравнимый с показателями самого газобетона коэффициент теплопроводности. Достигается это путём замены кварцевого песка на перлитовый, а так же максимально тонкого помола цемента и других компонентов.

Так же применяемые снаружи утеплители защищают кладку от конвекции воздушных потоков, так как швы не являются герметичными, а порой и вовсе попадается пустошовка. Наибольшую проблему в этом плане представляет кладка из пазогребневых блоков, у которых даже по технологии вертикальные швы заполняются лишь частично. Это выгодно в плане экономии недешёвых клеёв, особенно полиуретановых, но создаёт дополнительные проблемы. Поэтому большинство строителей советует заказчикам приобретать блоки с гладкими гранями.

Важно: Монтаж утеплителя с внутренней стороны ограждающих конструкций не решает возложенных на него задач. Структурированная подобным образом стена останется холодной, а попавший в её толщу пар будет конденсироваться внутри теплоизоляции — то есть, прямо в помещении. При отсутствии утеплителя точка росы перемещается в центр стены, а при наличии внешнего утепления, она выносится на улицу, что и является самым правильным вариантом.

Какой утеплитель лучше выбрать для утепления дома из газобетона

При выборе варианта утепления необходимо учитывать и особенности самого газобетона, и характеристики применяемых вместе с ним материалов.

• Всё дело в том, что низкая плотность камня обеспечивает ему высокий уровень паропроницания. Даже если со стороны помещений выполнено оштукатуривание цементными или полимерными смесями, либо произведена облицовка на каркасе с внутренней установкой пароизолятора, часть паров всё равно проникнет в толщу стены. Да плюс собственная влажность блоков, подпитанная производством в доме мокрых работ.
• Таким образом, начальная влажность газобетонной кладки может составить 25-30%. Нам же нужно достичь равновесной влажности 4-6%, при которой газобетон и получает заданный показатель теплопроводности.
• Чем меньше в материале влаги, тем лучше он сопротивляется передаче тепла. Поэтому основной задачей проектирования является составление такого стенового пирога, в котором газобетон сможет свободно отдавать лишнюю влагу окружающей среде. И вот здесь основную роль начинают играть смонтированные поверх кладки утеплительные или же отделочные материалы.
• Чтобы они не стали препятствием для нормальной работы стены, важно чтобы их коэффициент паропроницаемости был даже не таким как у газобетона, а более высоким. Это распространяется только на материалы, которые монтируются адгезионно (штукатурки, декоративные краски, плитка или панели на клею). К ним же относят и утеплители, так как к вертикальным основаниям их тоже приклеивают.

Материалы, которые монтируют на обрешётку, могут быть любыми – главное, наличие вентилируемого зазора. Но так как у нас речь идёт о материалах теплоизоляционных, их качества мы и будем рассматривать.

Минвата

Минеральные ваты самого разного происхождения (каменные, стекловолоконные, шлаковые) – это единственный материал, у которого коэффициент паропроницаемсти выше, чем у газобетона. В зависимости от плотности, этот показатель у данного утеплителя составляет 0,49-0,60 мг/м*ч*Па, тогда как у самых низкоплотных блоков D300, применяемых сегодня для возведения внешних стен, этот коэффициент всего 0,26 мг/м*ч*Па.

Чтобы вата не увлажнялась, поверх неё со стороны фасада монтируется паропроницаемая перфорированная мембрана, которая изнутри выпускает пар, а снаружи создаёт барьер для атмосферной влаги. Поэтому очень важно: во-первых, грамотно подобрать мембрану, а во-вторых, установить её правильной стороной к утеплителю.

Пары будут свободно выходить, и удаляться через вентилируемый зазор. Если поверх минваты производится оштукатуривание, покрытие так же не должно препятствовать прохождению пара. Хотя, таких штукатурок, которые бы лучше пропускали пар, чем минвата, не бывает. За счёт малой толщины слоя (всего 1-2 мм) никаких препятствий не возникает, но при этом толщина утеплителя, являющегося основанием под штукатурку должна быть больше, чем минваты, закладываемой внутрь каркасной конструкции с вентилируемым зазором.

Важно: В любом случае, выполнять такую работу желательно не сразу после строительства, а спустя хотя бы пару месяцев. Начинать нужно с внутренней отделки, а за это время влажность в газобетонной кладке перераспределится.

