Обработка рассады в ТРИ этапа – действенная профилактика от болезней и вредителей!
Хочу поделиться с вами рабочей схемой профилактических обработок рассады от вредителей и болезней с момента посева до высадки в грунт.
Первая обработка: защита рассады на ранней стадии
Поскольку заболевание легче предупредить, чем вылечить, первую обработку от черной ножки мы делали на ранней стадии развития рассады: проливали ее под корень раствором Превикура или Энергодара из расчета 15 мл на 10 л воды. Некоторые предпочитают обеззараживать Превикуром почву перед посевом.
Но в последние годы мы отказались от применения препаратов, потому что стали бороться с черной ножкой агротехническими приемами и созданием невыносимых для этой инфекции условий.
Вторая обработка: защита от вредителей
Когда на рассаде появляется третий-пятый лист, необходимо провести ее обработку от вредителей раствором 15 мл Конфидора в 10 л воды. Мы проливаем растения под корень и этим надежно защищаем их на 30 дней от трипсов, колорадского жука, листоминирующей моли, тли и некоторых других вредителей.
Конфидор – это системный препарат. Он расходится по всем органам растения, в том числе и по тем, которые нарастают в течение месяца после обработки. Существуют аналоги Конфидора с тем же самым действующим веществом.
Третья обработка
За 3-5 дней до высадки рассады в открытый или защищенный грунт ее нужно обработать Ридомилом Голд, особенно, если в том месте, куда планируется высадка, в прошлом году росли представители того же семейства или плохие предшественники.
Поддерживать севооборот в теплицах практически невозможно, да и на наших небольших огородах мы из года в год выращиваем одни и те же культуры, поэтому фитосанитарное состояние почвы, увы, оставляет желать лучшего.
Обработка по листу препаратом Ридомил Голд сделает рассаду в течение 14 дней после высадки более устойчивой к фитофторозу, пероноспорозу, мучнистой росе и другим заболеваниям. Этого времени вполне достаточно, чтобы саженцы успешно адаптировались к новым условиям и окрепли.
В дальнейшем вам тоже необходимо будет проводить обработки растений, но это, как говорится, уже совсем другая история.
Лучшие препараты для работы с рассадой: советы профессионалов
Семена наготове, извлечены из запасников пакеты с садовой землей, крупным песком и торфом. Близится волнительный момент сева. Как избежать разочарований и получить больше здоровой рассады? Обратимся к науке и опыту садоводов со стажем.
Обработка земли — обеззараживание субстрата
Обеззараживание субстрата – очень важный этап, особенно если планируется выращивать рассаду в квартире. Нелишним будет обработать его и при стратификации. Принято считать, что для обеззараживания достаточно пролить землю перманганатом калия (в просторечии марганцовкой). Но опыт показывает, что эта обработка не дает нужного эффекта.
Хотя перманганат калия и является сильным окислителем, при попадании в почву он расходуется в основном на реакцию с ее органическими компонентами. Причем окисление идет в основном на поверхности и мало затрагивает патогенную микрофлору по всему объему субстрата. В результате получаем незначительное обеззараживание поверхностного слоя почвы и одновременно увеличение в нем количества калия и марганца, а это не то, что требуется.
Надежнее другие способы обработки:
- пропарить землю (или обработать в микроволновой печи);
- внести в посевной субстрат биопрепарат, например «Глиокладин» (на основе Trichoderma harziannum) или «Фитоспорин» (на основе Bacillus subtilis), или их аналоги.
Пропаривание используют при любых способах посева. Биообработка почвы подойдет только для выращивания растений при плюсовой температуре. Микробиологические средства помогут подавить возбудителей грибных заболеваний, но они бессильны против яиц, личинок и взрослых вредителей. У препаратов на основе живых культур ограниченный срок годности и жесткие требования к условиям хранения. Зимой и ранней весной сложно найти свежие биологические препараты (они приходят в негодность после промораживания). Биопрепарат можно использовать, если вы уверены, что он свежий и активный, вредителей в почве нет. Но по опыту лучше и надежнее метод пропаривания.
