Как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи

Содержание

Как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи

Как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи - фото 1

Каркасный дом — самый популярный и доступный вариант для тех, кто хочет построить дом самостоятельно.

Технология строительства каркасника несложная, и, в конечном итоге, сводится к его утеплению.

Определиться как и чем утеплять нужно еще до начала строительства. Теплоизолирующий материал может быть разным, но его толщина не должна быть меньше 100 миллиметров.

Наиболее оптимальной для домов с зимним проживанием считается толщина утеплителя 150 миллиметров, а для районов с суровым климатом — 180 миллиметров.

Для летних дачных домиков достаточно толщины утеплителя в 50 миллиметров. Этого хватит для защиты от ветра и непогоды.

Приступать к покупке материала для строительства можно только после того, как подобран утеплитель, поскольку от его толщины будет зависеть и толщина древесины.

Пример

Если для утепления выбрана минеральная вата толщиной 180 мм, то и брус должен иметь такую же толщину, так как теплоизоляция прокладывается между брусом.

Утепление дома заключается в том, что в каркас укладывается теплоизоляционный материал. При этом не имеет значения, из чего сделаны внутренние или внешние стены. Материал самого каркаса также может быть любым — из дерева или из стали.

Как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи - фото 2

У тех, кто самостоятельно строит каркасник, часто возникает вопрос: какое делать утепление: внутреннее или наружное? Такая постановка вопроса не совсем правильна. Дело в том, что теплоизоляционные материалы прокладываются в середине стеновой конструкции. А вот сами работы можно проводить как с внутренней, так и с внешней стороны дома.

▪ Если делается внутреннее утепление, то первоначально ставится внешняя стена. К ней крепится гидроизоляционный материал, а затем укладываются теплоизолирующий материал и пароизоляция. После чего делается внутренняя обшивка.

▪ Если делается внешнее утепление, то сначала ставится внутренняя стена, потом крепится пароизоляция, монтируется утеплитель, гидроизоляция и делается наружная отделка.

Совет эксперта

Не имеет значения, каким способом монтировать утеплитель, но снаружи это делать гораздо удобнее.

Утепление каркасного дома изнутри: порядок работ (на примере минеральной ваты)

1. Если изнутри утепляется старый дом, то необходимо удалить все торчащие гвозди, а трещины и зазоры заделать монтажной пеной.

Если дом только строится, то процесс утепления начинается с монтажа наружной стены.

2. Делается гидроизоляция.

С этой целью используется пергамин. Он хорошо устраняет излишнюю влагу, что очень важно для эффективной теплоизоляции дома.

Пергамин разрезается на полосы нужного размера и крепится к обшивке и стойкам каркаса с внутренней стороны стен.

Совет эксперта

У внешней обшивки стен каркасного дома не должно быть защитных слоев паро- и гидроизоляции, так как они мешают нормальному отведению влаги.

Если теплоизоляции стен сделана правильно, то вся влага, проходя сквозь пергамин и древесину, выводится в атмосферу.

Если в устройстве теплоизоляции допущены ошибки, то вся влага накапливается внутри конструкций дома и дерево постепенно начинает гнить.

Обустраивая гидроизоляцию, необходимо оставлять зазор (вентзазор) между внешней обшивкой и фасадом.

Пример

Если фасад отделывается сайдингом, то между ним и фасадом следует оставлять вентзазор в 3 сантиметра для естественной вентиляции стен.

Как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи - фото 3

Полосы пергамина укладываются внахлест — заход на полосу составляет около 10 сантиметров. Это защитит утеплитель от попадания влаги (конденсата, дождя и т.д.). В местах нахлеста пергамин крепится скобами, имеющими шаг от 10 до 12 сантиметров. Дополнительно стыки проклеиваются при помощи строительного скотча.

3. Закладка утеплителя.

Как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи - фото 4

В полость между каркасными стойками, на слой гидроизоляции укладывается минеральная вата. С помощью строительного ножа ее следует подогнать под размер полости.

— замерить промежуток между стойками стен;

— к полученной величине добавляется припуск — по 5 сантиметров для каждой стороны минераловатной плиты.

Припуск позволит сделать плотный и надежный монтаж утепления.

Из оставшихся обрезков минваты нарезаются полоски, шириной по 3 сантиметра, для утепления стыков.

После того, как стены дома будут заложены минеральной ватой, можно уплотнять стыки. Из нарезанных полосок утеплителя делается жгут, одну сторону которого с помощью ножа заводят в стык. Потом его складывают пополам и закладывают в стык другой стороной. Такую операцию проделывают поочередно со всеми стыками. Это надежно защитит их от холода.

4. Монтаж пароизоляции

Завершающий процесс утепления каркасного дома — это укладка на утеплитель слоя пароизоляционной мембраны.

Лучше всего подойдет фольгированный изолятор, так как он является наиболее эффективным. Опытные строители рекомендуют использовать пенофол с толщиной в 3 миллиметра. Его крепят с помощью строительного степлера — скобами пристреливают к стойкам стен с внутренней стороны.

Как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи - фото 5

Полосы пенофола надо укладывать внахлест (5 сантиметров) и, обязательно, фольгированной стороной наружу. Это позволит теплу отражаться внутрь помещения и не даст конденсату скапливаться в простенках дома, снижая теплоэффективность.

Совет эксперта

Слой пароизоляции лучше всего укладывать горизонтально. Это позволит уменьшить расход материала и значительно упростит работу.

После укладки пароизоляции стены дома обшиваются обрезной доской.

Если технология внутреннего утепления дома соблюдена правильно, то она будет эффективной и прослужит очень долго.