Что касается систем с вентилируемым зазором, то в них лучше применять именно минеральную вату, которая является негорючим материалом. Толщина утеплителя может быть любой, но наличие гидроветроизоляционной мембраны обязательно. Такое утепление газоблока может выполняться сразу после окончания внутренней отделки. Обойтись без мембраны, да и без утеплителя тоже, можно только при устройстве декоративного кирпичного фасада, так как кирпичная кладки сама по себе прекрасно защищает стену от ветра.

Полимерные материалы: пенопласт, полиуретан

Полимеры, как известно, увлажнению не подвержены. И даже имея вспененную структуру, они не пропускают пары так, как тот же газобетон. Поэтому с применением для утепления газобетонных фасадов таких материалов, как плиты пенополистирола и полиуретана (все они в конечном итоге относятся к группе пенопластов), нужно быть осторожными. В чём заключается проблема?

Так как у пенопластов почти нулевой коэффициент паропроницаемости (0,05 – 0,013 мг/м*ч*Па, что тоже зависит от плотности), такие утеплители не позволят газобетону высохнуть. Они ещё больше способствуют росту процента влажности, тем более что и монтируются на водосодержащий клей.

Фактически, полимерный утеплитель запирает влагу во внешнем слое стены, а когда его толщина недостаточна, способствует конденсации пара. Если минвата способна осушать газобетон, забирая влагу на себя, то здесь пары, не найдя выхода, частично возвращаются обратно в помещение. Как следствие, повышенная влажность в комнатах, отсыревшие стены, «плачущие» окна. То есть, паронепроницаемый утеплитель, равно как и некоторые виды приклеенных с внешней стороны отделочных материалов, становятся причиной вторичного увлажнения кладки.

Внимание: Это не значит, что пенополистирольные и пенополиуретановые плиты нельзя применять для утепления газобетонных фасадов. Можно, но только при условии, что оно выполняется через полгода или даже год — после того, как кладка достигла равновесной сорбционной влажности.

Как правильно утеплять снаружи дом из газобетона и чем своими руками

Решать, чем лучше утеплить дом из газобетона, следует исходя из применяемой системы теплоизоляции. Всего их три:

1. Штукатурная.
2. Вентилируемый фасад.
3. Трёхслойная стена.

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого варианта, и расскажем, по какому принципу производится утепление и отделка фасада дома из газобетонных блоков в том или ином случае.

Чем утеплить газобетонный дом снаружи под штукатурку

Из вышесказанного можно сделать вывод, что утепление фасада дома из газобетона снаружи лучше выполнять минватой, так как она свободно пропускает пары. Однако сама штукатурка таким высоким коэффициентом паропроницаемости не обладает, поэтому большой разницы нет, и вместо минваты можно монтировать ЭППС. Ещё раз отметим, что главным условием для использования этого материала является достаточный временной промежуток между окончанием строительства и внешней отделкой, в течение которого начальная влажность газобетона снизится до нормативной.

Если используется минвата, то это могут быть плиты, изготавливаемые на основе магматических каменных пород (диабаза, базальта, габбро), либо на основе стекла. Соответственно, ваты именуют каменными и стеклянными. Существуют ещё шлаковаты, которые делают из расплава доменного шлака, но они достаточно рыхлые и склонны к комкованию, поэтому в качестве основания под штукатурку не подходят.

Для утепления фасада с последующим нанесением штукатурки, нужны ваты плотностью 85-125 кг/м³. Они жёсткие и не так сильно впитываются влагу как из клея, на который их крепят к стене, так и из штукатурки.

Как производится монтаж минераловатных плит

Определившись, чем утеплить газобетонный дом снаружи под штукатурку, можно сразу же заготовить и необходимые инструменты. Они понадобятся, если работа будет производиться своими силами. Для формирования тёплого фасада мокрым способом понадобится:

• шпатель с шириной полотна 80-100 мм;
• зубчатая кельма с шириной зубцов не более 1 см;
• кисть-макловица (ею наносят грунт);
• строительный нож со сменными лезвиями (им режут и минвату, и стеклосетку);
• пластиковая тёрка;
• перфоратор с буром, длина которого соответствует длине дюбелей;
• молоток;
• миксер для смешивания клея.

Кроме инструментов необходимо запасти и расходные материалы. Это: дюбеля-грибки с термоголовкой, предупреждающей образование конденсата на стержне и образование ржавчины; клей для утеплителей на цементной основе (иногда подходит и тот, как который монтируются газоблоки); грунтовка для пористых оснований, которая улучшит адгезию слоёв.

Если у вас на руках нет проекта на дом с необходимыми расчётами, определить, какой толщины необходимо монтировать минвату вы можете, зайдя на сайт её производителя. Наверняка вы найдёте там программу, в которой можно, введя запрашиваемые данные по типу конструкции и региону строительства, рассчитать толщину утеплителя.