Обеззараживание семян: подготовка семян к посеву
Семена могут нести на своей поверхности споры патогенной микрофлоры, угрожающей посевам, поэтому желательно их обеззаразить. Обычно применяется обработка в растворе перманганата калия. Гораздо менее известна (хотя более эффективна) обработка перекисью водорода. К сожалению, оба способа позволяют уничтожить возбудителей инфекции только на поверхности семени и не имеют пролонгированного защитного действия на семена, находящиеся в грунте. Можно использовать микробиологические препараты («Глиокладин», «Фитоспорин») – они дают хорошие результаты на семенах овощей (помидоров, перцев и др.) и декоративных растений, не требующих стратификации. Удобно совмещать обработку со стимуляцией прорастания семян.
Если вам нужно посеять дорогие или редкие семена, надежнее всего использовать специальные протравливатели семян – для любительских садов это «Витарос». Он уничтожает грибные инфекции как на поверхности, так и внутри семян, обладает длительным защитным действием – до трех месяцев. «Витаросом» можно пролить уже сделанные посевы – защитные свойства сохраняются, хотя и в меньшей степени. Кроме того, препарат способствует более дружным всходам.
Стимуляция прорастания семян
Если качество семян неизвестно, часто приходится дополнительно стимулировать их прорастание. Многие столкнулись с проблемами проращивания редких дикорастущих многолетников. Выяснилось, что из препаратов, обещающих стимулирование прорастания, наилучшие результаты дают «Эпин» и янтарная кислота. При обработке «Цирконом» и «Новосилом» более активного и дружного прорастания семян не наблюдалось. Семенам с плотной, жесткой оболочкой хорошо помогает скарификация.
Защита всходов от грибных инфекций
Если в посевах появились признаки грибных заболеваний, надо срочно действовать. Народные методы – полив марганцовкой, посыпание поверхности грунта песком – в этом случае бесполезны. Использование микробиологических препаратов также не дает результата. Всходы чувствительны: даже час-два промедления может стоить жизни большей их части. Лучше развести по инструкции «Витарос» (или «Максим»), перелить в пульверизатор и опрыскать растения и поверхность почвы с небольшим промачиванием грунта, или аккуратно пролить поверхность («Максим»). Только «Максим» тормозит развитие сеянцев.
Борьба с вредителями рассады
Как бы мы ни старались, вредители могут попасть на посевы. Для борьбы с ними подходит «Фитоверм» (на основе вытяжки почвенных грибов), а в сложных случаях – «Актеллик». Все народные методы проигрывают им по эффективности.
Крепкая рассада: как этого достичь?
Самый эффективный способ не допустить вытягивания сеянцев – содержать их при температуре не выше +15. +18 °С и при хорошем освещении. Но бывает, что требуются дополнительные меры. Специалисты рекомендуют использовать ингибиторы роста, для любительского сада это препарат «Атлет».
Правда, по опыту коллег, применение его на рассаде декоративных однолетников (гибридные сорта петунии) не дало заметного результата. А вот при обработке рассады овощей (сладкий и горький перцы) получены крепкие, коренастые растения с более широкими листьями, чем у контрольных экземпляров.
Результаты применения «Атлета» на рассаде многолетников мне неизвестны. Как дополнительное средство, укрепляющее корневую систему растений, неплохо зарекомендовал себя препарат «Рибав-Экстра».
Подготовка рассады к высадке в грунт
Сеянцы подросли, погода стоит подходящая – время готовиться к высадке в открытый грунт! Для увеличения устойчивости молодых растений можно обработать их раствором «Силка» или «Циркона», если их нет, подойдет гумат калия или микроудобрения с концентрацией в 2–3 раза меньше рекомендуемых (помним, что это сеянцы).