Утепление каркасного дома снаружи: порядок работ (на примере пенополистирола)

Как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи - фото 6

1. Очистить каркас стены от загрязнений: мусора и пыли.

2. Зачистить и восстановить гнилые или поврежденные участки каркаса.

3. Провести коммуникации до начала наружных работ. Электрические кабели должны быть помещены внутрь гибких пластиковых трубок. Это предотвратит возгорание, если случится короткое замыкание.

4. Все деревянные части обработать антисептиком.

5. Прикрепить внутреннюю обшивку стены с стойкам каркаса. Для этого используются саморезы, имеющие шаг 20 сантиметров. Обшивку можно сделать из панелей ОСП. Они не должны касаться ни пола, ни потолка — следует оставить расстояние от 2 до 3 сантиметров.

6. Прикрепить пароизоляцию, при помощи строительного степлера, к стене (внутренней обшивке) наружной стороны дома.

7. Уложить утеплитель: пенополистирол. Для эффективного утепления достаточно 2 или 3 слоев толщиной по 5 сантиметров каждый. Подогнать плиты утеплителя по размеру можно с помощью острого ножа или ножовки, имеющей мелкие зубья.

Совет эксперта

Для того, чтобы плиты утеплителя не приходилось подрезать и подгонять по размеру, нужно с самого начала стройки, ориентироваться на то, чтобы расстояние между каркасными стойками было равно ширине листа утепляющего материала.

8. Швы между плитами пенополистирола дополнительно загерметизировать полиуретановым клеем.

9. Смонтировать второй и третий слой утеплителя. Швы следует располагать вразбег.

10. Установить гидроизоляцию, а затем пароизоляцию, прикрепляя пленку степлером к каркасным стойкам. Крепить следует внахлест с заходом 10-15 сантиметров. Стыки проклеить липкой лентой.

11. Выполнить из реек контробрешетку, закрепляя на каркасных стойках через пленку.

После выполнения работ по утеплению делается наружная отделка стены. Можно использовать панели ОСП, а в качестве финишной отделки — блок-хаус панели.

Утепление потолка: порядок работ (на примере минеральной ваты)

Как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи - фото 7

Начинать утепление потолка надо до окончания сборки крыши. Тогда ничего не будет мешать плотно укладывать утеплитель на потолок сверху. Самым оптимальным способом является утепление с наружной стороны — со стороны мансарды или чердака.

1. Сделать пароизоляцию (от влаги из помещения).

Для этого на потолочные балки, изнутри дома, натянуть пароизоляционную пленку, имеющую нулевую проницаемость. Она не будет пропускать ни воду, ни пар. Пленку надо уложить так, чтобы она заходила на ребра балок. Для фиксации используется строительный степлер. Пленку следует укладывать внахлест, с заходом на соседние слои, 10 сантиметров. Места стыков проклеить армированным скотчем или самоклеющейся лентой.

2. Монтаж утеплителя.

Для утепления 150 миллиметров понадобится 3 плиты минеральной ваты (толщина одной плиты — 50 мм). И первый, и второй слои укладываются в шахматном порядке между балок. Укладка должна быть плотной, без пустот, с нахлестом материала 15-20 сантиметров. Это сделает теплоизоляцию однородной и поможет избежать образования мостиков холода. Третий слой укладывается, застилая перекрытия и потолочные балки.

Как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи - фото 8

3. Гидроизоляция потолка сверху.

Утеплитель нужно защитить от намокания с наружной стороны.

Для этого применяется гидроизоляционная пленка.

Если утепляется потолок с холодным чердаком или мансардой, то для гидроизоляции используется Изоспан В или аналогичный по свойствам материал.

Если утепляется потолок с теплым чердаком или мансардой, то используется Изоспан А или похожий по свойствам изолятор. Главное, чтобы он не пропускал к утеплителю влагу и не мешал выводу из него пара.

Гидроизоляционная пленка раскладывается по поверхности утеплителя внахлест, с заходом 10 сантиметров. Стыки надо тщательно герметизировать.

В результате проведенных работ, получится потолочный пирог, хорошо сохраняющий тепло. На него можно уложить пол или переходы из досок.

При этом утеплитель будет надежно защищен от поступления влаги как сверху, так и снизу.

Утепление пола каркасного дома: порядок работ (на примере минеральной ваты)

Для утепления пола можно использовать один толстый слой теплоизоляционного материала или два более тонких. Второй вариант предпочтительнее, так как воздух между слоями хорошо сохраняет тепло.

Читать статью  Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: выбор материала и порядок работ

Порядок действий для утепления пола.

1. Выровнять и утрамбовать грунт.

2. Уложить слой керамзита или щебня для того, чтобы защитить бетон от промерзания и влаги. Толщина слоя — 10 сантиметров.

3. Насыпать песок ровным слоем в 20 сантиметров.

4. Утрамбовать песок и сделать черновую цементную стяжку.

5. Уложить и зафиксировать гидроизоляционную пленку.

6. Уложить утеплитель. Если используется пенопласт, то под него кладется подложка.

7. Если планируется теплый пол, то трубы укладываются на сетку, положенную сверху утеплителя.

8. Сделать чистовую стяжку. Уложить напольное покрытие.


Совет эксперта

Для того, чтобы избежать появления мостиков холода, плесени и грибка, необходимо утеплить цоколь.

Если в доме имеется подвал, то вначале утепляется он, затем стены и только после этого — пол.

Если дом имеет два этажа, тол пол утепляется на каждом из них. Теплоизоляция начинается с пола второго этажа.

Как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи - фото 9

1. Один или два слоя утеплителя уложить между балками.

2. Сверху положить гидроизоляционный материал.