Какая толщина клея нужна при утеплении газобетона

Перед тем, как начинать монтаж утеплителя, основание должно быть подготовлено: выявлены неровности стен, которые нужно ликвидировать, заделаны сколы на блоках или другие дефекты. Хотя при использовании газоблоков хорошего качества делать всё это обычно не приходится. Остаётся только загрунтовать поверхности на два раза – и можно приступать к работе.

Клей на минвату может наноситься двумя способами: контурно-маячковым, и сплошным, с расчёсыванием зубчатым шпателем. Маячковый – это когда клей по периметру накладывается утолщённым валиком с разомкнутым контуром, а внутри наносятся лепёшки смеси. Такой способ обычно применяют при значительных отклонениях в поверхности основания (до 25 мм), которые не смогли нормально выровнять при подготовке. Это обычно кирпичные стены. Газобетонная кладка всегда более ровная, поэтому при её утеплении обычно используют второй способ нанесения клея.

Какой бы способ не использовался, поверхность плиты необходимо полностью прогрунтовать тонким слоем клея (1- мм) по всей поверхности, но, не доходя до краёв примерно 5 см. Основной слой клея фактически будет вторым, вот он и структурируется в зависимости от качества основания. При монтаже минераловатных плит на газобетон, толщина клея обычно не превышает 4 мм.

Как клеить и устанавливать грибки для крепления утеплителя

Монтаж плит начинается от уровня цоколя, а опорой для первого ряда является смонтированный по горизонтали оцинкованный профиль. Крепят его к стене специальными дюбелями для ячеистых бетонов.

• Торцы плит, которые будут примыкать к профилю, необходимо защитить от внешних воздействий и увлажнения, для чего подготавливают своеобразные конвертики. Над профилем наносится полоса клея на ширину кельмы. Из стеклосетки вырезаются полосы вдвое большей ширины, один край которых утапливается в клей, а второй остаётся свободно свисать.
• После того, как нижний ряд плит будет приклеен, а поверх них начнётся выполнение армирующего слоя, концы сетки нужно будет завернуть и заделать в клеевой слой. Перед началом монтажа последнего ряда плит, производятся аналогичные действия.
• Плиты монтируются вплотную друг к другу, с перевязкой вертикальных стыков. Дюбелирование можно производить только когда высохнет клей. Количество креплений в рядовых зонах осуществляется из расчёта 5 шт/м² – 4 по углам с отступом 10 см от краёв плиты, и 1 в центре. В краевых зонах (внешние углы здания), в центре устанавливается 2 дюбеля. Для этого перфоратором просверливается отверстие, в него вставляется пластиковый грибок, а потом забивается металлический стержень.
• При обходе оконных и дверных проёмов, плиты подрезаются так, чтобы получалась Г-образная форма. Чтобы под них не попадала влага, по периметру проёма монтируется самоклеящийся профиль примыкания с сеткой. У этого профиля клей не только с тыльной стороны, но и с наружной. Убрав защитную плёнку, сверху можно приклеить кусок полиэтилена, который защитит окно от загрязнений в процессе утепления и оштукатуривания.
• Проём является зоной повышенных нагрузок, и это касается не только кладки, которая в этих местах армируется, но и отделки, которая должна усиливаться. Для этого используют косынки из стеклосетки размером 30*40 мм, которые наклеиваются наискосок в углах проёма.
• Сразу же производится усиление и внешних углов проёма, путём установки на них штукатурного перфорированного профиля с сеткой, которая на откосе перехлёстывается с сеткой приоконного профиля, а с другой стороны заходит на стену.
• Аналогично усиливаются и все внешние и внутренние углы самого дома. И только после того, как стена таким образом подготовлена, можно приступать к армированию по всей поверхности. Для этого полосой, ширина которой на 15-20 см превышает ширину стеклосетки, наносится клеевой грунт.
• Не забываем про конверты снизу и сверху, которые нужно подвернуть и зафиксировать клеем. Затем раскатывается и утапливается сетка и закрывается вторым слоем клея, после чего можно приступать к монтажу следующего, накладываемого с нахлёстом, полотна.

Через сутки клей затвердеет, его поверхность следует подшлифовать и огрунтовать. А ещё через 8 часов, когда высохнет грунт, можно приступать к нанесению декоративного покрытия.

Примечание: Процесс монтажа Пеноплекса или другого вида полистирольных плит особо не отличается от технологии установки минваты. Разница только в том, что кроме клея на цементной основе здесь можно использовать и пенополиуретановые клеи.