Как защитить рассаду от болезней и вредителей
Здоровая и крепкая рассада — залог будущего урожая. Но сеянцы могут стать жертвами различных болезней и вредителей. А чтобы быстрее с ними справиться, надо правильно диагностировать напасть и выбрать самые подходящие методы борьбы с ней. Итак, что же с рассадой может случиться и как ей помочь?
Очень часто сеянцы ВЫПРЕВАЮТ. Особенно если вы забыли вовремя снять укрытие с емкости, в которой проращивали семена. Растения, оказавшись в бескислородной среде, в буквальном смысле задыхаются. Если видите, что большая (до 80 — 95%) часть семян не всходит, будьте уверены, что их ростки уже разложились в земле. Причину же выпревания надо искать в первую очередь в глубоком севе. Также стоит обратить внимание на соблюдение (то есть несоблюдение) температурного режима и переувлажнение. Все это ослабляет растения и делает восприимчивыми к заражению грибком.
Сократите частоту поливов в два раза и создайте для сеянцев благоприятный микроклимат (температура плюс 18 — 20 градусов, влажность 60 — 70%). Почву обработайте «Фитоспорином-М» или насыщенным раствором марганцовки.
Плесень.
Иногда на поверхности грунта появляется ПЛЕСЕНЬ. Для взрослой и крепкой рассады она не опасна. А вот неокрепшие молодые растения могут пострадать. Плесень — это грибы, споры которых могут быть где угодно, в том числе в воздухе. Ускоряют их рост дефицит ультрафиолета (его задерживает оконное стекло) и переувлажнение почвы. Но даже сократив полив, разом плесень вы не уберете. Да и сама по себе она на рассаду не охотится. Но поскольку этот плесневый грибок заводится в кислой почве, в которой растения легко поражаются корневой гнилью и различными грибковыми заболеваниями, то среди рассады ей не место.
Чтобы этого не происходило, ощелачивайте грунт, добавляя в него известь. В почве с нейтральной реакцией pH полезные микроорганизмы легко подавляют вредоносные грибки. Заметив плесень, приготовьте смесь толченого древесного угля с древесной золой (1:2) и дважды (с интервалом в неделю) опылите ей грунт.
Бывает, что вдруг ни с того ни с сего рассада начинает УВЯДАТЬ. Чаще всего виновник этого — почвенный грибок, который очень длительное время может находиться в грунте, вызывая хронические заболевания растений. Развивается же патоген при пониженной влажности и температуре воздуха плюс 15 — 20 градусов. Вначале засыхает верхушка, затем пестрыми становятся листья. Растение постепенно чахнет и в итоге погибает. Хотя, конечно, завянуть оно может и от дефицита влаги.
Чтобы избежать подобных проблем, во время пикировки обработайте грунт раствором любого биопрепарата («Триходермина», к примеру). Удалите поврежденные растения вместе с комом земли, а в освободившиеся лунки залейте раствор «Фитоспорина-М».
«Черная ножка».
Немало хлопот огородникам, занимающимся рассадой, доставляет и «ЧЕРНАЯ НОЖКА» — коварный недуг, от которого нет спасения. Это грибковое заболевание запросто может погубить все сеянцы. Чаще всего оно встречается у рассады томата, перца, баклажана, огурца, капусты, редиса, салата, а также у петунии и других цветов. Причина — зараженная почва. Болеть же рассада начинает после создания для грибка благоприятных условий — переувлажнения грунта и слишком высокой температуры в помещении. Чаще всего недуг поражает культуры от момента прорастания семян и до образования 2 — 3 настоящих листочков. Определить «черную ножку» очень легко: в течение недели сеянцы чернеют, их стебельки размягчаются и ломаются. В месте, где возникло поражение, появляется перетяжка. В этот момент их легко выдернуть из почвы. Если болезнь поразила растения уже перед их высадкой в грунт, то стебли не загнивают, а подсыхают. Такие саженцы не гибнут, а начинают отставать в росте, поскольку корневая система у них развивается плохо. Из-за этого рассада хуже и приживается.