3. Прибить лаги на балки и сделать черновой, а после чистовой пол.

4. Со стороны нижнего этажа закрепить пароизоляцию. Так влага будет выходить в нижнюю комнату. Пароизоляционная пленка прибивается к настилу из досок.

5. Поверх пароизоляции уложить плиты ОСБ, доски или гипсокартон.

Популярные материалы для утепления

Безопасных теплоизоляционных материалов на рынке представлено много. Среди них наибольшей популярностью пользуются следующие виды.

➊ Минеральная вата

Как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи - фото 10

Имеет доступную цену и проста в монтаже.

Подходит для утепления любых поверхностей. Оптимальная толщина утепления — 150 миллиметров. Используется, практически, без отходов.

Особенность — требуется качественная пароизоляция, иначе будет впитывать влагу.

➋ Пенопласт

Как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи - фото 11

Бюджетный материал, влагу практически не впитывает.

Расход материала зависит от того, насколько его габариты соответствуют расстоянию между балками потолка или каркасными стойками.

Особенность — для заделки щелей и стыков нужно большое количество монтажной пены или герметика.

➌ Пеноплекс

Как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи - фото 12

Стоит дороже, чем пенопласт. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Поэтому может использоваться слой небольшой толщины. Не впитывает влагу.

Особенности такие же, как и у пенопласта.

В последнее время набирает популярность утепление каркасных домов пенополиуретаном. Его стоимость выше, чем у перечисленных материалов. Также он требует тщательного соблюдения технологии, так как для его нанесения используются токсичные вещества и специальное оборудование.

Правильное утепление каркасного дома

Для круглогодичной эксплуатации каркасного дома и его долговечной службы необходимо качественное утепление. Утеплять нужно все – стены, потолок, крышу, пол. Какие материалы и технологии применимы для решения задачи, а от каких теплоизоляторов лучше отказаться? Ответим на эти вопросы и приведем пошаговую инструкцию по утеплению дома своими руками.

Утеплитель в пироге стен и крыше

Требования к теплоизоляционному материалу

Каркасы домов, возведенных по «канадской» технологии, собираются из плит OSB или дерева. Чтобы утеплитель не стал причиной порчи конструкций, он должен обладать достаточной паропроницаемостью – не менее 0,32 Мг.

Этому требованию в абсолютной мере соответствуют волокнистые теплоизоляторы – минераловатные материалы. Популярные синтетические утеплители, такие как пенопласт и аналоги на полимерной основе, нельзя применять в деревянных конструкциях по двум причинам:

  1. Во-первых, из-за отсутствия упругости теплоизолятор не сможет подстроиться под временные деформации древесины (усушка, увеличение объема). Как результат – образование трещин и мостиков холода.
  2. Во-вторых, пенопласт и его аналоги не дают «дышать» дереву. Это приводит к накоплению влаги, появлению плесени и гниению конструктивных элементов.

Изоляция потолка

Выбирая, чем утеплить каркасный дом, помимо паропроницаемости, следует учесть и дополнительные свойства теплоизолятора. Приветствуется такие показатели:

  • пожаробезопасность;
  • экологичность;
  • низкая теплопроводность;
  • стойкость к усадке;
  • минимальное водопоглощение.

Выбор оптимального утеплителя

Минераловатные теплоизоляторы – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливают из разного сырья, определяющего базовые характеристики и сферу применения. К общим достоинствам всех типов минваты можно отнести: небольшой вес, пожарную безопасность, стойкость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

Основной минус волокнистых изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральная вата нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность

Основным компонентом утеплителя являются горные породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – абсолютно негорючий материал, способный выдерживать температуру в 1000 °С. Теплоизолятор сохраняет физические свойства в течение 40-50 лет.
Главные преимущества минваты на основе базальта:

  • низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт/м*С;
  • прочность к механическим воздействиям;
  • хорошие шумоизоляционные характеристики;
  • стойкость к температурным колебаниям.

Базальтовая вата

В состав утеплителя включены гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрый отвод влаги. Базальтовый теплоизолятор производится в плитах, плотность материала – 35-50кг/куб. м.
Недостаток каменной ваты в сравнении с аналогами из стекловолокна – меньшая эластичность и подверженность грызунам.

Утепление каркасного дома Тепофолом

Физические свойства материала и простота монтажа позволяют эффективно утеплить каркасные дома и предотвратить образование щелей и мостиков холода.

Как раньше утепляли каркасные дома

При привычной технологии утепления материал закладывают между каркасом из-за чего стойки остаются без защиты и становятся мостиками холода. Утепление каркасного дома Тепофолом – это современная технология утепления, которая помогает избавиться от этой проблемы раз и навсегда.
Мостики холода – это участок ограждающей конструкции, имеющий пониженное термическое сопротивление. Через них происходят неконтролируемые потери тепла из жилого помещения.
Таким образом, мостики холода основная причина повышенной утечки теплоэнергии, которая ведет за собой череду проблем с каркасным домом.

Как Тепофол помогает избежать образование мостиков холода

Основная теплоизоляция Тепофол производится в рулонах, которые удобно раскатывают по поверхности объекта полностью закрывая утепляемую конструкцию. Такая технология утепления позволяет обеспечить максимальную теплоизоляцию и защитить слабые места дома от промерзания и дальнейшего разрушения.
Для надежного и комфортного монтажа на каждом рулоне сверху и снизу производят замковые соединения, которые соединяются путем сварки с помощью строительного фена и образуют герметичное полотно.