Утепление под вентфасад

Вентилируемый фасад предполагает устройство такого стенового пирога, в котором над утеплителем устраивается зазор, чтобы пары свободно покидали стену. Наиболее гармонично это происходит, когда в такой системе применяется минеральная вата. Тем более, что при наличии в системе воздушного зазора, нельзя применять горючие материалы. Все виды пенопластов: беспрессовых и экструдированных пенополистиролов, пенополиуретанов, имеют класс горючести Г3-Г4. А у минеральных ват Г1 или НГ — так что именно их и надо выбирать под виниловый сайдинг или деревянную вагонку.

Чем отличается монтаж

Вентилируемый фасад начинают монтировать не с утеплителя, а с элементов подконструкции, на которую будут навешиваться несущие профили. Поэтому сначала, отступив 1 м от угла здания, производится разметка точек, в которых будет производиться сверление. Отверстия очищают от пыли, забивают в них дюбели, подходящие для пористых оснований, и через паронитовые прокладки устанавливают кронштейны (или прямые подвесы).

Затем приступают к монтажу теплоизоляции. Для этого в плитах ножом делают прорези, через которые их можно насадить на кронштейн. Никакого клея здесь не требуется – плиту просто надевают на подвесы и закрепляют шайбами. Направление укладки такое же, как и в предыдущем случае – снизу вверх, с перевязкой стыков. Дополнительная фиксация осуществляется только тарельчатыми дюбелями, так же по 5 штук на плиту. Половинки крепят четырьмя дюбелями.

Примечание: Теоретически, утепление вентфасада может производиться в два слоя, но благодаря собственным отменным теплотехническим качествам, газобетону всегда достаточно и одного.

Когда все плиты будут установлены, на подвесы или кронштейны, за счёт которых обеспечивается вентилируемый зазор, крепят несущие профили подсистемы. Направление их монтажа зависит от вида отделочного материала и его пространственного положения в облицовке. Если это монтируемый горизонтально длинномерный сайдинг, значит, пояса обрешётки должны ставиться в вертикальное положение.

Как вариант, каркас вентфасада может структурироваться из деревянных брусков. В этом случае, их монтируют в два уровня: первый горизонтально, с шагом на 1 см меньшим, чем ширина утеплителя. После укладки всех плит в ячейки каркаса, монтируют контробрешётку, за счёт которой и будет обеспечиваться и необходимый отступ, и фиксация ветрозащитной мембраны.

Трёхслойная стена

Существует ещё такое понятие, как трёхслойная стена, когда основная кладка облицовывается кирпичом с отступом, в котором может располагаться утеплитель. Эта технология активно применяется в газобетонном строительстве, однако в типовых проектах утепление в таких системах отсутствует и предусматривается только по согласованию с заказчиком.

Учитывая колодцевую структуру стен, их внутреннее пространство можно заполнить не только плитным утеплителем, но и заливным или засыпным. Другое дело, насколько это оправданно в газобетонных домах. В официальном строительстве давно перестали устанавливать утеплители под кирпичную облицовку, так как качественно выполнить эти работы параллельно невозможно, а дефектов во внутреннем пространстве попросту не видно.

На заметку: С плитным утеплителем обычно возникают проблемы с точностью подгонки — получаются большие стыки, через которые стены теряют тепло. К тому же в таких конструкциях плиты невозможно приклеить, из-за чего тоже могут возникать холодовые мосты. Мягкие утеплители поначалу лучше прилегают к основанию, но через некоторое время могут оседать.

С засыпными теплоизоляторами тоже не всё ладно – в основном потому, что они способны со временем самоуплотняться. А это значит, что теплотехническая однородность стен будет нарушаться, и следовательно, никакого смысла в таком утеплении нет.

Как утеплить балкон из газобетона

Газобетон используется не только для возведения несущих стен малоэтажных домов. В квартирах им заполняют пролёты каркасов, выполняют межкомнатные перегородки, а так же сооружают парапеты на лоджиях и балконах. Наружные ограждающие конструкции оформляются застройщиком, перегородки утеплять не надо – а вот что делать с балконными парапетами?

• Снаружи их не утеплишь не только из-за труднодоступности, но и чтобы не испортить архитектурный облик фасада. А если учесть, что лоджию или балкон часто присоединяют к комнатам, либо выносят туда какие-то функциональные зоны, необходимость в утеплении всё-таки возникает.
• Чтобы утепление было эффективным, оно должно выполняться снаружи, но в данном случае, оно осуществляется изнутри. И вот тут лучше всего использовать не минвату, а пенополистирол или полиуретан, который будет задерживать пары и не даст им впитываться в газоблочную кладку.
• Процесс утепления ничем особым не отличается. Можно так же, как и на фасаде, наклеить плиты и произвести поверхностное оштукатуривание, а можно заложить утеплитель внутрь обрешётки, по которой будет монтироваться гипсокартон, доска или какие-нибудь панели.

На заметку: При монтаже навесных материалов, кроме плитных утеплителей можно использовать ещё и рулонные – современные и очень эффективные материалы на основе вспененного полиэтилена.

Как вариант, для отделки парапета можно использовать материалы «два в одном» офактуренный пенопласт или термопанели под камень или кирпич.

Как утеплить кирпич газобетоном

Говоря об утеплителях, нельзя не упомянуть и о самом газобетоне, ведь при плотности ниже 400 кг/м³ он сам по себе является теплоизоляционным материалом. В связи с этим частные застройщики интересуются, имеет ли смысл утеплять им кирпичные стены, и можно ли при этом будет уменьшить толщину основной кладки.

Утепление дома из газобетона: как правильно это сделать?

Газобетон — прочный и легкий материал, который используется повсеместно в строительстве уже не одно десятилетие. Основное его преимущества — высокие показатели теплоизоляции. Так, стена толщиной 30 см. по этому показателю соответствует кирпичной стене шириной 60 см. Несмотря на эти характеристики, утепление дома из газобетона — распространенная практика. Когда надо проводить такие работы и какие материалы при этом используются?

Дом из газобетона в Риге, построен в 1939 году

Надо ли утеплять дома из газобетона?

Острой необходимости в утеплении домов из газобетона нет, особенно когда речь идет о теплоэффективных марках строительного материала. Это объясняется ячеистой структурой строительного материала, состоящего из песка, цемента, извести, воды и пудры алюминия. Компоненты смешиваются и помещаются в автоклав. Там они вспениваются под воздействием коррозии алюминиевой пудры. Реакция протекает с выделением кислорода, который образует в бетоне пористость.

Энергоэффективность материала обусловлена ячеистой структурой

Но все же чаще всего в суровых условиях российского климата без такой отделки не обойтись. К факторам, которые делают проведение работ необходимыми, относят:

• Несоблюдение технологии кладки, когда образовались крупные швы. Они являются так называемыми мостиками холода, на которых теплотермическое сопротивление снижено. Это ухудшает также и теплоэффективность здания.
• Использование при строительстве блоков плотностью D500 и более.
• Стены толщиной до 30 см (называются цифры и 64 см, что делает материал не таким уже и энергоэффективным).
• Заполнение газоблоками только несущих каркасов.

Проживание в регионах с суровым климатом тоже является условием для утепления стен из газобетона. Дополнительный слой теплоизоляции поможет уменьшить толщину стен и нагрузку на фундамент, снизит расходы на строительство здания.

Для утепления дома из газобетона используются несколько материалов.

После возведения здания надо подождать минимум 2 месяца

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Технология утепления тоже отличается.

Методы утепления газобетонных стен

Утепление дома чаще всего производят, когда он прослужил некоторое время, и оказалось, что теплопроводность у него выше, чем ожидалось. Но нередко такие работы проводят и на этапе строительства. Тогда делают утепление не сразу. Сначала полностью выстраивают всю коробку. Потом ждут от 2 до 5 месяцев, чтобы стены просохли и устранилась лишняя влага из блоков.

Утепление дома из газобетона снаружи и внутри

Утепление строений проводится внутри и снаружи.

Положительные стороны утепления:

• повышается энергоэффективность здания;
• требуется меньше тепловой энергии;
• здание лучше защищено от жары летом;
• снижаются расходы на отопление в зимний период;
• улучшается звукоизоляция;
• продлевается срок эксплуатации здания.

Наружное утепление

Польза такого утепления в том, что точка росы перемещается наружу. В результате этого минимизируется эффект «мостиков холода». Они обычно возникают у плит перекрытия, перемычек, армпояса. Теплоизоляция на внутренней стороне стены не допускает появления конденсата.

При утеплении дома главное — правильно рассчитать толщину утеплителя. Сделать это можно при помощи специальных калькуляторов, в которых заложены все необходимые параметры, включая регион проживания.