При первых признаках недуга прекратите поливы. Когда почва подсохнет, осторожно подрыхлите ее, присыпав шейки растений древесной золой или углем. Вообще, «черную ножку» легче предупредить, чем потом с нею бороться. Ведь остановить недуг практически невозможно. Поэтому покупайте качественные семена и выбирайте сорта, устойчивые к корневой гнили шейки. Высевайте семена вовремя (как указано на упаковке), а не раньше срока. На прохладном подоконнике при дефиците света у сеянцев резко снижается иммунитет. Также для профилактики «черной ножки» хорошо использовать торфяные таблетки или горшочки. Замечено, что выращенная в них рассада почти не болеет гнилями.
Перед посевом не лишним будет продезинфицировать почву марганцовкой (3 г «Перманганата калия» на 10 л воды), любым ЭМ-препаратом («Байкал», «Сияние», «Возрождение»), пролить кипятком или прокалить в духовке. Если не уверены в качестве почвы, то можно внести в грунт и биопрепарат для профилактики корневых инфекций — «Триходермин» (5 г на 5 л почвы).
Хорошее средство от «черной ножки» на рассаде и «Фитоспорин». В нем можно и семена замачивать, и сеянцы (начиная с фазы двух настоящих листьев) опрыскивать, и рассаду при высадке в открытый грунт проливать под корень (100 мл препарата на 10 л воды). Если «Фитоспорина» нет, можно использовать 1-процентную «Бордоскую жидкость» или темно-розовый раствор «Перманганата калия». Либо присыпать почву смесью «Медного купороса» и древесной золы — 1 ч.л. на 1 стакан.
Если грибок поразил большую часть рассады, то все больные сеянцы уничтожьте вместе с грунтом, а здоровые распикируйте в новые емкости и в другую, обеззараженную почву.
Кила.
Не меньше хлопот (особенно семейству крестоцветных) доставляет и КИЛА. Возбудитель болезни поражает корневую систему, на которой образуются наросты и вздутия, серьезно затрудняющие укоренение. Пораженные корни уже не могут дать рассаде достаточное количество питания и воды. В итоге ее рост останавливается, листья начинают увядать.
Чтобы избежать килы, надо вовремя известковать кислые почвы, убирать больные растения с комом земли и стараться не переувлажнять грунт.
Обширный у рассады и список вредителей. Очень часто на сеянцах можно заметить РОСТКОВУЮ МУХУ, которая попадает в грунт вместе с перегноем. В теплых комфортных условиях насекомое начинает откладывать на поверхности почвы яйца. Из них появляются прожорливые личинки, которые выгрызают канавки и дыры в семенах и повреждают ростки. И самое вредоносное — потомство первого поколения. Всего же за лето их может быть четыре.
Ростковая муха.
Ростковые мухи встречаются повсюду: и в открытом, и в закрытом грунте. Насекомые — полифаги, в рационе их личинок — дыня, кабачок, тыква, подсолнечник, капуста, картофель, огурцы и арбузы. Поэтому эти культуры лучше высевать не семенами, а рассадой. Подросшие растения в состоянии пережить атаку вредителя.
Чтобы уничтожить мух, надо обязательно пропаривать почвогрунт перед посевом и пикировкой, не допускать переливов. По осени не забывать убирать с грядок все остатки растений: они — место жительства огородных вредителей. Внося навоз, не оставляйте его на поверхности. Специфический запах привлекает взрослых ростковых мух, которые поблизости от кучи и откладывают яйца. Органические удобрения лучше вообще вносить под перекопку.