Эксплуатационные свойства и преимущества Тепофола:

1. Весь теплоизоляционный слой в одном рулоне. Выполняет все функции пленок и мембран.
2. Однослойное утепление. Рулоны производят сразу необходимой толщиной от 20 мм до 150 мм.
3. Готовые замковые соединения на рулонах утеплителя. Использовать пену и герметики не требуется.
4. Устойчивый к воздействию влаги. При контакте с водой не теряет своих свойств и не пропускает влагу через щели.
5. Эластичный и легкий материал. При усадке каркасного дома принимает форму конструкции.

Стекловата – упругость и влагостойкость

Базовые составляющие теплоизолятора – стеклянный бой и песок. Добавка связующих компонентов позволяет формировать из тончайших стекловолокон рулоны. Ориентировочные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.

Не менее важно рассчитать, какой плотности утеплитель надо применять. Для теплоизоляции каркасных построек этот параметр стекловаты должен составлять не менее 15-20 кг/куб. м.

Стекловата

  • высокая упругость – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при монтаже;
  • устойчивость к вибрациям;
  • неподверженность к образованию плесени и непривлекательность для грызунов.

Как и каменная вата, стекловолокно огнеупорно. Однако в сравнении с предыдущим утеплителем, стекловата проигрывает по нескольким пунктам:

  1. Небезопасность материала – монтаж выполняется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупки и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
  2. Усадка теплоизолятора – со временем повышается риск образования мостиков холода.

Эковата – универсальность применения

Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов – эковата. Материал на 80% состоит из бумаги вторичной переработки. Добавочные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Второстепенные ингредиенты обеспечивают защиту от воздействия микроорганизмов и снижают уровень горючести.

Эковата

Отличительные особенности эковаты:

  1. Эковата – сыпучий утеплитель, а потому технология ее нанесения кардинально отличается от работы с листовой минватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется спецоборудование – пневматическое надувное устройство.
  2. При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты, что чревато образованием неутепленных зон.
  3. Материал не рекомендуется применять вблизи открытых источников огня, каминных труб и дымоходов. Требуется защитная прослойка из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

Основные достоинства эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.

«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате

Эту группу представляют маты и плиты из древесноволокнистых материалов. Технико-эксплуатационные характеристики утеплителя на достаточно высоком уровне:

  • хорошая теплоизоляция – теплопроводность сравнима с показателем минваты;
  • сохранение структуры даже при намокании – свойства утеплителя не меняются при впитывании влаги в объеме 20% от собственного веса;
  • высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударных и «воздушных» шумов;
  • достаточная плотность и упругость – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных фиксаторов;
  • экологичность материала и безопасность проведения монтажных работ.

Плиты из древесноволокнистых материалов

Древесноволокнистый утеплитель «дышит» и способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. К минусам теплоизолятора можно отнести: дороговизну и способность к возгоранию.

Теплоизоляция минватой: пошаговая инструкция

В большинстве случаев для утепления каркасных сооружений используется минеральная вата в форме матов. Поэтому последующий инструктаж будет основываться на работе именно с этим материалом.

Подготовительные мероприятия

Первостепенно следует понять структуру утепляющего пирога, рассчитать материал и подготовить поверхность к укладке. Не принципиально, с какой стороны начинать работы – снаружи или изнутри. Некоторые считают, что со стороны улицы выполнять теплоизоляцию удобнее. Однако надо учитывать погодные факторы.

Схема утепления

Стандартная структура теплоизоляционного пирога с очередностью слоев от внутренней обшивки к фасаду дома:

  • Декоративная отделка внутри помещения.
  • Плита OSB.
  • Пароизоляция.
  • Слой утеплителя.
  • Ветрозащитная мембрана.
  • Обрешетка из брусков для обустройства вентиляционного зазора.
  • Плита OSB.
  • Наружная облицовка.

Рекомендуемый шаг каркасных балок – 580-590 мм. Такой диапазон оптимально подходит при использовании стандартных матов минваты шириной 60 см. Согласно нормам, толщина утеплителя для умеренного климата – 150 мм. Для заполнения пространства между балками в 15 см целесообразно использовать минвату двух типоразмеров: 50 и 100 мм.

Подготовка поверхности сводится к очистке от пыли, удалению торчащих гвоздей и задуванию щелей монтажной пеной между элементами каркаса. Перед креплением утеплителя необходимо проверить деревянные конструкции на наличие сырости, проблемные зоны высушить строительным феном.

Внутренняя отделка: очередность слоев

Для начала надо подготовить основу под укладку утеплителя. С внутренней стороны дома эту роль будут выполнять пароизоляционная пленка и OSB плиты.

  1. Раскатать рулон изоляционного материала и раскроить его по размерам стен дома.
  2. Поочередно закрепить полотна паробарьера на вертикальных стойках каркаса с помощью степлера. Правила монтажа: изоляционные полосы направляются перпендикулярно деревянным балкам, минимальный нахлест – 10 см.
  3. Проверить плотность прилегания защитного слоя.
  4. Выполнить нарезку плит OSB электролобзиком.
  5. Закрепить панели на каркасе, перекрывая пароизоляционную пленку.
Читать статью  Штукатурка по пенопласту фасадная

Укладка на пароизоляцию

В дальнейшем плиты OSB послужат основанием для нанесения финишной отделки стен.

Правила монтажа утеплителя

Важное преимущество использования минеральной ваты или древесноволокнистого утеплителя – простота крепления своими руками. Оба теплоизолятора достаточно упруги, поэтому не нуждаются в дополнительной фиксации. Плиты вставляются между каркасными стойками и удерживаются благодаря незначительной разности размеров.