При правильном утеплении точка росы перемещается наружу

Утепление изнутри

Утепление стен изнутри менее важно и часто даже вредно для конструктивных элементов. Обычно работы заключаются в выравнивании стен. Часто для этого используют гипсокартонные листы. Внутреннее утепление неудобно, поскольку теряется площадь помещения из-за монтажа утепляющей конструкции.

Такой способ теплоизоляции допускается в следующих случаях:

• власти запретили менять фасад здания;
• за стеной деформационный шов между строениями;
• комната соседствует с неотапливаемым помещением, которое нельзя теплоизолировать — например, шахтой лифта.

Поэтому предпочтительным все же остается внешнее утепление.

Внутреннее утепление рекомендуется проводить только в крайних случаях

Минеральная вата

Минвата выпускается в листах, рулонах, плитах

Минеральная вата — один из самых известных и популярных утеплителей. Она бывает нескольких видов:

Минеральная вата устойчива к тепловому и химическому воздействию. Теплопроводность материала — около 0,035 Вт/м*°C. Этот показатель зависит, в основном, от плотности материала. Со временем его способность сберегать тепло снижается, что вызвано проникновением влаги.

Преимущества утепления минеральной ватой:

• пожароустойчивость и способность задерживать распространение огня;
• паропроницаемость (в 10 раз выше, чем у пенополистирола);
• длительный срок эксплуатации утепляющего слоя (до 70 лет);
• минвата в плитах хорошо держит форму;
• простота и удобство монтажа;
• устойчива к гниению.

Из недостатков эксперты отмечают гигроскопичность, или способность впитывать влагу. Так, при увлажнении на 2% теряется 10% теплоизоляционных характеристик.

Важно! При утеплении зданий минеральной ватой нельзя использовать акриловые штукатурки. Это спровоцирует появление конденсата.

При выборе ваты обращают внимание на жесткость. Чем этот показатель выше, тем лучше держит форму лист. Еще один важный фактор — геометрия и направление волокон. Предпочтительно выбирать материалы с хаотичным направлением волокон.

Видео — Утепление дома из газобетона

Недостаток минеральной ваты в том, что стоимость утепления обойдется приблизительно на треть дороже, чем при использовании пенопласта и пеноплэкса. К тому же слой утеплителя будет большим. Указывают строители и на то, что не исключена опасность этого материала для здоровья. В состав утеплителя входит формальдегид. Это вещество вредно для организма и считается канцерогеном.

Поэтому при работе с минватой надо надевать респиратор, который защитит органы дыхания от попадания мельчайших пылинок в организм. Но при правильном обращении с теплоизолятором вреда здоровью не будет.

При работе с минеральной ватой надо надевать респиратор

В слоях утеплителя могут поселиться грызуны. Тогда теплоизоляционные свойства отделки быстро придут в негодность. Чтобы защитить конструкцию от вредителей, внизу обрешетки, в цокольной части здания, устанавливают металлический карниз. Это рекомендуется делать и при использовании других материалов.

Технология утепления минеральной ватой

Пошаговая инструкция по утеплению минеральной ватой:

Шаг 1. Стену очищают от загрязнений, цементом затирают швы, выравнивают поверхность. Если повреждения значительные, используют штукатурку. В противном случае утеплитель будет прилегать неплотно, что увеличит теплопотери.

Затирка швов

Шаг 2. Устанавливают металлический отлив внизу по периметру здания. Закрепляют на стене деревянные брусья. Расстояние между ними должны быть на 1–2 сантиметра меньше, чем ширина листа ваты. Листы должны ложиться довольно плотно.

Подготовка поверхности

Шаг 3. Прикрепляют минеральную вату к стене на клей-пену или клей дюбеля-зонтики. Плиты вкладывают между брусьями, смещая их по отношению к нижнему ряду, чтобы получилась «шахматка».

Закрепление утеплителя

Шаг 4. Покрывают утеплитель пароизоляционной пленкой, которую крепят на скобы, снова покрывают клеевым раствором.

Покрытие пароизоляционной пленкой

Шаг 5. Углы армируют перфорированными уголками.

Армирование

По завершении монтажных работ с минеральной ватой устанавливают вентилируемый фасад.

Схема утепления стены минеральной ватой снаружи

Цены на минвату

Минеральную вату обычно используют только под вентилируемые фасады. У утеплителя нет достаточной жесткости, чтобы быть использованной под штукатурку.

При утеплении минеральной ватой внешних стен дома обязательно используют пароизолирующие пленки. Покрытие экранирует влагу и конденсат. В то же время, через него проникает воздух, поэтому стены «дышат».