Очень много забот огородникам приносит ОРАНЖЕРЕЙНАЯ БЕЛОКРЫЛКА. Это небольшое, но весьма подвижное насекомое — разносчик множества инфекционных заболеваний. Привлекает же его повышенная температура в сочетании с низкой влажностью. Чаще всего белокрылка поселяется в теплицах и оранжереях, но страдает от ее нашествия и рассада овощных культур. Вредитель многояден — он может вначале покормиться на огурцах, а затем переключиться на помидоры, сладкие перцы, фасоль, салат и даже цветы. При встряхивании листьев насекомые взлетают и начинают кружить над растением. На нижней же стороне листа они откладывают яйца, из которых появляются личинки. Они-то и высасывают питательные соки из растения, выделяя при этом, подобно тле, сладкую жидкость, куда любят селиться сажистые грибы. Разрастаясь, они покрывают поверхность листьев черным налетом, который не пропускает солнечный свет. Растение, и без того ослабленное потерей соков, лишается нормального фотосинтеза. А раз нет фотосинтеза, то нет и урожая. При сильном повреждении листья желтеют и опадают.
Белокрылка.
Работая сообща, грибы, бабочки и личинки убивают рассаду быстро и без возможности восстановления. К тому же каждое новое поколение вредителя появляется через 25 — 28 дней.
Отличная профилактика против белокрылки — регулярные прополки и рыхление почвы. Сорняки срабатывают как приманка для вредителя. Можно снизить и температуру: насекомое боится холода и быстро погибает в некомфортных для себя условиях. Также можно омыть нижнюю часть сеянцев прохладной водой, а затем осторожно подрыхлить грунт, чтобы присыпать упавших во время душа вредителей. В теплые солнечные дни белокрылка скапливается на оконных стеклах, где ее легко уничтожить с помощью «Дихлофоса».
Хорошо опрыскивать растения суточным настоем чеснока. Помогает и развешенная вблизи емкостей с рассадой липкая лента. Опытным путем было установлено, что больше всего белокрылого вредителя привлекает ярко-желтый цвет, поэтому можно использовать соответствующие липкие приманки.
Паутинный клещ.
ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ — практически невидимое для невооруженного глаза, но далеко не безопасное насекомое, поражающее практически всю рассаду. Что растение заболело, становится понятно только тогда, когда клещ массово расплодится. На внутренней поверхности листьев появляются черные точки, которые через некоторое время желтеют. А затем осыпаются и сами листья. Также выдает вредителя густая и липкая паутина, образующаяся на молодых побегах с нижней стороны листа. Живут паутинные клещи колониями. При благоприятных условиях самка в течение трех недель откладывает более 100 зеленовато-прозрачных сферических яиц. За год же может быть от 8 до 18 таких кладок.
Самый действенный метод борьбы с клещами — смыть их струей воды. Повторяйте эту процедуру каждые 3 — 5 дней, пока не останется и следов вредителя. Кроме того, располагайте емкости с рассадой на расстоянии друг от друга, чтобы листья не соприкасались и клещи не могли перебраться с одного растения на другое.
Справиться с вредителем помогут и такие хорошо известные огородникам биофунгициды, как «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Триходермин».
Способны остановить нашествие клеща и обработки 2 — 4-процентным раствором хозяйственного или зеленого мыла, а также настоями чеснока, красного перца, лука, хрена, ромашки лекарственной, ольхи серой, одуванчика лекарственного, белены черной, табака, щавеля конского, цикламена, апельсиновой кожуры, картофельной ботвы и других растений.
Тля.
Если листья скручиваются и выцветают, скорее всего, им не хватает питательных веществ. Но если заметили на них капельки сладких и липких выделений (медвяной росы), сомнений быть не может — на рассаде поселилась ТЛЯ. Она любит повышенную влажность и высокую температуру, поэтому молодая рассада в закрытом помещении для нее — лакомый кусочек. Опасность еще и в том, что тля переносит различные вирусные заболевания. Чаще всего вредитель прячется на нижней стороне листьев, также может густо облеплять и стебли растений. Опознать крошечного (всего 1 — 2 мм) врага совсем не сложно: по овальному зеленого или желтого оттенка тельцу. Тля вредит тем, что высасывает все соки из листьев. В результате они скручиваются, деформируются, обесцвечиваются, покрываются липким налетом.
Бороться с тлей довольно сложно: она очень плодовитая и живучая. За одно лето насекомое способно дать 10 — 17 поколений. За раз самка откладывает до 150 яиц, которые через неделю превращаются во взрослых особей, уже способных плодиться. Если поражения незначительны, можно обойтись без химии, используя биопрепараты или природные репелленты. В борьбе с тлей (и не только) хорошо себя зарекомендовал «Фитоверм». Обработки лучше проводить в вечернее время, оставляя рассаду на ночь в герметично закрытой емкости или пакете. В качестве альтернативного средства можно использовать отвары ромашки и базилика. Они природные репелленты от тли.
Хорошо справляется с вредителем и мыльно-содовый (на 1 л воды — 1 ст. л. пищевой соды и 30 г натертого хозяйственного мыла) или суточный зольно-мыльный растворы. Поскольку в древесной золе содержится до 14 процентов калия и ряд микроэлементов, то обработка ею — это еще и уникальная подкормка. Убийственно действует на вредителя также нашатырный спирт, вызывая паралич дыхательной системы. На 10 л воды — 2 ст. л. нашатырного спирта, 1 ст. л. мыла. Хороши и другие проверенные народные методы: настои шелухи репчатого лука, корней и листьев хрена, сухих корок цитрусовых, отвары чеснока, перца, ревеня и чистотела.
Если тля устойчива к природным средствам, воспользуйтесь специальными инсектицидами: «Актеллик», «Интравир», «Карбофос», «Танрек».
Грибной комарик.
Огромный вред рассаде, подгрызая ее корешки, наносят и ГРИБНЫЕ КОМАРИКИ, или СЦИАРИДЫ. Они похожи на мелких мошек с прозрачными крыльями. Комариков иногда путают с дрозофилами, но мухи не такие длинные и тонкие. Сами насекомые, конечно же, не вредят рассаде. Они лишь откладывают во влажную почву яйца. В одной кладке их может быть до 300 штук. И каждые 2 — 4 дня — новое поколение белых с черной головой личинок.
Чтобы вредитель не смог отложить в грунт яйца, засыпайте емкости с рассадой слоем мелкого керамзита или песка. Следите за грунтом: для личинок важно, чтобы он был влажным. В сухой почве они очень быстро погибают.
Как видите, в профилактике болезней и появлении вредителей на рассаде не так уж много правил. Тщательная подготовка посевного материала и соблюдение даже простейших агротехнических приемов — уже половина успеха.
Заболевания рассады можно подразделить на грибковые, вирусные, бактериальные и неинфекционные.
ГРИБКОВЫЕ болезни возникают при неправильном уходе за сеянцами (чрезмерном поливе, в результате которого возникает застой влаги, и перепадах температур).
Причинами ВИРУСНЫХ недугов могут быть больные семена, недостаток питания, вредители, распространяющие вирус, неблагоприятные условия выращивания.
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ болезни также возникают из-за неправильных условий содержания рассады в помещении: высокой влажности и температуры воздуха. Плюс — зараженная почва и некачественные семена.
НЕИНФЕКЦИОННЫЕ болезни связаны с нарушением минерального питания почвы, в которой растет рассада. Причем недуг может возникнуть как при нехватке минеральных веществ, так и при неправильном их внесении.
Источник https://floristics.info/ru/stati/ogorod/8857-obrabotka-rassady-v-tri-etapa-dejstvennaya-profilaktika-ot-boleznej-i-vreditelej.html
Источник https://www.supersadovnik.ru/text/luchshie-preparaty-dlya-raboty-s-rassadoj-1003624
Источник https://www.sb.by/articles/rasti-rassada-kak-nado.html