Чтобы теплоизоляционная прослойка со временем не утратила эффективность, необходимо соблюдать определенные правила ее монтажа:

  1. Укладка производится в два слоя, плиты размещаются в шахматном порядке. Второй ряд минваты должен перекрывать стыковочные швы первого посередине. Такая техника предупреждает появление «мостиков холода», способствующих накоплению конденсата и сырости.
  2. Плиты утеплителя нуждаются в защите от сильного ветра и осадков. По аналогии с внутренней стеной, теплоизолятор обшивается специальной гидро-ветрозащитной мембраной.

Укладка плит на стены

Фиксация пленочной изоляции выполняется степлером. Для более надежного крепления можно использовать систему контр-обрешоток.

Наружная обшивка стен

Прикрепленные поверх ветрового барьера брусья создают необходимую воздушную прослойку между теплоизоляционным материалом и внешней отделкой. Дальнейшее утепление фасада зависит от материала финишной облицовки.

Обшивка стен

Под блок-хаус и сайдинг разных видов на обрешетку прибиваются плиты влагостойкого OSB, к которым крепятся направляющие брусья. Искусственный, натуральный камень или фасадная плитка укладывается непосредственно на ориентированно-стружечные плиты.

Теплоизоляция кровли дома

Большое значение в сохранении тепла имеет качественное утепление крыши. Продуманная и грамотно выполненная теплоизоляция кровли каркасного дома экономит 25-30% тепловой энергии.
Популярный вариант утепления – размещение минеральной ваты между стропильных ног. Кровельный пирог обязательно дополняется пароизоляционной пленкой и диффузионной мембраной.

Пирог утепленной кровли

Опишем последовательно, как правильно утеплить крышу:

  1. По внешнему торцу стропил натянуть водоотталкивающую диффузионную пленку. Закрепить мембрану контр-обрешеткой.
  2. С внутренней стороны стропильной системы уложить утеплитель. Теплоизоляция размещается в два слоя толщиной по 100 мм, схема монтажа – шахматная раскладка.
  3. Перекрыть минвату пароизоляционной пленкой, соблюдая горизонтальную укладку паробарьера в направлении снизу вверх. Нахлест пленочной изоляции – 5-10 см.
  4. Потолок обшить OSB, гипсокартонном, фанерой или вагонкой.
    Внешняя отделка крыши выполняется по контр-обрешетке. На рейки прибиваются брусья обрешетки, создающие вентиляционную щель. Сверху крепятся плиты OSB или непосредственно кровельный материал (шифер, профнастил, металлическая или гибкая черепица).

Утепление пола первого этажа

Немало тепла уходит и через основание дома – около 15-20% тепловых издержек приходится на пол. Как вариант, можно организовать водяное напольное отопление. Однако проще и дешевле – утеплить основание минеральной ватой.

Утепление пола матами

  1. Черновой пол покрыть рулонной гидроизоляцией, соблюдая нахлест в 5 см.
  2. Скрепить полотна между собой армирующим скотчем, пройдясь им вдоль стыковочных линий.
  3. Поверх гидроизоляции установить систему лаг из досок.
  4. Раскроить утеплитель под ячейки в лагах. Размер теплоизолятора должен превышать расстояние между досками на 1-2 см – этот зазор необходим для плотной стыковки и исключения зазоров. Толщина утеплителя – минимум 200 мм.
  5. Укрыть пароизоляционной пленкой, а сверху уложить фанеру или чистовой дощатый пол.

Описанная технология подойдет для утепления межэтажного или чердачного перекрытия.

Разнообразие методов применения эковаты

Второй по популярности материал для теплоизоляции каркасной постройки – эковата. Но здесь лучше не экспериментировать и доверить работу профессионалам. Механизированная засыпка обеспечит нужную плотность и равномерность укладки.
Существуют три метода применения эковаты:

  • сухое «распыление»;
  • влажное нанесение;
  • клеевой способ.

Сухой метод применим для горизонтальных поверхностей, наклонных замкнутых полостей, заполнения межэтажных перекрытий и неразборных конструкций. Плотность укладки эковаты при таком способе составляет 45-65 кг/куб. м в зависимости от уклона.

Мокрая технология подходит для вертикальных открытых стен. Хлопья эковаты увлажняются и под напором наносятся на поверхность. Плотность теплоизоляционного слоя – около 65 кг/куб. м.

Мокрое утепление пола эковатой

Клеевой способ похож на предыдущий, но вместо воды добавляется клеящий компонент. Преимущества техники: высокая адгезия утеплителя со стеной, эластичность материала и низкая деформация после высыхания. Клеевой метод незаменим при теплоизоляции потоков снизу, вариант подойдет и для обработки стен.

Вопрос утепления дома необходимо продумать еще на стадии строительства. Это выгоднее с финансовой точки зрения и правильнее технически. Конструктивные элементы утепляются по мере возведения постройки, и нет необходимости выполнять капитальный ремонт здания после ввода в эксплуатацию.

Утепление каркасного дома минеральной ватой

Каркасное строительство сегодня набирает спрос и в нашей стране. За рубежом такие дома уже давно норма, так как позволяют существенно экономить на стройке и получать надежные, красивые и теплые конструкции. Отдельной строкой в процессе возведения является утепление каркасного дома минеральной ватой.

утепление стен

Эта процедура требует от мастера знаний законов физики, ну, или хотя бы технологии, чтобы дом был теплым. Сегодня данная тема будет освещена максимально подробно, так как многие в этом деле допускают критические ошибки.

Основные особенности утепления каркасных строений

Что отличает каркасные строения от любых других? Отсутствие наполнения внутри основным материалом. Все стены, перекрытия и кровля пустотелые, а значит, теплым такой дом без принятия соответствующих мер не может быть по определению. Поэтому его теплоизолируют вкруговую.