Пенополистиролы

Отношение к пенополистиролу, как к утепляющему средству для стен из газобетона, у строителей неоднозначное.

С одной стороны, это популярный в России теплоизоляционный материал, который на 98% формируется из воздуха. В Европе более 60% произведенного полистирола направляется на теплоизоляцию разных строений.

Пенополистирол — популярный утеплитель

Выделяют такие преимущества утеплителя:

• нейтральность, отсутствие выделений вредных веществ в процессе эксплуатации;
• устойчивость к гниению, образованию плесени, но на его поверхности могут образовываться такие колонии;
• отсутствие случаев заражения микроорганизмами;
• невосприимчивость к температурным колебаниям.

К недостаткам пенополистирола относят взаимодействие с некоторыми химическими веществами — органическими растворителями, спиртами, нефтепродуктами. При контакте с этими продуктами панель может раствориться. К тому же пенополистирол подвержен горению.

Таблица 1. Теплоизоляционные свойства пенополистирола (ПСБ-С) толщиной 12 см в сравнении со строительными материалами:

С другой стороны, у материала есть противники, которые не рекомендуют его применение на домах из газобетона. Свое мнение они обосновывают тем, что у пенополистирола низкий уровень паропроницаемости.

Эксперты отмечают следующее. В строительных нормах указывается, что при проектировании многослойного утепления слои надо располагать так, чтобы более теплые и паропроницаемые материалы находились снаружи, а холодные и глухие — внутри. Иначе наружный слой газобетона не будет успевать просыхать за лето. Как итог, в нем постепенно накапливается влага, в результате чего постепенно теряется несущая способность стены. Соответственно, увеличивается и теплопроводность материала. Постепенно точка росы смещается внутрь, и, вероятно, на внутреннюю стену. На ее поверхности появится конденсат, грибок и т. д.

Перечисленные проблемы возникают не сразу после утепления, а через несколько лет. По этой причине использовать пенополистирол рекомендуется только в исключительных случаях. Противники этого строительного материала считают, что минеральная вата — более подходящий материал.

Ввиду перечисленных недостатков, при утеплении дома пенопластом особенно важно правильно рассчитывать толщину утепляющего слоя. Также необходимо позаботиться о нормальной вентиляции помещений.

Технология утепления пенопластом

Перед утеплением стен пенопластом проводят подготовку поверхности, как и при работе с минеральной ватой. Затем поверхность блоков обрабатывают антисептическими растворами, чтобы предотвратить образование плесени и грибка. После высыхания покрывают фасад грунтовкой.

Монтаж начинают снизу, и выполняют в таком порядке:

1. На плиты наносят клеевой состав — по периметру и в нескольких местах на остальной площади.
2. С усилием прижимают каждую плиту к газобетонной стене.
3. После завершения первого ряда кладут «шахматкой».
4. Ждут 24 часа.
5. Скрепляют листы дюбелями-зонтиками.
6. Выполняют финишную отделку (укрепляющая сетка из стекловолокна, финишная декоративная штукатурка).

Утепление стены пенополистиролом

Стены в самом помещении утепляют в таком же порядке, как и снаружи.

Дюбеля, которые используются для крепления панелей, должны быть выполнены из пластика и не содержать металлических деталей. Металл в процессе эксплуатации способен создавать дополнительные «мостики холода». На каждый лист потребуется не менее 5 дюбелей.

Видео — Как утеплить дом пенопластом. Все этапы

При кладке надо обратить внимание на соединение плит на углах здания. Так, в одном ряду панель выступает, а встречная упирается в нее, в другом — наоборот.

Поклейка плит пенопласта на углах

Клей для пенополистирола

Клеевые составы для работы с пенополистиролом не должны включать ингредиенты, которые могут повредить структуру пенополистирола — о них говорилось выше. Для крепления используют:

• готовые сухие смеси типа Bergauf Isofix Ceresiy CT 85;
• жидкие клеи типа Bitumast;
• монтажные клеи-аэрозоли — например, Технониколь 500.

Работы должны проводиться в сухую погоду при температуре воздуха от 7 °C.

Для внутренних работ берут соответствующие продукты, которые обычно стоят дешевле.

Пеноплэкс

Пеноплэкс — это экструдированный пенополистирол. Материал успешно конкурирует с минеральной ватой и пенопластом. Он такой же легкий, как пенопласт, но более плотный, и способен хранить тепло не хуже минеральной ваты.

Цены на популярные виды утеплителей пеноплэкс

Пеноплэкс плотнее пенополистирола

Утеплитель обладает такими характеристиками:

• удерживает на 30% больше тепла в сравнении с пенополистиролом благодаря большей плотности;
• обладает более низкой теплопроводностью в сравнении с аналогом;
• имеет высокую прочность на сжатие и растяжение благодаря особой структуре;
• пожаробезопасен благодаря добавке антипиренов (возгорается только при температуре 500 °C);
• износостоек;
• прост в обработке;
• стоит относительно недорого.

В числе недостатков строители отмечают его низкую способность к адгезии. Поскольку он отличается высокой плотностью, то плохо взаимодействует с клеями. По этой причине материал чаще применяют внутри зданий даже при использовании крепежей. Поскольку плиты тонкие (5–30 мм), то потери жилой площади (иногда и без того небольшой) при таком утеплении незначительные.

Работа с пеноплэксом

Для монтажа пеноплексовых плит лучше применять клей-пены типа FastFix. Также потребуется:

• клеевая смесь для оштукатуривания;
• армировочная сетка из стекловолокна для фасадных стен;
• уголки с перфорацией;
• штукатурка и краска для внешних работ;
• грунтовка глубокого проникновения.

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Важно! Для внешних работ берут плиты толщиной 50 мм и более. Но строители рекомендуют укладывать плиты в 2 слоя, что даст 100 мм пеноплэкса.

Утепление экструзионным пенополистиролом внутри здания

Утепление фасада проводят так:

1. Очищают стену от старых слоев штукатурки, если такие имеются.
2. Протирают стены влажной ветошью или пылесосят.
3. Обрабатывают фасадной грунтовкой, повторяют после просыхания первого слоя.
4. Снизу по уровню закрепляют металлический профиль, который выровняет первый ряд пеноплэкса.
5. Наносят слой клеевой пены по краям и несколько полосок — по центру.
6. Приклеивают пену к стене.
7. Приклеивают остальные плиты поближе друг к другу.
8. Второй и последующий ряд укладывают, смещая вертикальные швы в шахматном порядке.
9. Укладывают плиты на откосы.
10. Фиксируют плиты дюбелями-зонтиками.

Способы нанесения клея на пеноплэкс

Для декоративного покрытия сначала необходимо сделать поверхность плит шершавой. Для этого используют терку или наждачку. Потом фасад обрабатывают грунтовкой, способствующей адгезии, тоже в два слоя. Щели между плитами заполняют пеной, которая использовалась для стен. Внешние углы дома и откосы формируют перфорированными уголками. Поверхность армируют сеткой. Затем делают декоративную отделку.

Пена ППУ

Еще один способ утепления фасадов — это напыления пенополиуретана. Для газобетонных блоков рекомендуют использовать жесткие ППУ с закрытыми ячейками.

Главным достоинством является то, что при напылении не возникает зазоров между стеной и утеплителем, следовательно, не образуется мостиков холода, не оседает конденсат. После нанесения продукта образуется бесшовное покрытие, что улучшает качество теплоизоляционного покрытия.

Экономически этот способ менее выгоден, поскольку стоимость теплоизоляции повышается минимум в 1,2 раза в сравнении с другими материалами. Но в то же время он более прост в работе, поскольку не требуется крепежных элементов. Срок эксплуатации такого утеплителя — около 30 лет.

Наиболее популярен метод напыления. Хотя для утепления используют также и листы с пазогребневыми замками и термопанели с плиткой.

Слой ППУ-напыления

• низкая плотность, поэтому не создается дополнительной нагрузки на строение;
• высокая адгезия, поэтому можно не использовать вспомогательные продукты и конструкции — грунтовку, каркас;
• не разлагается и не гниет;
• не выделяет вредных веществ;
• гарантийный срок эксплуатации — более 20 лет;
• коэффициент теплопроводности — 0,024 Вт/м*°C.

Полиуретан получается при смешивании полиола и полиизоцианата в специальных установках. Если планируется напыление на фасад, то смешивают компоненты в камере распылителя. Вспенивание занимает всего 10–60 секунд.

Каждый из перечисленных материалов имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому перед применением того или иного материала необходимо провести тщательные подсчеты, изучить характеристики материалов. Ведь принятие необдуманных решений сократит срок эксплуатации строения и приведет к дополнительным энергозатратам.

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/steny/iz-blokov/gazoblok/uteplenie-gb/naruzhnoe-u

Источник https://full-houses.ru/osobennosti-utepleniya-doma-iz-gazoblokov/

Источник https://fasad-exp.ru/uteplenie/uteplenie-doma-iz-gazobetona-kak-pravilno-eto-sdelat.html