Газовая печь своими руками (115 фото): пошаговое руководство, как сделать эффективную самодельную печку на газу

Как сделать газовую печь своими руками

Сегодня существует целый ряд всевозможных модификаций подовых газовых печей, используемых как для казана, так и для выпечки хлеба, которые могут спокойно соперничать с электродуховкой. Поэтому, чтобы определить максимально подходящую модель необходимо четко определить необходимые параметры, на которых будет основана будущая работа. Необходимо определить место расположения. Для этого нужно соотнести объем вырабатываемого тепла и размеры помещения. Необходимо отметить, что рассматриваемое оборудование выделяет много тепла.

Газовые печи можно распределить на три типа:

• отопительные, предназначенные для отопления и используются в частных домовладениях;
• нагревательные, предназначенные для обеспечения горячего водоснабжения;
• бытовые, предназначенные для казана, выпечки хлеба и отапливания помещений с большой площадью.

К примеру, для бани, лучше смонтировать нагревательную отопительную систему, которая может иметь различные варианты облицовки, тип горелки, а также технологию и способ нагрева воды, имеющейся в бане. Электрической печкой пользоваться небезопасно.

Достоинства и недостатки газовых печей

Рынок предлагает потребителям множество разнообразных энергоносителей. На современном этапе развития экономики одним из самых выгодных и эффективных вариантов топлива является газ.

Применение газа как источника питания для обогревающего оборудования выгодно тем, что его стоимость не бьет по карману потребителя. К тому же у газа высокий коэффициент полезного действия. Эксплуатация обогревающих устройств на газу отличается удобностью пользования, экономичностью и безопасностью.

Такого рода самодельный обогреватель часто используют для самых разнообразных целей. Его можно применять для обогрева теплицы, гаража, бокса. Благодаря мобильности и низкой стоимости сборки переносные обогреватели можно брать даже в туристические походы

При обустройстве газовой печи в помещении лучшим вариантом для владельцев будет ситуация, когда к зданию непосредственно подведен газопровод. Однако в современных реалиях это очень редкий случай. Многим придется приобретать газовые баллоны и другие емкости для хранения и подачи топлива к печи.

К преимуществам использования газовых печей относят:

• быстрый, эффективный и качественный обогрев помещения;
• мобильность и компактность газового оборудования;
• возможность быстрого перемещения печи в нужное место;
• независимость от государственных коммуникаций, перебоев в подаче электричества и многих других факторов.

Газовое оборудование, как и любое другое, имеет и свои недостатки. Однако они являются относительными и легко обходимыми.

К недостаткам относят:

• использование газа строго регламентировано нормативами;
• владельцам нежилых помещений придется получить ряд соглашений и разрешений в газовом хозяйстве и других государственных органах;
• составление необходимого проекта может обойтись в круглую сумму;
• использование сниженного и баллонного газа требует соблюдения мер безопасности.

Для того чтобы газовая печь выполняла свою функцию максимально эффективно в помещении необходимо наличие защитных экранов. Такие конструкции оснащаются отражающими поверхностями, благодаря которым теплый воздух не уходит, а отражается и обогревает всю площадь бокса.

Умельцы постоянно совершенствуют свое мастерство и применяют новые методики для конструирования самодельных агрегатов. Некоторые современные газовые обогреватели ручной работы оснащены специальными воздуходувами, позволяющими контролировать поток теплого воздуха

Печи открытого горения требуют проектирования и монтирования вентиляционной системы и обеспечения увлажнения воздуха. Когда устройство сжигает кислород, воздух делается сухим. Это нередко приводит к головным болям и заболеваниям горла.

Особенности самодельных газовых печей

Газовая печь отличается от печи на дровах тем, что в ней для растопки используется газ. Поэтому в таком устройстве вместо окошка для закладки дров вмонтирована полость для горелки. Однако своими руками можно сделать также газодровяную печь.

Металлическую банную печь нередко обкладывают кирпичом. Футеровка производится с целью повышения теплоотдачи. К тому же металлическая конструкция с кирпичным кожухом остывает значительно медленнее

Большинство газовых печей имеют следующую конструкцию. В корпус устройства монтируется наддувная или атмосферная газовая горелка. Подача топлива осуществляется через герметично присоединенный газовый шланг или трубу.

В верхней части самодельной газовой печки находится закрытая каменка или открытый поддон с камнями, которые нагреваются горелкой, а также приспособление, отводящее продукты горения.

При самостоятельной сборке обязательно нужно позаботиться об установке термостата и предохранителя, который обрывает подачу газа в случае, если погасла горелка. Газокамера, содержащая сгораемый газ, обычно располагается под поддоном с камнями.

К преимуществам самодельных газовых печей для бани относят:

• компактность размеров, ведь газовые печки не имеют топки и зольника;
• быстрый нагрев до необходимых температур;
• экономичное потребление ресурса;
• отсутствует необходимость постоянного ухода за устройством;
• при установке бака с водой можно также и нагревать воду.

К недостаткам стоит отнести необходимость наличия источника газа. Например, если баня находится за городом в не газифицированном районе, некоторым владельцам придется покупать газовые баллоны или устанавливать мини-газгольдер. Однако и в этом есть плюс — нет нужды получать разрешения.

Стоит помнить, сто при работе с газом всегда нужно соблюдать технику безопасности.

При выборе газовой горелки для банной печки стоит учитывать, что КПД атмосферных горелок не превышает 90%, а КПД наддувных более 95%. Однако первый вариант выигрывает в плане независимости от электричества

При установке печи открытого типа горения необходимо спроектировать и установить вентиляционную систему и дымоход. Также при сжигании кислорода воздух становится более сухим, поэтому нужно позаботиться об увлажнении воздуха.

Конструкция газовых печей

Устройство газовых печей похоже на дровяные, но имеет кое-какие различия по свойствам горючего. Газовая печь имеет корпус, предохранитель (для прекращения подачи горючего в случае затухания), термостат, герметичную газокамеру, дымопровод. Отличие содержится в том, что подача горючего осуществляется через проведенную газовую магистраль.

Баллоны с газом помещаются в необыкновенную емкость по всем правилам техники безопасности. Как указывает опыт, газовый баллончик в 5 кубов сумеет прогревать помещение до двухсотен квадратных метров в течение 1-го отопительного сезона. Стоит подчеркнуть, что пропан обладает более высочайшей свойством подачи тепла, в случае если ассоциировать его с природным газом. Такие печи сумеют иметь различную мощность, расчет которой находится в зависимости от объема бани.

Вы должны знать, что на 0,4 кубометра приходится двести 50 два килокалории тепла. Исходя из этого может быть просто посчитать, какой количество газа для вас нужен. Газовые банные печи не требуют повторяющегося нагрева, исходя из этого их направляться отключать в протяжении использования. Такие печи работают по очень легкому принципу — воздушное место смешивается с газом еще до поступления в топку. Отдельная часть воздуха проходит в топку.

Вы имеете возможность регулировать количество поступаемого воздуха в газовую печь для бани с помощью нижней дверки, которая не считая этого разрешает чистить горелку. Воспользовавшись особенным гибким шлангом, газ подводится к горелке (или употребляется баллон).

Как рассчитать расход природного и сжиженного газа

Основной показатель, от которого зависит расчет – площадь помещения и потребляемая мощность оборудования. Также во внимание принимаются уличные температурные показатели, снятые в самое холодное время.

Расчетный показатель в идеале всегда на 35-50% выше реально потребляемого, поскольку температура воздуха всегда меняется в бОльшую или меньшую сторону. При выборе готового оборудования следует учитывать этот факт и вместо, например, 100 Вт энергии можно брать 50.

Расчет количества природного газа производится по формуле: L = Q / (qН х 0.92), где:

• L – рассчитываемый объем топлива (1 куб.м в час);
• Q – мощность отопления, кВт;
• qН – предельная мощность сгорания топлива, для природного газа 10.175 кВт/м3;
• 0.92 – КПД газового котла/печи.

В среднем, для отопления помещения площадью 100 кв.м. расчет будет выглядеть следующим образом: 5 / (10.175 х 0.92) = 0.53 м3 / ч, что соответствует расходу природного газа за единицу времени (час).

Исходя из таких показателей, можно определить номинальный расход газа в любом помещении за определенный период времени. Поскольку баня эксплуатируется не ежедневно и не круглые сутки, такой расход будет меньше.

Баллонный (сжиженный) газ более дорогой и рассчитывать его расход придется не по литрам, как природный, а по килограммам. Теплота сгорания газа остается прежней — 10.175 кВт/м3=12.8 кВт/кг, мощность отопления – 5. Получаем: 5 / (12.8 х 0.92) = 0.42 кг/ч, что соответствует 0.78 л в час. Учитывая то, 1 литр баллонного газа весит 540 мг. Исходя из приблизительного количества дней и часов эксплуатации бани, можно рассчитать необходимый объем.

Для того чтобы сделать печь для бани на газу своими руками, следует определиться с тремя основными параметрами:

• Материал;
• Какой будет газовая горелка;
• Размещение емкости – встроенный или выносной бак.

Теперь о каждом из них подробнее.

Какие применяются материалы

Как уже упоминалось ранее, для изготовления печи для бани на газу своими руками рекомендуется использовать шамотный (огнеупорный) кирпич, металл или камень. Каменные печи растапливаются гораздо дольше (4-5 часов), но и температуру держат на 3-4 часа дольше, чем металлические. Кирпичные характеризуются аналогичными показателями. В свою очередь, металлические агрегаты быстрее нагреваются (помещении до 50 кв.м. полностью прогревается за 2,5-3 часа/), но и охлаждаются быстрее.

При этом металлические печи легче кирпичных аналогов и изготавливать их проще, а если снаружи ее облицевать шамотным кирпичом, то никакой принципиальной разницы между 2 агрегатами не будет.

Газовые горелки

Всего существует 2 основных разновидности горелок – атмосферная и с надувом.

Первый вариант – самый простой, для работы которого не нужно автоматическое управление и соответствующее оборудование. При такой атмосферной интенсивность огня поддерживается воздухом, поступающим через дверцы в камеру, соответственно, эффективность отопления напрямую зависит от того количества поступающего воздуха.

Работу надувной горелки обеспечивает дутьевой вентилятор, принудительно нагоняющий воздух в камеру и также поддерживающий работу горелки. Учитывая то, что вентилятор работает от электросети, отопительный агрегат является энергозависимым, значит, более дорогим.

Аналогичный вентилятор устанавливается в твердотопливных, комбинированных и пиролизных котлах. О том, как сделать пиролизный котел своими руками вы узнаете в соответствующей статье.

Расположение бака с водой

По аналогии с традиционными печами для бани на газовом оборудовании емкость для воды может быть встроенной, съемной или выносной, то есть расположенной в другом помещении. Во встроенном гораздо быстрее нагревается вода, чему способствуют продукты сгорания в каменке.

Для нагрева воды в выносном баке, который может монтировать в этом же помещении или непосредственно в парной, используется система труб.

Металлическая газовая банная печь своими руками

Чтобы добиться хорошего пара в бане, нужна хорошая кирпичная печь. Она позволит сохранять тепло максимально долго. Однако для такой печи необходим серьезный фундамент. Это требует дополнительных денежных расходов и времени.

Чтобы не тратить средства на заливку фундамента, можно изготовить самостоятельно металлическую печь. Создание такой печи не требует глубокого изучения схем, а ее эффективность доказана практикой.

Несмотря на то что металлическая печь быстро нагревается, она так же быстро и остывает. Это ее основной недостаток.

Для того чтобы собрать такую конструкцию, потребуется металлическая емкость, листы металла или трубы различных диаметров, газовая горелка, болгарка, сварочный аппарат. Те, кто не умеет пользоваться сварочным аппаратом, могут изготовить корпус из обычной трубы. От этого печка не станет хуже.

Газовые баллоны и трубы можно подобрать и других размеров. Размер требуемых деталей зависит от величины отапливаемой парилки. Если ее площадь большая, то стоит сделать печку покрупнее. Она будет максимально эффективно справляться со своей задачей

В итоге получится печь шириной около 80 сантиметров и высотой примерно полтора метра. Сверху монтируется каменка и площадки для установки емкости с водой. Таким образом для формирования атмосферы парения в парной нужно будет полить камни водой.

При составлении условного чертежа нужно учесть точные размеры всех деталей. Первоначально нужно найти трубу или баллон от газа высотой 180 сантиметров и диаметром 80 сантиметров. При этом стенки труб должны быть достаточно толстыми — от 0,4 см и более.

Также потребуется металлический лист толщиной в один сантиметр, стальной прут диаметром один сантиметр, чугунные или стальные дверцы, труба под дымоход, газовая горелка и кран. Весь материал можно приобрести в строительном магазине. Еще потребуется инструмент: болгарка и сварочный аппарат. Их можно взять в аренду или одолжить у знакомых.

Первым делом на месте, где будет установлена металлическая печь, подготавливается основание. Его нужно сделать ровным, по уровню. Необходимо покрыть фундамент огнеупорным материалом.

Сверху выкладывается два ряда огнеупорного кирпича. Не стоит забывать, что потолок и все стены на метровом расстоянии от печи нужно покрыть огнезащитным материалом.

Изготовление печи производится в несколько этапов. Сначала нужно разрезать трубу болгаркой на две части, одна из которых будет корпусом печи, а вторая будет использоваться для подогрева водяного бочка.

В нижней части первого отрезка трубы болгаркой делается прямоугольное отверстие размером 20×5 сантиметров. Таким методом обеспечивается доступ к газовой горелке.

Подавляющее большинство газовых печей имеет примерно одинаковое устройство и последовательность сборки и монтажа. Бак для воды устанавливают сверху либо приваривают сбоку. Если появляется желание установить у себя продвинутую модель, то можно дополнительно установить ряд элементов и устройств, которые позволят автоматизировать управление печью.

В середине первого отрезка трубы прорезается еще одно прямоугольное отверстие таких же размеров. Привариваются кронштейны, на которых будет держаться сетка. Ячейки сетки должны быть меньше размеров камней, которые будете на ней укладываться.

В нижней части второй трубы приваривается кран. Затем к каменке прикрепляется второй отрезок трубы. При этом необходимо обязательно проверить шов на герметичность. Далее необходимо одну дверцу приварить, а вторую повесить на петли.

Труба изолируется при помощи огнеупорного кирпича или другого материала. После сварки всех элементов устанавливается горелка и печь готова к использованию. Стоит помнить, что металлическая печь нагревается до высоких температур, поэтому обязательно необходимо покрывать все находящиеся рядом поверхности огнеупорным материалом.

Собрать газовую печь для бани своими руками не составляет труда. Для осуществления такой задумки нужно соблюдать технику безопасности и следовать рекомендациям. Благодаря самостоятельной сборке можно сэкономить немало денежных средств, а эффективность такой конструкции не многим уступает магазинным моделям. Перед тем как начать сбор печки нужно тщательно подготовить помещение.

Правила монтажа газовых печей

К процессу монтажа отопительных устройств, работающих на газу, нужно подходить максимально ответственно. От правильности установки зависит не только эффективность функционирования, но и безопасность людей, посещающих баню.

С газовыми печами должны работать опытные специалисты, имеющие богатую практику в этой сфере. Доверив установку газового котла профессионалу, все равно процесс монтажа следует контролировать. При проведении подобных работ нужно обратить внимание на следующие вещи:

• расстояние от стены до печи должно быть не менее 50 мм. При этом все параллельные стенам котла поверхности изготавливаются из негорючих материалов или обшиваются таковыми;
• огнеупорное основание котла должно выступать минимум на 100 мм от его краев;
• высота разъема для горелки без накладки должна варьироваться в пределах от 470 до 550 мм, с накладкой — от 615 до 680 мм, ширина — от 350 до 450 мм и от 515 до 665 мм соответственно.

Особое внимание следует уделить дымоходу. Газовая печь подключается к дымоходному каналу трубами из нержавейки. При этом колена труб должны входить друг в друга не менее чем на полдиаметра.

Газовый котел устанавливается одновременно в парилке и предбаннике. Лицевая сторона с горелками должна размещаться в предбаннике. Это исключает возможность затухания огня из-за попадания воды. Котел с водой и каменка размещаются в парилке.

Обязательным условием эксплуатации газовой печи является наличие вытяжки и окон с форточками в предбаннике. Двери должны открываться наружу. Протяженность дымоходного канала обязана быть не меньше 5 метров.

Если дымоход сделан из разных материалов, например, к печи присоединены трубы из нержавейки, а далее канал выполнен из кирпича, то место соединения должно быть полностью герметичным. Это место в системе отопления должно подвергаться проверке как можно чаще.

Газовая печь своими руками (115 фото): пошаговое руководство, как сделать эффективную самодельную печку на газу

На данный момент существует множество различных моделей газовых печей, которые используются в различных целях. Отзывы о газовых печах говорят о том, что они не уступают по эффективности электрическим приборам.

Выбирать подходящую модель нужно исходя из её основных параметров и места расположения. Также при выборе модификации значительную роль играет соотношение объёма отдаваемого тепла и размеров помещения.

Содержимое обзора

Виды газовых печей

• Отопительные (газовая печь для отопления);
• Нагревательные (предназначены для снабжения помещения горячей водой);
• Бытовые (предназначены для казана, выполняют функцию хлебопечки, источника обогрева просторных помещений).

Например, газовая банная печь чаще монтируется с нагревательной и отопительной системой, её можно облицевать различными материалами, оснастить любым типом горелки, а также выполнена по разной технологии и с разнообразными способами нагрева воды в ёмкостях.

Плюсы

На этапе современного экономического развития газ является одним из самых выгодных и эффективных видом топлива, обладающим высоким КПД. Использование газа особенно выгодно по стоимости.

Сегодня на рынке предоставлено множество различных энергоносителей, несмотря на это, газовая печь своими руками остаётся популярной и в полной мере соперничает с заводскими изделиями.

• Быстро, эффективно и качественно обогревают помещение до нужной температуры;
• Обладание компактностью размеров и мобильностью (можно быстро перемещать печь в любое место) за счёт отсутствия топки и зольника;
• Нет необходимости в постоянном уходе;
• Установив бак с водой, можно нагревать воду;
• Низкое потребление ресурса;
• Независимость от коммуникаций общего пользования и прочих факторов, что исключает перебои в работе.

Недостатки

• Обязательный доступ к источнику газа;
• Тспользование топлива имеет определённые ограничения по нормативам;
• В некоторых случаях придётся получать некоторые соглашения и разрешения от государственных органов и газовых служб, особенно это касается нежилых помещений;
• Необходимо проектировать установку, что обходится довольно дорого;
• Соблюдение особых мер безопасности.

Для достижения наивысшей эффективности от газовой печи, помещение нужно оборудовать защитными экранами. Они обладают поверхностями, которые не дают выйти тёплому воздуху, а отражают его, обогревая требуемое пространство.

При использовании горелок открытого типа, нужно дополнительно проектировать и монтировать систему вентиляции, дымоход и обеспечить увлажнение воздуха. Последние нужно из-за того, что газ сжигает кислород, вследствие этого воздух становится сухим, что приводит к болевым ощущениям в голове и горле.

Конструкция газовой печи

Устройство газовой печи схоже с моделью, отапливаемой твёрдым топливом, за исключением некоторых особенностей.

• Корпуса;
• Термостата;
• Предохранителя (для перекрытия подачи газа при потухании);
• Герметичной газовой камеры;
• Дымохода.

Отличие заключается в том, что подача горючего производится через подведённую магистраль, которая представляет собой специальный гибкий шланг, подсоединённый горелке.

В некоторых случаях используется баллон. Он помещается в особенную ёмкость с соблюдением всех правил техники безопасности. Пяти кубовый газовый баллон способен обогревать помещение площадью до 200м2 на протяжении одного отопительного сезона.

Регулировка подачи воздуха в газовое оборудование осуществляется при помощи дверки, расположенной снизу, которая при этом не мешает прочищать горелку.

Параметры

• Материал изготовления;
• Тип горелки;
• Расположение ёмкости под воду.

Материалы

Самостоятельно изготовить газовую печь можно из камня, огнеупорного кирпича либо металла.

Каменные конструкции нагреваются значительно медленнее, около пяти часов, но сохраняют накопленное тепло дольше часа на четыре, по сравнению с изделиями из металла. Кирпичные конструкции обладают аналогичными характеристиками.

Металлические печи нагреваются быстро, за три часа ими можно обогреть помещение с площадью до 50м2. Однако и остывают они быстро. Преимуществами можно считать небольшой вес, простоту в изготовлении, а если сделать наружную облицовку шамотным кирпичом, то недостатки в отдаче тепла сгладятся в полной мере.

Горелки

Существует два основных вида горелок атмосферного типа и с надувом.

Атмосферная

Простой вариант, для работоспособности которого нет нужды в автоматическом управлении и специальном оборудовании. В горелках данного вида интенсивность огня регулируется за счёт подачи воздуха через нижнюю дверку.

С надувом

Работоспособность надувного вида горелки обеспечивается за счёт вентилятора, который нагоняет в камеру сгорания воздух, тем самым поддерживая работу прибора. Стоит отметить, что вентилятор зависит от электроэнергии, поэтому и сам агрегат обходится дороже, чем атмосферный вариант.

Расположение бака

• Съёмной;
• Встроенной;
• Выносной (т.е.размещена в отдельном помещении).

Во встроенном баке вода нагревается значительно быстрее, так как бак устанавливается непосредственно сверху печи или приваривается сбоку. Для установки выносного бака потребуется монтаж системы труб.

Подготовка

1. На месте установки подготовить ровное основание и покрыть его огнеупорным слоем.
2. Поверх выложить шамотный кирпич в два ряда.
3. Стены, расположенные от печи менее, чем на один метр, и потолок нужно защитить негорючим материалом.
4. Большинство печей, отапливаемых посредством газа, обладают практически одинаковым устройством, поэтому сборка и монтаж их также производится идентично.

Самостоятельно произвести сборку не сложно, главное, перед этим правильно подготовить помещение, следуя рекомендациям специалистов и соблюдая правила безопасности.

Правила монтажа

• Расстояние между стенами и печью должно быть более 5см;
• Фундамент должен выступать за края печи не менее, чем на 10см;
• Высота разъёма под горелку с накладкой должна быть 61,5-68см, без накладки — 47-55см, ширина — 51,5-66,5 и 35-45см.

Многие умельцы при изготовлении газовых печей не останавливаются на достигнутом и постоянно совершенствуют свои изделия, оборудуя их различными приспособлениями.

Встречаются самодельные обогреватели с полной автоматизацией работы, оснащённые специальными надувами, контролирующие поток тёплого воздуха.

Печь Кузнецова: порядовка, чертежи, проекты для укладки своими руками

Печи Кузнецова не без оснований считают не только одними из самых эффективных, но и наиболее трудных для самостоятельного изготовления.

Это связано с тем, что Игорь Викторович Кузнецов отказался от кожухования (обивки жестью) ради красивого внешнего вида отопительных устройств, что сильно повышает требования к умению кладки кирпича.

Расскажем, как возвести колпаковую печь своими руками и что для этого понадобится.

Как работают колпаковые отопительные приборы?

Заложенные в топливник дрова или другое топливо под воздействием высокой температуры подвергаются пиролизу, то есть термическому разложению, а пиролизные газы, смешиваясь с воздухом, сгорают, образуя раскаленные дымовые газы.

Выйдя из топки, эта смесь газов заполняет первый колпак, отдавая ему часть тепловой энергии и нагревая его стенки, затем поступает во второй колпак, где отдает еще часть энергии, охлаждаясь до температуры 100–250 градусов.

При открывании дверцы топливника холодный воздух проходит через топку, затем поступает в первый колпак, но не поднимается, а идет по низу, не охлаждая стенок колпака, так срабатывает эффект газовой вьюжки.

В зависимости от конструкции, холодные фракции дымовых газов либо сразу же уходят в трубу, либо сначала проходят через низ второго колпака. Для повышения эффективности сгорания топлива и пиролизных газов в части «Кузнецовок» реализована подача вторичного воздуха выше уровня зоны горения, это снижает воздействие холодного воздуха на огонь и повышает КПД печей.

С помощью задвижек истопник направляет дымовые газы по различным маршрутам, регулируя тем самым режим работы печи. После окончания протопки раскаленные стенки печи много часов отдают тепло, нагревая дом изнутри.

Требуемые навыки для укладки

Если вы решили сложить такой отопительный прибор самостоятельно, то вам потребуются следующие навыки и умения:

• правильно укладывать кирпич, в том числе шамотный;
• крепить дверки и задвижки так, чтобы они обеспечивали герметичность, не разрушали кладку из-за температурного нагрева и красиво выглядели;
• пилить и обтачивать кирпич, придавая ему необходимую, в том числе сложную, форму;
• пользоваться уровнем и системой отвесов;
• выкладывать арочные своды;
• готовить кладочный раствор, подбирая правильные пропорции глины и других компонентов.

Что делать, если вы не обладаете каким-то умением?

Если вы обнаружили, что какого-то навыка или умения у вас нет, не отчаивайтесь, соберите по нему максимум теоретической и практической информации, в том числе посмотрите видеоролики, выложенные в интернете.

Разобравшись, что, как и для чего делается, приступайте к практике на чем-нибудь простом. За 1–3 недели вы «набьете» руку и этих навыков хватит для кладки несложной печи Кузнецова.

Необходимые инструменты

Для возведения печи, в том числе «Кузнецовки», вам потребуется следующий инструментарий:

1. Дрель или перфоратор с насадкой для замешивания раствора.
2. Емкости для замешивания раствора и замачивания кирпича.
3. Болгарка с дисками по камню и металлу.
4. Совковая лопата.
5. Кельма или мастерок.
6. Уровень и отвесы.
7. Пассатижи.
8. Рулетка.
9. Молотки – обычный и резиновый или деревянный (киянка).

Требования к фундаменту и дымоходу

Основу любой печи составляет фундамент, если он поставлен криво или не обладает достаточной несущей способностью, то печь долго не прослужит. Поэтому желательно делать фундамент отопительного прибора одновременно с фундаментом дома и по одному стандарту.

Если же вы купили дом без печи, то учитывайте следующее – чем мягче грунт, тем больше должна быть площадь фундамента и тем сильней нужно его заглублять. Нижнюю часть фундамента делайте заливной из железобетона, верхнюю же часть можно делать как монолитной из того же железобетона, так и столбчатой с заливкой плиты наверху.

Сечение дымохода должно соответствовать мощности топки, в большинстве случаев оптимальным является сечение «в полкирпича», то есть квадратом с размером стороны 12 см.

Если же вы планируете подключать несколько печей к одному дымоходу, то исходите из этой же нормы – «полкирпича», то есть 140–150 см 2 на каждый отопительный прибор.

Несмотря на то, что требования к тяге у колпаковых печей гораздо ниже, чем у канальных, верхний край дымовой трубы должен возвышаться над топкой как минимум на 5 м.

Помните, двухколпаковые печи сильно охлаждают дымовые газы, поэтому для минимизации оседания конденсата дымовую трубу желательно утеплять, поэтому часть печников предпочитает готовые сэндвич-трубы с утеплением базальтовой ватой.

Выбор проекта устройства, чертежи и схемы

На сайте Игоря Кузнецова расположено много проектов печей различной формы и конфигурации, а также порядовки и чертежи к ним.

Чтобы выбрать наиболее подходящую к вашим условиям, определите:

• какой размер печи будет оптимальным исходя из теплопотерь дома;
• какая конфигурация топки или топок вам необходима;
• какие дополнительные функции вы желали бы видеть у своей печи.

Мощность печи, а значит и ее размер, подбирают исходя из теплопотерь дома, которые можно рассчитать вручную или с помощью онлайн калькулятора. Существует правило, применимое к любым кирпичным печам – при топке два раза в сутки каждый квадратный метр греющей поверхности выделяет 0,5 кВт/ч тепловой энергии.

Поэтому для маленького, но не утепленного дома может потребоваться более крупная печка, чем для гораздо более просторного, но хорошо утепленного.

Определите оптимальную для вас конфигурацию топок, это может быть одна дровяная или угольная топка, а может быть несколько топок разных типов, включая камин или русскую. Увеличение числа топок не сделает печь более мощной, но позволит вам управлять ей более комфортно, например, в сильные морозы вы сможете загружать в нее уголь, а в дождливую погоду будет приятно посидеть перед камином.

Также определите, какие дополнительные функции будут вам необходимы. К примеру, вы хотите, чтобы к печи примыкала лежанка или в нее была встроена хлебная камера, которую можно использовать в роли сушилки.

Для пятистенков наиболее эффективными будут печи с плитой, ведь с их помощью не только обогревают дом, но и готовят еду, если же в такой отопительный прибор встроена духовка, то вы можете делать даже пироги.

Некоторые Кузнецовки оснащены калорифером, то есть устройством, нагревающим проходящий через них воздух, такие печи будут полезны для домов с воздушным отоплением, достаточно будет проложить в каждую комнату воздуховод и теплый воздух будет поступать туда самостоятельно.

Определившись с конфигурацией отопительного прибора, ищите на сайте автора ту печь, которая больше других отвечает вашим требованиям.

Можно ли упростить конструкцию без потери эффективности?

Если вам нужна максимально простая, но при этом эффективная печь, то выбирайте отопительные приборы, разработанные не Кузнецовым и его учениками, а Подгородником и Грум-Гжимайло, у которых заимствовал многие идеи И. В. Кузнецов. В этом вам поможет книга «Бытовые печи двухколпаковые». Кроме того, вам будет полезной книга профессора Грум-Гжимайло «Пламенные печи», которую можно купить или скачать бесплатно на различных ресурсах.

Помните, печки Кузнецова крайне требовательны к качеству кирпича и кладки, поэтому для их возведения можно использовать только кирпич, размер которого по всей партии отличается не больше, чем на 1–2 мм в любую сторону.

Если же разброс размеров больше, то красивого внешнего вида не получить, но, что гораздо хуже, в местах наиболее толстых швов высока вероятность утечки угарного газа.

Поэтому такие печи желательно кожуховать, то есть обивать стальной жестью, например:

• кровельным железом;
• нержавеющим листом;
• оцинкованным листом.

Строительство печи своими руками

Вся информация, которую вы найдете в этом разделе, поможет вам в кладке любых кирпичных печей, ведь общие действия для всех конструкций одинаковы, разница только в конфигурации. К сожалению, для большинства «Кузнецовок» есть только порядовки и схемы, но они не описывают многих нюансов, от которых зависит качество готовой конструкции и эффективность/безопасность печи.

Завоз материала

Определившись с типом и конфигурацией печи, посчитайте, сколько и какого материала вам потребуется. Если вы используете готовую кладочную смесь, то приобретайте ее исходя из количества кирпичей, на мешке с сухой смесью указано, на какое количество кирпичей хватит одного мешка.

Если вы собираетесь готовить раствор из глины, то учитывайте, что точные пропорции песка и глины будут известны только после проведения тестов. Не используйте для кладки печи любые растворы на основе цемента, его температурное расширение отличается от этого же параметра кирпича, поэтому кладку быстро порвет.

Для создания шамотного ядра используйте готовые или самодельные растворы на основе шамотной глины, их потребуется гораздо меньше, чем кладочного раствора. Помните, если вы используете кирпичи, размер которых по любой стороне отличается больше, чем на 1–2 мм, то увеличьте количество кладочного раствора на 10–30%.

Подготовка кладочного раствора

Для возведения фундамента используйте цементный раствор или бетон с соотношением цемента марки М500 и песка в 1:3, если вы используете бетон, то добавляйте 3–9 частей щебня и пластификатор. Если не добавить пластификатор, то придется лить больше воды, а это снизит прочность после застывания.

Для кладки печи используйте глиняно-песчаный раствор. Чтобы определить оптимальные пропорции компонентов, сделайте несколько растворов, меняя соотношение глины и песка от 1:5 до 1:1, причем их густота должна быть такой, чтобы можно было слепить шарик диаметром 2–5 см. Готовые шарики сушите 3–5 дней, закрывая от солнечных лучей.

Те шарики, которые в процессе сушки потрескались, содержат слишком мало песка, уцелевшие же шарики поднимите на высоту своего роста и уроните на твердый пол или землю. Если шарик разлетелся, значит глины в нем недостаточно. Та же смесь, шарик из которой не потрескался и не развалился, является оптимальной для доступной вам глины.

Для поднятия дымохода выше уровня крыши, используйте цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3 с добавлением пластификатора, это увеличит его прочность и обеспечит более комфортную кладку кирпича.

Для кладки шамотного ядра используйте смесь на основе шамотной глины, подбирая ее пропорцию так же, как для обычного кладочного раствора.

Помните, время жизни цементного раствора или бетона не превышает полутора часов, после чего он начинает схватываться и его перемешивание снижает прочность после застывания. Время жизни глиняного раствора неограничено и зависит лишь от количества жидкости. Оптимальная жидкость глиняного раствора позволяет выдавливать его из-под кирпича даже несильным нажатием руки.

Создание фундамента

Печь греет со всех сторон, поэтому не располагайте ее вплотную к стене, этим вы закроете как минимум одну обогревающую сторону, а значит снизите КПД. Если вы все же решили поставить отопительный прибор в углу комнаты, то между стенками печи и комнаты оставляйте пространство в 10–30 см, чтобы там циркулировал воздух, так вы избежите сильного падения КПД.

Чтобы правильно расположить фундамент, ориентируйте его по дымоходу. Если дымоход расположен в стене, то размечайте печку перпендикулярно этой стене, однако если дымохода нет и его надо будет проводить через перекрытия, то ориентируйтесь по месту расположения отверстия для него.

Для этого на потолке разметьте квадратное отверстие соответствующего размера и к любому из его углов прикрепите отвес, затем отметьте соответствующую точку на полу. Затем, ориентируясь на эту отметку, нарисуйте сначала форму печи, а потом отметьте размеры фундамента.

По этому чертежу вырежьте отверстие в покрытии пола, при необходимости усильте лаги и подготовьте грунт для установки фундамента. Способ подготовки зависит от типа грунта.

Размеры фундамента должны превосходить размеры печи на 10–40 см в каждую сторону, это зависит от типа грунта. Обязательно под фундамент укладывайте гидроизоляцию, щебенчатую и песчаную подушки, тщательно уплотняя каждый слой. Верхнюю часть фундамента тоже накрывайте гидроизоляцией.

Не пренебрегайте арматурой, она сделает основание более прочным, а также равномерно распределит давление по грунту, многократно снизив вероятность его проседания. После заливки бетонной подушки дайте ей выстояться хотя бы 2–3 месяца (лучше полгода), за это время раствор наберет достаточно прочности и вес печи не повредит его.

Помните, все печи Кузнецова оснащены нижним прогревом, поэтому расстояние от первого ряда печи до пола из дерева или любого другого горючего материала должно составлять ≥20 см, это требование противопожарной безопасности.

Укладка гидроизоляции и первого ряда

Лучше всего для гидроизоляции между фундаментом и первым рядом печи подходит жидкое стекло, если покрасить им поверхность фундамента, то оно впитается в бетон или кирпич, создав там водонепроницаемый слой. Также хорошие результаты дает смесь жидкого стекла с цементом и водой.

Из-за нижнего прогрева для создания гидроизоляционного слоя плохо подходит битум и материалы на его основе, в том числе, рубероид. Если же вы ставите печь без нижнего прогрева, то есть до топки и выходного канала дымохода будет 4–6 рядов кирпича, то подойдут любые битумные материалы.

Чтобы правильно уложить первый ряд, закрепите на потолке отвес, выбрав для этого либо угол отверстия под дымоход, либо один из углов печки.

Если есть подозрение, что стена не слишком ровная, то закрепляйте несколько отвесов по разным углам, так вы привяжете положение отопительного прибора не к стене, а к отверстию дымохода.

Нанесите на фундамент разметку, привязанную к отвесам и по возможности закрепите отвесы, чтобы они не сдвигались, если вы их случайно заденете. Если такой возможности нет, используйте лазерные уровни, расположив их лучи строго по наружным линиям. Правильно позиционировав печь, наносите на гидроизоляцию тонкий слой кладочного раствора и укладывайте первый ряд кирпича, строго следуя порядовке.

Каждый кирпич проверяйте уровнем в двух плоскостях, избегая неровностей больше половины миллиметра. Крайние кирпичи укладывайте по линиям лазерного уровня или по разметке. После укладывания всех кирпичей соберите излишек раствора и тщательно забейте им все щели.

Кладка до низа топки и установка прочисток

Выкладывайте кирпичи строго по порядовке. Старайтесь, чтобы толщина шва составляла 3–5 мм и была везде одинакова. После укладывания одного слоя собирайте весь выступивший раствор и им заделывайте щели, а остаток убирайте в емкость с готовым раствором.

Если у вас нет красивых прочистных дверок, то устанавливайте вышибные кирпичи – в их качестве подойдут обычные кирпичи, но выступающие из кладки, чтобы сразу было видно, где находится канал и какой из кирпичей нужно вытаскивать, чтобы его почистить.

Там, где канал сложен в полкирпича, допустимо устанавливать вышибной кирпич в четверть – поскольку он находится гораздо дальше от потока горячего дыма, тепловая нагрузка на него будет намного меньше, а значит он не перегреется.

Кладка топки и установка топочной дверцы

Если вы используете готовый проект печи Кузнецова, то внимательно читайте в ее описании, под какой вид топлива она предназначена. Помните, топка под дрова плохо подходит для работы на угле и наоборот. Выкладывая топку и формируя шамотное ядро, не перевязывайте ряды кирпичей, изготовленных из разного материала, иначе печь быстро потрескается.

Если вы разрабатывали печь самостоятельно, то учитывайте, что топки без футеровки ненадежны и опасны, поэтому не пренебрегайте футеровкой. Если ваша печь будет работать только на дровах, то для футеровки подойдет и красный кирпич, если же существует вероятность хотя бы редких топок углем, то ядро выкладывайте только из шамотного кирпича.

Для установки колосника прорезайте кирпичи так, чтобы колосник после укладки был заподлицо с дном топки. Оставляйте термокомпенсационный зазор 5–10 мм с каждой стороны, чтобы расширившийся от жара колосник не порвал печку.

После укладки колосника засыпьте щели песком или заполните любым термостойким уплотнителем, например, базальтовой ватой. Некоторые печники пренебрегают заполнением пустот и никаких негативных последствий не бывает.

Между стенками топки и шамотного ядра укладывайте базальтовую вату толщиной 0,5–1 см, так вы защитите отопительный прибор от перегрева и растрескивания, вызванного сильным перепадом температур.

Закрывая ряд над дверцей, учитывайте, что опирать на нее кирпич нельзя, поэтому укладывайте кирпичи либо в тычок, либо в замок. Для укладки в замок срезайте края под углом 45 градусов и из целого кирпича делайте замок, таким же образом срезая его края. Если дверца слишком большая и перекрыть ее таким образом не получается, изготавливайте перемычку.

Перекрытие топки, колпаков и каналов

В отопительно варочных печах для перекрытия топки применяют чугунную плиту, ведь она легко переносит жар, создаваемый дровами или углем. Чтобы между плитой и печью не появилась утечка дыма, кирпичи последнего ряда нужно подпилить, выбрав в них паз под плиту.

Для этого:

1. Сложите последний ряд топки на сухую, то есть без раствора, затем уложите сверху плиту и обведите ее контур, добавив по одному сантиметру с каждой стороны, карандашом или маркером.
2. Убедите плиту, снимите кирпичи и, поставив на болгарку диск по камню, выберите паз, глубина которого на 5 мм больше толщины плиты.
3. Сложите верхний ряд топки на растворе.
4. Положите в паз базальтовую вату, толщиной 1 см, затем уложите сверху плиту.
5. Если такого уплотнителя нет, то насыпьте в паз ровный слой песка толщиной 1 см, затем уложите и немного подвигайте плиту, чтобы ее поверхность была вровень с поверхностью кирпичей, а щели между плитой и кирпичами засыпьте песком.

В отопительных печах без плиты перекрытие делайте из красного кирпича для дров и из шамотного для угля. Помните – если над топкой будет еще кирпич, то использовать металл для ее перекрытия нельзя – из-за различного температурного расширения металл разрушит всю кладку над ним.

Если вы планируете делать арочный свод, то сначала изготовьте подставку из древесины или фанеры, которую вытащите после укладки кирпича. Для перекрытия каналов или колпака достаточно уложить кирпич в четверть, а там, где длины одного кирпича недостаточно, перекрывайте в замок, только угол делайте градусов 70.

Проведение дымохода через перекрытия и крышу

Если в доме, где вы ставите печь, нет дымохода и его приходится делать самостоятельно, то внимательно изучите СНиП 41-01-2003 (СП 60.13330.2010) «Отопление, вентиляция и кондиционирование», раздел 6.6 «Печное отопление». Там описаны требования к дымоходам, в том числе их проведению через горючие и негорючие перекрытия. Если вы проводите трубу через крышу, то защитите отверстие от протекания с помощью выдры или любым другим способом.

Мы также рекомендуем внимательно изучить тематические форумы, где пользователи обсуждают вопросы, связанные с конструкцией дымоходов и их проведением через перекрытия и крышу.

Вот ссылки на наиболее интересные из них:

Порядок кладки рядов и сушка печи

Вне зависимости от того, ставите вы отопительный прибор по готовому проекту или разработали что-то уникальное, порядок кладки рядов неизменен – в день укладывайте не больше пяти рядов (оптимально 3–4). Это связанно с тем, что глиняно-песчаный раствор должен избавиться от излишков воды и обрести достаточную прочность, чтобы его не выдавило весом кирпичей.

После возведения печи отмойте ее снаружи от налипших кусочков раствора и, открыв все задвижки и дверки, оставьте сохнуть на месяц. Если вы хотите проверить, получилась ли печь, достаточно ли у нее тяги, то разожгите в ней сначала бумагу, затем небольшие щепки и мелко наколотую древесину.

Скорее всего, в первые 2–4 минуты тяга будет недостаточной и печь может дымить, это нормально, после прогрева колпаков, каналов и дымохода вы сможете оценить ее реальную тягу. Но даже слабую протопку отложите до просушки отопительного прибора, иначе кладка может потрескаться.

Обмазывание и кожухование

Игорь Викторович Кузнецов на первое место ставил не только высокий КПД, но и красивый внешний вид, что сильно завышало требования к квалификации печного мастера. Специалисты такого уровня берут за свою работу весьма недешево, поэтому затраты на возведение печи даже среднего размера, включая создание фундамента и строительство дымохода, сопоставимы с газификацией дома и установкой примитивного водяного отопления. Причем до половины этой суммы составит стоимость услуг печника.

Если вы не можете себе позволить услуги такого специалиста, а также вам по любым причинам недоступен качественный кирпич, а без печи никак, то крайне желательно обмазать (оштукатурить) или окожуховать ее.

Для обмазки используйте обычный кладочный раствор с увеличенным на 20–40% содержанием песка. Поскольку никакой нагрузки штукатурка испытывать не будет, то такого количества глины хватит для создания прочной скорлупы, а избыток песка избавит от появления трещин.

Для кожухования подойдет любой листовой металл (жесть), от нержавейки до оцинковки, а тип кожуха и способ его крепления к телу печи зависит от того, насколько хорошо вы умеете работать с жестью. Для тех, кто не владеет навыком жестянщика, лучшим способом крепления будет комбинация стального уголка с размером полки 20 мм и дюбель-гвоздями длиной 20–30 мм с металлическим дюбелем.

Порядовка печи Кузнецова ОИК 1

Предлагаем вашему вниманию порядовку печи ОИК-1, составленную автором статьи на основе личного опыта.

Внимание! На сайте представлены примерные модели, показывающие общий принцип работы, но по факту печь надо разрабатывать под конкретные условия.

Полезные видео

Предлагаем вам посмотреть, как возвести отопительную колпаковую печь ОИК 14 своими руками:

Рассмотрим также порядовки для колпаковой печи с варочной плитой ОВИК 1 в программе для 3Д визуализации:

А вот как изготавливается колпаковая печь с камином для обогрева дома:

Заключение

Печи Кузнецова – это эффективные и красивые отопительные приборы, пригодные для обогрева домов различной площади, а их главным недостатком являются высокие требования к кирпичу и навыкам печного мастера.

В основе работы таких печей лежит принцип свободного движения газов, благодаря чему требования к дымоходам у «Кузнецовок» заметно ниже, чем у большинства канальных печей.

Источник https://remont-system.ru/pechi-i-kaminy/kak-sdelat-gazovuyu-pech-svoimi-rukami

Источник https://masterotoplenie.ru/gazovaya-pech-svoimi-rukami/

Источник https://gradusplus.com/pechi/poryadovka-chertezhi-proekty-dlya-ukladki-svoimi-rukami/