Каркасный дом

Строение состоит из следующих деталей:

  • Фундамент – его тип влияет на необходимость утепления пола и выбор способа этой процедуры.
  • Нижняя обвязка – периметральная рама из мощного деревянного бруса, которая несет нагрузки от стен и передает их на фундамент.
  • Лаги – установленные на ребра доски, разбивающие пространство внутри перекрытия, формируемого нижней и другими обвязками. Назначение этого элемента – основание для пола.
  • Стены состоят из череды вертикальных стоек – угловых и промежуточных. Местами стойки могут соединяться горизонтальными и наклонными перемычками, для усиления каркаса.
  • Поверх стоек устанавливается верхняя обвязка, которая будет основанием кровли или следующего этажа.
  • Стропильная система – последовательность наклонных досок, задающих форму крыши и создающих основание для кровельного материала.

Доски, из которых делают лаги, стойки и стропила, имеют свою ширину – чаще 150 мм, хотя они бывают и меньше. Это расстояние заполняется минеральной ватой или другими утеплителями. Фактически, получается настоящий «слоеный пирог» из разных материалов, которые будут защищать внутренне наполнение от воды, ветра, огня, и сделают строение красивым.

Утеплитель ставится во все перечисленные части дома, включая внутренние перегородки и перекрытия, так как кроме теплоизоляционных свойств он обладает еще и звукоизоляционными. Передача шумов – один из весомых недостатков каркасных строений.

Что такое минеральная вата, каковы ее возможности

Утеплитель

Многие недоумевают — для постройки хорошего теплого кирпичного дома стены нужно сделать толщиной не менее 50 см. Неужели 15 см минваты достаточно, чтобы это все заменить? Да, специализированные теплоизоляционные материалы намного эффективнее тех же кирпичей, и даже меньшая толщина каркасной стены будет теплой. Однако чтобы так и было, нужно разобраться в свойствах материала и остальных частей всей конструкции.

Под минеральными ватами понимается группа материалов схожего строения, изготавливаемых из сырья неорганического происхождения. Структура таких утеплителей состоит из микроскопических волокон, переплетенных в единую массу. Между этими волокнами задерживается воздух, который и является теплоизолятором.

  • Изготавливаются минваты из стекла, шлаков (отходов металлургии) и некоторых горных пород. Тип сырья во многом скажется на эксплуатационных параметрах.
  • Каждый из перечисленных материалов является негорючим, что позволяет использовать такое утепление в помещениях, в которых высокая температура. Ими обкладываются стенки каминов, дымоходных труб и печи.
  • Купить минеральную вату можете в виде пластов стандартизированного размера, рулонов и тороидальных колец. Первым типом очень удобно прокладывать стены и наклонную кровлю, вторым – горизонтальные перекрытия, а третий используется для обкладки дымоходных труб подходящего сечения.

Виды минеральной ваты

Выбор утеплителя каркасного дома – довольно трудное занятие. В строительных магазинах возможно купить следующее:

Однако если вы его все-таки купите, нужно будет изолятор герметично закрыть паропроницаемой пленкой.

Стекла в составе нет, поэтому материал считается безвредным, однако колется он тоже неплохо.

Интересно знать! Более дорогие утеплители имеют дополнительный фольгированный слой. Он создает эффект теплоотражателя – материал будет более эффективным, чем чистые аналоги.

Плюсы и минусы минеральной ваты как утеплителя

Какими общими свойствами обладают минеральные ваты? Брать ли их вообще для утепления дома, ведь на рынке так много прочих материалов и искусственных, и натуральных.

Плотность минеральной ваты

Начнем с положительных сторон:

  • Важный момент – минвата не представляет никакого интереса для грызунов, которые любят селиться в слоях утеплителя. Особенно им нравится пенопласт, который они едят. Утепление после размножения колонии превратится за очень короткий срок в ничто, да и слушать над головами постоянное шуршание мало кому понравится.
  • Устойчивость к высоким и низким температурам — материал не горит, что делает его незаменимым в разных ситуациях.
  • Теплоэффективность на высоком уровне.
  • Материл легко монтировать – с задачей справится каждый.

Отрицательные качества следующие:

  • В составе разных моделей есть фенолформальдегиды, которые постоянно выделяются в воздух. Вопрос о вреде минеральной ваты до сих пор не закрыт, но ей пользуются многие и повсеместно. Современные материалы содержат в составе минимум вредных смол, из-за чего принято официально считать их безвредными.
  • Материал сильно пылит, что не только усложняет работу с ним, но и может создавать неудобства во время эксплуатации. Особенно сильно это свойство проявляется у шлако- и стекловаты. Во время работы с ними обязательно нужно одеться в защитную одежду, прятать глаза, закрывать руки и дыхательные пути.
  • Влага губительна для всех видов минеральных ват. Их гигроскопичность отличатся, но суть примерно одна – вода внутри увеличивает теплопроводные свойства. Исследования показывают, что при увеличении влажности в стекловате всего на 2% теплоизоляционные свойства снижаются на 10%.

Поэтому так важно правильно собрать каркасные стены и закрыть утеплитель со всех сторон. Как это сделать, будет рассказано в следующих главах.

Пароизоляция, как важная составляющая утепленной конструкции

Важная часть «слоеного пирога» с минеральной ватой — выполнение пароизоляции. Этот материал представляет собой пленку, препятствующую проникновению внутрь конструкции водяного пара, который содержится в воздухе.

Читать статью  Как утеплить стены пенопластом изнутри: что следует учитывать при выполнении теплоизоляционных работ

Пароизолятор

Естественная влажность воздуха при неправильном утеплении каркасных стен и перекрытий, может сильно намочить минеральную вату. Чтобы было понятно насколько, взгляните на следующее фото, на котором видно, что вода бежит из-за снятой пленки струей.

неправильная пароизоляция

Если посмотреть внимательно, то можно увидеть просвечивающую черную плесень. Почему так получилось?

Пароизоляционные пленки могут быть сплошными (двусторонними) и мембранными (односторонними). Первые не пропускают ни воду, ни воздух, в двух направлениях. Эти материалы хороши в качестве гидроизоляционного барьера. Из-за них будет образовываться конденсат и пару, который все-таки проникает в утеплитель, некуда будет испаряться.

Второй тип пленок пропускает влажный воздух в одном направлении, вторая сторона является барьером, который многократно снижает прохождение пара. Смысл ее в том, что конструкция продолжает «дышать», но при этом меньше промокает.

Слои каркасной стены

Такие пленки ставятся с двух сторон от утеплителя. Как выглядит полноценная схема стен каркасного дома, можно посмотреть на схеме выше. Внутренняя пароизоляция устанавливается так, чтобы воздух мог выходить из стены, но не наоборот. Наружная – также не препятствует выходу пара из стен и защищает материал от осадков (если внешняя обшивка подтекает) и ветра – этот материал очень прочный, многослойный, что помогает ему справляться с высокими механическими нагрузками.

Внимание! Минеральная вата страдает не только от влаги, ветер ее тоже разрушает, постепенно выдувая частицы.

Возвращаемся к снимку с неправильно сделанной пароизоляцией. Там была не той стороной установлена пароизоляционная пленка и в результате влага из помещения попадала внутрь, но выйти ей было некуда. Дальше только дело времени, когда минеральная вата промокнет насквозь и перестанет выполнять свое прямое назначение.

Чтобы не допускать подобных промашек, внимательно читайте инструкцию завода изготовителя пленки, чтобы не ошибиться стороной при монтаже.

Мембранные пленки не останавливают полностью пар – его часть все равно проникает из помещения, поэтому с обратной стороны обязательно нужно предусмотреть вентиляционный зазор, по которому будет двигаться уличный воздух, как показано на схеме ниже. Он будет вовлекать в движение испарения, благодаря чему минеральная вата будет хорошо просыхать, не теряя своих свойств.

Движение пара

Если в утепляемом помещении очень высокая влажность (баня, ванная комната, сауна, кухня), диффузные мембраны лучше не применять, так как они не справятся с такой нагрузкой. Эти комнаты необходимо запечатывать наглухо, чтобы полностью предотвратить попадание пара внутрь стен.

Об утеплении бани изнутри читайте в нашей статье.

В этом случае применяют двусторонние пароизоляторы. Отличным решением являются фольгированные материалы на вспененной полиэтиленовой основе. Они сами являются хорошим утеплителем, что увеличит эффективность теплоизоляции в целом.

Герметичная пароизоляция

Из-за того, что пар вообще никак не будет проходить сквозь стены, он начнет накапливаться и конденсироваться в помещении — в первую очередь «заплачут» окна. Это чревато образованием парникового эффекта и размножением по поверхностям плесени. Чтобы такого не происходило, в комнате организуют хорошую приточно-вытяжную вентиляцию – пассивную или принудительную, в зависимости от размера и конфигурации комнаты.

Принудительная вентиляция

Вернуться к оглавлению

Принципы утепления разных частей каркасного дома

Теперь давайте более конкретно разберем способы утепления минеральной ватой каждой из названных ранее частей конструкции. В общем, принцип сохраняется, но некоторые отличия есть, и о них нужно обязательно помнить.

Бетонная плита перекрытия над подвалом и грунт

Основание каркасного дома может быть любым — свайным, столбчатым, ленточным или плитным. Выбирается оно в зависимости от соображений экономии на строительстве, типа грунта на участке, наличия подвала, общего веса строения и прочих факторов. Каждый тип пола будет отличаться не только материалом, но и теплоэффективностью.

О видах фундамента Вы можете узнать из наших статей:

Если в доме есть подвал, то фундамент используют ленточный. Сверху он может накрываться сплошной железобетонной плитой. Также пол может быть грунтовым – поверх него заливается толстый слой армированной стяжки. Суть одна – поверхность пола получается бетонной.

Утеплить такой пол минеральной ватой можно несколькими способами:

Уложенный утеплитель

  1. Сначала происходит подготовка основания – наливается небольшой слой черновой стяжки, которая поможет сравнять перепады между плитами. На грунтовом полу вы просто это основание создаете.
  2. Затем на бетон настилается непрерывный слой гидроизоляционной пленки, чтобы не допустить подъем воды из толщи бетона. Если пол грунтовой, то гидроизоляция укладывается под заливаемую бетонную плиту.
  3. Сверху укладывается слой утеплителя — плотность минеральной ваты для этих целей должна быть не менее 150 кг/м 3 . Меньше брать нельзя, так как материал продавится.

Совет! Вообще, для такого утепления лучше взять экструдированный пенополистирол. Он гарантированно справится с нагрузками и для грызунов он будет недоступным, так как находится в толще бетона. По теплоэффективности этот материал не многим уступит минеральной вате.

Очень важно, чтобы отделка пола была паропроницаемой, например, паркет, деревянный настил или паркетная доска. Да, пара много из такого пола не поступит, но какое-то движение сохранится, и этой влаге тоже нужно выходить наружу. Если хотите в качестве напольного покрытия использовать керамическую плитку, ламинат, мармолеум и прочие паронепроницаемые материалы, замените минеральную вату полимерными утеплителями.

Внимание! Если в доме есть подвал или погреб, пол лучше всего утеплить с его стороны – на потолке. Так, точка росы будет за пределами перекрытия, и конденсат в него никак не попадет.

Намного быстрее по времени и проще в плане трудоемкости произвести утепление бетонного пола по лагам.

Утепление пола из бетона

Чтобы не тратить силы и время на выравнивания системы лаг, предварительно позаботьтесь о выведении в плоскость бетонного основания тонким слоем наливного пола. В противном случае придется предусмотреть систему подпорок под доски.

Процесс утепления по лагам:

  1. Итак, работа начинается с настила гидроизоляционной пленки, как и в предыдущем случае. Пленка эта может быть и мембранной – ориентируем ее так, чтобы она отражала пар вниз.
  2. Далее согласно ширине утеплителя (составляет он 60 см) расставляем по полу параллельно идущие лаги. Расстояние можно слегка уменьшить, чтобы минвата встала плотнее.

Строение пола во многом зависит от того, какие помещения он разделяет. Если оба они отапливаемые, то можно обойтись без вентзазора, сократив толщину, так как конденсат образовываться не будет – достаточно просто сделать паропроницаемое перекрытие.

Если же перекрытие ведет, к примеру, на чердак, то без системы вентиляции обойтись не получится, так как точка росы будет над утеплителем, а значит, материал начнет промокать.

Внимание! Верхний слой пароизоляционной пленки должен служить гидроизоляционным барьером, который не пропустит воду внутрь при протечках – это особенно важно для утепляемых кровель каркасных строений.

Деревянные перекрытия первого этажа

Другой вариант перекрытия будет реализован, если дом стоит на сваях, хотя и на ленточные фундаменты их могут делать схожим образом.

Перекрытие первого этажа

Лаги и основные балки перекрытия опираются на основание, которым может быть ленточный фундамент или нижняя обвязка строения, стоящая на сваях или столбах.

Утеплитель должен лежать на поверхности, которая делается из досок или листовых материалов. Крепятся они на каркас снизу саморезами и гвоздями, если есть доступ под строение, либо через черепные бруски, монтируемые к нижнему краю лаг и балок – смотрите схему ниже.

Черепные бруски

После монтажа основания настилается гидроизоляционная мембрана. Если дом стоит на сваях, брать нужно прочный материал, который будет противостоять и ветровым нагрузкам.

Далее уже по отработанной схеме – пароизоляция, вентзазор, черновой пол и паропроницаемый отделочный материал.

Межэтажные перекрытия

Многие спросят, для чего утеплять межэтажные перекрытия, если и верхние и нижние помещения отапливаемые? Все просто – минеральная вата в этом случае выступает в роли хорошего звукоизолятора, существенно снижая уровень шума.

Межэтажное перекрытие

По своему строению такое перекрытие мало чем отличается от описанного ранее, только вот вместо гидроизоляции снизу можно подшивать пароизоляционную пленку.

Теоретически, если перекрытие состоит только из паропроницаемых материалов, пленку можно не ставить вовсе, если речь идет о сухих помещениях. Пар будет свободно проходить через конструкцию, не увлажняя сильно утеплитель. При этом комната будет «дышать», для нее не потребуется организовывать дополнительную вентиляцию.

Перекрытие чердака

Когда перекрытие ведет в неотапливаемое помещение, придется предусмотреть способы сушки конденсата.

Пол на чердаке

Схема, опять же, практически не отличается, но есть один важный момент – от намокания нужно защитить и балки перекрытия. Поступают следующим образом:

  1. Потолок утепляемого этажа обшивается досками.
  2. Пароизолятор кладется со стороны чердака, повторяя форму балок, как показано на следующем фото.

Если чердаком вы намерены пользоваться, то с организацией вентиляционного зазора крепится слой парогидоризоляции, после чего монтируется черновой пол. Если же это помещение вам не нужно, гидроизолятор крепится на скаты крыши, под кровельный материал, а минвата остается открытой, что позволит ей эффективно сохнуть.

Фасад каркасного дома и кровля

К внешним стенам и кровле предъявляются особые требования, так как через них может поступать в конструкцию уличная влага – туманы, дожди, снег.

  1. Изнутри утеплитель также закрывается пароизоляционной пленкой.
  2. Снаружи вплотную к минвате крепится слой вертозащитной гидроизоляционной мембранной пленки, пропускающей пар в обратном направлении.
  3. Затем монтируется контробрешетка для создания вентилируемого зазора – ее высота не должна быть меньше 60 мм.
  4. Монтируют фасадные панели.

Конструкция кровли практически идентична стенам. Отличаться может только строение вентзазора, в зависимости от используемой гидроизоляции.

О гидроизоляции частного дома подробно рассказано в нашей статье.

вентилируемый зазор

Если применяется супердиффузионная мембрана, достаточно одинарного вентзазора, такого же, как мы описали на фасадных стенах. Если у применяемых материалов ограниченная паропроницаемость, нужно сделать двойную вентиляцию. Первая ее часть организуется между утеплителем и пленкой, а вторая — между пленкой и кровельным материалом.

Видео: утепление каркасных домов своими руками

Подводя итоги

Итак, было разобрано утепление каждой части каркасного дома. Если все сделано правильно, строение будет теплым, и сохранит такое свойство долгое время. Для комплексного подхода в изучении каркасных конструкций, советуем ознакомиться с документом СП 31-105-2002.

Источник https://mastergrad.com/blogs/post/13653/

Источник https://pro-karkas.ru/technology/heat-insulation-frame-house/

Источник https://proekt-sam.ru/tehnologii/uteplenie-karkasnogo-doma-mineralnoj-vatoj.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: