Утепление пола каменной ватой

Утепление пола минеральной ватой

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Во время ремонта квартиры или строительства частного дома, всегда особое внимание уделяется полу. Он должен быть приятным при ходьбе босиком, т.е. теплым. Достигается такое состояние напольного покрытия с помощью теплоизоляционных работ.

Выполнить утепление пола можно по двум технологиям:

Для этого подходят практически все виды утеплителей. У каждого из них своя технология утепления.

Продолжая цикл статей по видам утеплителей и особенностям технологического процесса утепления различных конструктивных элементов здания разными теплоизоляционными материалами, редакция сайта StroyGuru знакомит своих посетителей с тем, как используется минвата для утепления пола.

Плюсы и минусы утепления минватой

Класс минеральных ват представлен стекловатой — из стеклобоя, базальтовой ватой — волокна природного базальта, шлаковатой — производится из отходов металлургической промышленности. Однако в продаже можно встретить только вату из стекла и камня. Шлаковата в жилищном строительстве не используется из-за образования соляной кислоты при намокании.

У каждого вида свои характерные особенности, физико-технические показатели, сильные и слабые стороны. При этом достоинства и недостатки могут быть как общими, так и индивидуальными.

К общим плюсам относятся:

• великолепные теплоизоляционные свойства;
• универсальность;
• стойкость к высоким температурам;
• биологическая стойкость;
• малый удельный вес;
• удобная транспортировка;
• простая технология утепления;
• экологичность;
• огнестойкость.

Среди отрицательных сторон специалисты отмечают:

• наличие соединительных швов;
• повышенное пылеобразование.

Если рассматривать стекловату и базальтовое волокно по отдельности, то у ваты из базальта есть несколько сильных сторон, которые отсутствуют у конкурента:

• длительный срок эксплуатации;
• низкая гигроскопичность;
• хорошее шумопоглощение;
• стойкость против грызунов;
• инертность к большинству химических веществ;
• высокая степень упругости и прочности.

К минусам можно отнести только высокую стоимость.

У стекловаты, наоборот, цена относится к достоинствам — демократичная, т.е. доступная широкой массе потребителей.

Список индивидуальных недостатков стекловаты значительно больше:

• высокая гигроскопичность;
• небольшой эксплуатационный период;
• привлекательность для грызунов;
• вступление в химическую реакцию практически со всеми щелочами.

Более подробная информация о плюсах и минусах минеральных утеплителей приведена в материале «Минвата для утепления». Здесь же можно познакомиться с характеристиками утеплителей на основе стекла и базальта и эксплуатационными показателями.

Какую минвату выбрать для утепления пола

Качество теплоизоляции зависит в основном от правильного выбора утеплителя. Ключевыми параметрами служат теплопроводность, толщина и плотность материала, срок эксплуатации.

Теплопроводность. На первых этажах квартир, полах на грунте и винтовых сваях желательно использовать утеплитель с коэффициентом теплопроводности 0,035-0,037 Вт/(м×°К). Такому значению показателя соответствует только базальтовая вата. Стекловату можно эффективно использовать на вторых и выше этажах, а также при теплоизоляции пола над грунтом, утепленным керамзитом.

Толщина. В дачном домике при нерегулярном посещении, полах в технических помещениях, жилых постройках в южных регионах страны достаточно толщины в 50 мм при утеплении по лагам. Такой же толщины маты необходимо использовать в квартирах многоэтажек. Но здесь ограничения накладывают другие факторы: высота потолков.

В северных широтах, полах над подвалом и непосредственно по земле, когда лаги укладываются на грунт, заранее гидроизолированный, идеальным вариантом считаются плиты толщиной 200 мм.

Под стяжку укладывают маты толщиной 5 см. Здесь также действует ограничение по высоте, так как слишком большой пирог пола съест значительный объем помещения.

Внимание: если для утепления пола недостаточно толщины мата 50 мм, лучше отказаться от стяжки и использовать лаги.

Плотность материала. Для утепления по лагам достаточно рулонов или листов с плотностью 35-40 кг/м 3 у стекловаты и 50-60 кг/м 3 у базальтовой ваты.

Для утепления полов на грунте нужна базальтовая вата плотностью 135-150 кг/м 3 (показатели теплопроводности максимально низкие), под стяжку — 150-175 кг/м 3 (хорошая жесткость).

Долговечность. Под напольное покрытие со сроком службы более 20 лет и под стяжку покупается базальтовая вата. В остальных случаях можно утеплять стекловатой.

Покупать минеральный утеплитель необходимо у проверенных практикой поставщиков. Это могут быть знаменитые бренды и неизвестные широкому кругу покупателей производители. Среди лидеров рейтинга:

Rockwool. Датский производитель минеральной ваты «Rockwool». Поставляет на строительные рынки России и страны из состава бывшего Советского Союза продукцию из базальта и габбро. Имеет свои производства во многих странах мира, в том числе и в России. Продукцию отличает высокое качество и приемлемые цены.

Paroc. Финская компания «PAROC» предлагает потребителям плиты из базальта и стекла для жилищного строительства и акустической изоляции звукозаписывающих студий. Утеплитель характеризуется прекрасными теплоизоляционными свойствами, огнестойкостью, длительным сроком эксплуатации. Для потребителей со средним уровнем доходов, у утеплителя слишком высокая стоимость.

Isover. Своему лидерству на рынке продаж «Isover» (Франция), обязан наилучшему соотношению между ценой продукта и его качеством.

Технониколь. Производитель отечественных утеплителей из минеральной ваты, компания «ТехноНИКОЛЬ», организовала производство во многих странах (Литва, Беларусь, Чехия, Англия). Потребителю предлагается обширная линейка утеплителей хорошего качества.

IZOVOL. Под торговой маркой «IZOVOL» производится утеплитель из базальтовой ваты. Производство чисто российское. У продукта бюджетная стоимость при хорошем качестве

Кроме перечисленных торговых марок стоит обратить внимание на бренды «KNAUF» и «URSA», а также утеплитель «Белтеп» (Беларусь). У белорусского производителя прекрасная жесткость, легкий монтаж, доступная стоимость.

Необходимые материалы и инструменты

Для утепления пола минватой под стяжку и по лагам на строительном рынке необходимо приобрести основные и вспомогательные материалы, а также скомплектовать набор инструментов (взять взаймы у знакомых или соседей, арендовать у специализированных фирм).

Из материалов потребуются:

• минеральная вата для утепления пола;
• лаги из хорошо просушенного бруса;
• листы OSB, фанеры или ГВЛ — настилаются на лаги под ламинат, паркет, керамическую плитку;
• саморезы по дереву длиной 3-4 см для крепления лаг к металлическому уголку или П-образному профилю;
• дюбель-саморезы — крепятся уголки и профиль к бетонному основанию пола;
• П-образный металлический профиль, шпильки или уголки — соединяют лаги с плитой перекрытия;
• праймер;
• гидроизоляционные материалы (полиэтиленовая пленка, рубероид, мастики и т.д.);
• металлизированный скотч;
• пароизоляционная пленка или мембрана.

В перечне необходимых инструментов:

• перфоратор;
• шуруповерт с битами под «крест»;
• электролобзик или ножовка по дереву;
• рулетка;
• строительный нож;
• нивелир;
• маркер или строительный карандаш;
• строительный степлер.

Инструкция по утеплению пола минеральной ватой

Для утепления пола ватой из волокон стекла и базальта разработано несколько инструкций:

• утепление пола базальтовой ватой под стяжку;
• утепление пола по лагам по бетонному основанию;
• утепление пола по лагам в деревянном доме.

Утепление под стяжку

Высокие показатели прочности на сжатие базальтовых матов дают возможность укладывать их под стяжку. При такой технологии утепления эффективность теплоизоляции зависит не только от утеплителя, но и от качества проведенных подготовительных работ. Здесь необходимо выполнить следующие операции:

• с помощью перфоратора убирается старая стяжка (вручную придется убирать несколько дней), так как от времени и эксплуатационных нагрузок на ней появляются трещины и выбоины;
• бетонное перекрытие убирается от мусора и пыли. Мусор складывается в мешки, а пыль убирается строительным пылесосом;
• после влажной протирки основание пола осматривается для выявления дефектов;
• выявленные повреждения, а также стыковочный шов между плитами перекрытия заделываются ремонтным составом. Для улучшения сцепления цементного раствора с бетоном перекрытия и предотвращения роста трещин все поврежденные места проливаются цементным «молочком» или грунтуются праймером глубокого проникновения, мелкие трещины расширяются, крупные — армируются.

После полного высыхания ремонтного раствора основание пола по всей поверхности дважды грунтуется, желательно «Бетоноконтактом». На следующем этапе проводятся работы по защите утеплителя от влаги, которая в виде конденсата образуется на поверхности бетонного перекрытия. Работы можно выполнить любым гидроизоляционным материалом. Подробно процесс гидроизоляции бетонного основания описан в работе «Гидроизоляция пола перед стяжкой».

Сверху на гидроизоляционный слой укладываются базальтовые маты. При этом каждый следующий ряд монтируется со сдвигом, чтобы поперечные соединительные швы не совпадали. Это так называемая укладка «вразбежку» или, как ее еще называют — кирпичная кладка.

Стыки проклеиваются металлизированным скотчем. Поверх матов крепится армирующая сетка. Для ее фиксации можно использовать клей марки «CERESIT CT190».

Внимание: более полная информация по подготовке основания пола под утепление приведена в материале «Подготовка основания под стяжку пола».

На просохший клей заливается стяжка.

Утепление бетонного основания по лагам

Технология утепления по лагам для бетонного основания состоит из подготовительных работ, гидроизоляции перекрытия, установки лаг, утепления, пароизоляции утеплительного слоя.

Подготовка бетона к утеплению рассмотрена чуть выше, в предыдущем разделе. Поэтому нарушим порядок рассмотрения технологии и перейдем сразу к укладке лаг. Сделать это можно с помощью:

• П-образного профиля;

Брус крепится на расстоянии 2-3 см от стены и 50-60 см между собой.

Подробно инструкция крепления лаг к бетонному основанию рассмотрена в материале «Утепление пола на балконе».

Между лагами укладывается минеральная вата с размерами матов на 5-10 мм больше ячеек, чтобы укладка получилась враспор. При этом лаги должны быть выше утеплителя на 4-6 см для образования вентиляционного зазора.

Утеплитель и лаги закрываются пароизоляционной пленкой внахлест с заходом на стены на 10-15 см (все лишнее после монтажа напольного покрытия обрежется). Полотна должны перекрывать друг друга примерно на 20 см. Швы проклеиваются скотчем.

Утепление пола по лагам в деревянном доме

Немного по-другому ведутся работы в доме из бруса. Поэтому рассмотрим более подробно, как утеплить пол минватой в деревянном доме.

Подготовительные работы

Технологический процесс утепления по лагам начинается со снятия старого пола. Если элементы напольного покрытия поддаются не разрушаемому демонтажу, то они маркируются и складываются отдельно. После этого с чернового пола убирается строительный мусор и пыль (пылесосится или моется слегка отжатой тряпкой).

Ремонт поверхности

Доски чернового пола должны соответствовать следующим требованиям:

• не иметь гнили;
• быть крепко зафиксированными к черепным брускам;
• не скрипеть;
• не прогибаться;
• не иметь следов жира, краски, клея.

• гнилые и прогибающиеся доски меняются;
• загрязненные участки моются или обрабатываются рубанком;
• отставшие доски крепятся на дополнительные саморезы;
• щели и выпавшие сучки заделываются шпаклевкой на древесной пыли или масляной краской с добавлением опилок — пропорция 1 к 4.

Гидроизоляция

По отремонтированному черному полу проводятся гидроизоляционные работы, защищающие утеплитель от влаги снизу. Инструкция проведения этого вида работ подробно изложена в статье «Гидроизоляция деревянного пола».

Монтаж минеральной ваты

Под размер проемов между лагами, с добавлением 1 см по периметру, нарезается вата. Запас позволяет уложить плиты утеплителя без зазоров, враспор. При укладке 2 слоев схема размещения плит предусматривает их сдвиг на несколько сантиметров, чтобы второй слой закрыл стыки нижних плит. Это так называемый метод кирпичной кладки.

Соединительные швы проклеиваются скотчем.

Пароизоляция

Минеральная вата вместе с лагами закрывается пароизоляционной мембраной. Пленка укладывается внахлест до 20 см, и заходом на стены на 10-15 см. Соединительные швы заклеиваются скотчем.

Заключение

Правильно подобранный и смонтированный утеплитель при теплоизоляции пола позволяет избежать появления:

• слежавшихся мест в утеплительном слое;
• плесени и грибка;
• гнили;
• затхлого запаха.

Дополнительный бонус для хозяев — возможность быстро и качественно выполнить весь процесс утепления своими руками. Там нет ничего сложного.

Утепление пола каменной ватой

Автор: Благодатов Константин
Инженер-строитель, стаж — 27 лет

В чем состоят особенности теплоизоляции пола каменной или базальтовой ватой, как выбирать материал, его достоинства и недостатки, подготовка поверхности и создание стяжки, проведение основных работ, итоговая отделка.

Особенности теплоизоляции пола каменной ватой

Основу данного теплоизолятора составляет несколько ключевых компонентов: расплавленная порода, шлак либо стекло, в отдельных случаях — кварц.

При производстве каменной ваты породу сначала нагревают, потом раздувают воздухом до такого состояния, что образуются тонкие волокна. Связующие полимеры соединяют их в единое полотно, для которого характерна пористая и рыхлая структура. В отличие от ваты стеклянной, волокна ее минерального аналога не обладают такой же колючестью.

Выпускается базальтовая вата для пола в матах или рулонах, которые могут отличаться по своим характеристикам. Такие изделия удобно использовать в утеплительных работах. Достаточно размотать рулон и отрезать необходимый кусок по длине помещения, затем — следующий.

В зависимости от области применения толщина материала может колебаться от 50 до 200 мм и даже больше. Если в продаже нет каменной ваты необходимой толщины, можно сделать утепление в несколько слоев. Например, если в центральных областях России необходимо 150 мм ваты для теплоизоляции пола, то эту роль с успехом выполнит 50-миллиметровый материал при условии трехслойного утепления.

Перед тем как приобретать каменную вату в качестве утеплителя, ознакомьтесь со следующими советами:

При выборе материала уделите внимание его упаковке. Если она имеет следы значительных повреждений, что привело к обнажению ваты, лучше отказаться от покупки. Материал мог намокнуть и потерять свои теплоизолирующие качества.

Обратите внимание! Толщина и плотность базальтовой ваты для пола подбирается с учетом климатических особенностей и характера помещения. Для мягкого климата или зданий, которые используются только в теплый сезон, достаточно толщины в 50 мм. Но в домах, где планируется круглогодичное проживание, лучше применять 200 мм утеплитель.

Преимущества и недостатки утепления пола каменной ватой

Среди главных достоинств каменной ваты хотелось бы остановиться на следующих качествах:

Пожарная безопасность, вызванная полной негорючестью материала. Другими словами, это дополнительно еще и защита от распространения очага пожара в здании. Утеплитель способен выдерживать до 1000 градусов по Цельсию без изменения своих свойств.

Несмотря на то, что материал признан экологически безопасным для человека, при его встряхивании могут создаваться облачка пыли, которые нежелательны для легочных путей. Вот почему при работе с ним не стоит пренебрегать защитными респираторными масками. Особые меры предосторожности должны соблюдать аллергики.

Технология утепления пола каменной ватой

Утеплительный процесс состоит из ряда этапов, каждый из которых предназначен для того, чтобы обеспечить надежную тепловую и гидроизоляцию в здании.

Подготовительные работы перед монтажом каменной ваты

Перед тем как уложить теплоизолятор на пол, выполняют так называемую «полусухую стяжку», которая выравнивает поверхность. Эти работы получили свое название благодаря тому, что воды требуется меньше, чем в традиционных растворах. В результате облегчается нагрузка, а также снижается трудоемкость работ. Уменьшенный уровень влажности не помешает одновременно проводить отделку в смежных помещениях.

Для приготовления раствора запасемся цементом марки 400 Д20, промытым песком и отдельными добавками, которые призваны улучшить обтекаемость смеси. Воду можно брать из обычного водопровода. В корыто поочередно засыпаются 3 лопаты цемента и 1 песка до получения необходимого объема. После этого доливается вода до тех пор, пока не будет получена консистенция, при которой комок раствора не будет выделять влагу, зато сможет сохранять придаваемую ему форму.

Теперь можно приступать к заливанию смеси на заранее подготовленный поддон из гидроизоляционной пленки с бортиками высотой 10-15 см. Для того чтобы раствор не попадал на стены, применяется ограничительная лента. Сверху основания устанавливаются специальные уровневые маяки. Эту роль могут играть даже кучки раствора, на которые кладутся профили-направляющие.

Замешанный раствор набрасывается лопатами до достижения требуемого уровня по высоте. После этого поверхность утрамбовывается, а сверху засыпается полусухой раствор. Стяжка разравнивается и при этом уплотняется. Готовая поверхность тут же подвергается шлифованию. Как правило, толщина такой стяжки должна быть в пределах 4-5 см.

Спустя сутки намечаются и вырезаются деформационные швы, ширина которых составляет 3 мм, а глубина — до 1/3 от толщины самой стяжки.

В тех случаях, когда заливка осуществляется в жаркую погоду, поверхность пола ежедневно необходимо смачивать, избегая тем самым растрескивания смеси. Соблюдение всех указанных правил позволит создать качественную, идеально ровную поверхность под теплоизоляцию.

Учитывая различные аспекты, связанные с теплоизоляционными работами, нам потребуются следующие материалы: утеплитель в матах либо рулонах, грунтовая краска, пароизоляционный материал, цемент и песок, клеевая смесь, ламинат для финишной отделки, плинтус с креплениями.

В качестве инструментов необходимо заготовить заранее: молоток, лопаты, мастерок, уровень, карандаш, рулетку, ножницы, ножовку, уголок строительный.

Инструкция по монтажу каменной ваты на пол

Все начинается с процедуры выравнивания поверхности пола, которая особенно необходима в случае, когда речь идет о первом этаже, стоящем на грунте. Даже когда мы ведем монтаж теплоизолятора на плиты перекрытия, в них часто встречаются трещины и дефекты. Чтобы выровнять неровности на грунте, поверхность засыпается 10-сантиметровым слоем щебня. После чего сверху укладывается такой же по толщине слой песка.

После того как стяжка будет подготовлена, на нее должна быть уложена пароизоляционная пленка — утепление пола каменной ватой не сможет быть без этого достаточно эффективным. Связано это с тем, что незащищенный от влаги теплоизолятор легко отсыревает, а это сразу снижает его утепляющие характеристики.

На роль пароизолятора хорошо подойдет полиэтиленовая пленка или даже рубероид, широко применяющийся в строительстве. Сегодня в продаже можно встретить специальные пароизоляционные мембраны, которые состоят из нескольких слоев. Укладывать такой материал необходимо как можно более плотно по отношению к поверхности стен и межэтажных перекрытий. Наличие любых вентиляционных отверстий приведет к появлению конденсата.

Алгоритм проведения утеплительных работ будет сводиться примерно к следующим действиям:

Сначала готовятся деревянные лаги. Они обеспечат крепление материала и создадут ячейки, в которые он может быть уложен. Для обустройства лагов необходимо приобрести высушенную древесину, которая затем распиливается по необходимым размерам и зачищается.

Финишная отделка утепленного пола

Одним из популярных решений для этого считается укладка ламината на теплоизолированную поверхность. Он не только придаст полу эстетически гармоничный вид, но и создаст ощущение уюта. Тем более, что освоить такую процедуру вполне по силам даже неподготовленному человеку.

Укладку этого материала проводят в помещениях, где нет высокой влажности или большой разницы температур. Основой под ламинат служит бетонное основание или деревянное покрытие пола.

Ламинат приобретается с небольшим запасом, поскольку в местах стыков, переходов, изгибов может потребоваться дополнительная подрезка.

В случае когда имеются значительные неровности, то предварительно делают выравнивание или применяют систему наливных полов. Поверхность очищается от скопившегося на ней мусора и пыли. При необходимости делается влажная уборка. Независимо от того, бетонное основание или деревянное, оно тщательно грунтуется, что автоматически улучшает его соединительные качества.

Теперь на него можно настилать слой гидроизоляции. Полоски должны быть уложены внахлест, а места стыков — закрыты скотчем.

Для того чтобы продлить эксплуатационный ресурс ламината, под него можно уложить подложку, но не все специалисты рекомендуют это делать в обязательном порядке. Если все-таки прибегнуть к этому этапу, то подкладка должна заходить на стены хотя бы на пару сантиметров.

Укладка ламината начинается от источника природного освещения, то есть от окна комнаты. Первую ламель материала выкладывают со стороны окна, в любом из 2 вблизи расположенных углов. Между ею и стеной вставляются колышки, после чего ряд продолжается до самого конца.

Важно уделить внимание правильности установки каждого из элементов. Каждая новая ламель бережно заводится в паз предыдущей и фиксируется. Если целый кусок до стены не влезает, понадобится вырезать необходимый по размерам отрезок.

Элементы каждого последующего ряда укладываются гораздо проще: не нужно защелкивать замок, достаточно лишь зацепить ламель одного ряда с изделием смежного ряда и завести в торец. Несмотря на то, что пользоваться молотком не рекомендуется, в отдельных случаях допускается осторожное постукивание, но обязательно с подкладыванием деревянного брусочка.

Подобным способом заполняется пространство пола во всей комнате, а особое внимание следует уделить местам прохождения коммуникаций, нишам, дверным и оконным проемам. После окончания работы можно убирать клинышки.

Теперь следует приступать к закреплению плинтусов. Особенностью ламинатного покрытия является то, что изделие обязательно фиксируется к стене, а не к полу. Если они не идеально ровные, лучше использовать пластиковые панели. Деревянные же допускается применять только на абсолютно ровных поверхностях стен. Если есть необходимость в прокладке электрических проводов, то их заводят в специальные пазы плинтуса. Не нужно, чтобы они были проложены непосредственно между ламинатом и стеной.

Для того чтобы ламинатное покрытие служило долго, его необходимо обезопасить от попадания жидкости. Острые ножки домашней мебели целесообразно снабдить мягкими прокладками из войлока.

Как утеплить пол каменной ватой — смотрите на видео:

Учитывая все приведенные в статье рекомендации, вы без труда сможете провести утеплительные работы, особенно если воспользуетесь услугами одного или двух помощников.

Как утеплить пол на даче: 3 рабочих способа

Чем чаще посещаешь дачу, тем больше денег уходит на ее отопление — такова народная мудрость. В 2020 году многие мои знакомые не просто стали чаще посещать свои фазенды, а и вообще поселились на них. Другие забыли про Новый год в тропиках — и встречали его в русской деревне. Вот тут-то и начали проявляться «холодные ноги» летних построек, которые летом не замечали. Потом оказалось, что расходы на отопление дома для поддержания комфортной температуры гораздо больше зимой, чем летом или весной. И чем лучше утеплен дом, тем больше экономишь.

С теплым полом жить будет лучше и для ног, и для бюджета

Размышления о затратах на отопление

Мои родственники живут в Магнитогорске, и дача, соответственно, у них рядом. Дом газобетонный, утепленный, площадью 110 м². Чтобы протопить его зимой, они включают 4 калорифера мощностью по 2 кВт. Подсчитали средний расход электроэнергии на отопление — получилось около 100 кВт в день при средней температуре в доме +20. +22°С (на улице –10… –15°С). Итого ежемесячные расходы на отопление дачи электричеством составили около 12000 руб.

Для сравнения: у соседа по даче в Подмосковье дом каркасный, неплохо утепленный, площадью 74 м². Живет он там постоянно, обогревает дом дровами и редко включает электрообогреватели. За зимний сезон уходят две машины дров. У нас — общий поставщик твердого топлива, он уверяет, что в его грузовик помещается 4 куба дров, что стоит 9000 руб. Поленья хорошие, в основном березовые, и объем соответствует заявленному. Получается, что сосед с ноября по апрель сжигает где-то 8 кубов дров. В первом приближении получается, что тратит он на отопление около 3000 руб. в месяц. В обоих случая сумма получается довольно чувствительная для бюджета. Что если сделать смелое предположение, что, правильно утеплив дом и выбрав источник отопления, расходы можно снизить в несколько раз? Тогда затраты на расходные материалы и дополнительные работы окупятся за один сезон.

Думаю, что начинать надо не со стен, как делают многие, а с самого холодного места в доме — с пола. Еще 20-30 лет назад при строительстве дачи народ об этом не задумывался. Стелили на лаги доску (сороковку или пятидесятку) безо всякого утепления, а теперь от полов поднимаются холод и сырость. Этот момент читатели сайта уже обсуждали в дискуссии Как утеплить полы в летнем дачном доме. Я решил описать три самых простых варианта — снять старый пол и сделать новый, утеплить старый пол с наружной стороны или поверх старого покрытия.

Способ первый — с демонтажем старого пола

Самый трудоемкий вариант — демонтировать старый пол, сделать новый (черновой), положить утеплитель, пароизоляцию и настелить чистовой пол.

Комбинированное утепление

Снимаем летний чистовой пол. Под ним — лаги, и для начала их надо пропитать антисептиком. Дом ставили давно и на заказ. Бригада, как водится, лаги ничем не покрыла.

Доски старого пола убрали. «Красим» лаги отработкой. Фото с канала stroimzanovo. ru

Покрываем лаги отработкой, ничего лучше и бюджетнее не найти. Все дешевые антисептики на водной основе не дают особой гарантии сохранности древесины, а хорошее террасное масло стоит очень дорого. Так что конкурентов у отработки нет.

Надо сделать черновой пол, чтобы на него положить утеплитель. Внизу по лагам набиваем брусок 20×30 мм, на него прикрепим доски чернового пола.

Набиваем брусок, покрываем его отработкой. Фото с канала stroimzanovo. ru

Подгоняем доски по ширине промежутка между лагами пола. Укладываем их на бруски, набитые между лагами.

Набиваем доски чернового пола. Фото с канала stroimzanovo. ru

Прибиваем — и покрываем отработкой. Потом на доски чернового пола кладем рубероид. Оставшееся пространство высотой 12-13 см надо заполнить утеплителем. Самый бюджетный вариант — это керамзит. Бóльшую часть объема засыпаем им (примерно 10 см). Теплопроводность этого утеплителя не так хороша, поэтому на керамзит кладем слой пенополистирола (или пенопласта), сажаем листы на монтажную пену, излишки которой срежем после высыхания.

Насыпаем керамзит, на него укладываем листы пенополистирола. Фото с канала stroimzanovo. ru

Теперь можно вернуть на место доски чистового пола. Что класть на них сверху (ламинат или линолеум) — это ваше дело. И тот и другой материалы с подложкой утеплят пол дополнительно.

Утепление пола каменной ватой

Надежнее, конечно, использовать при утеплении базальтовую вату. Это сравнительно недорогой вариант утепления, а главное — базальтовая вата не горит, не плавится. В среднем этот материал стоит около 100 руб. за 1 м² при толщине 50 мм.

После снятия досок летнего пола под лагами монтируем обрешетку чернового пола.

Монтируем доски чернового пола, крепим их шурупами снизу к лагам. Фото с канала Своими руками

Расстояние между лагами — 58 см, ширина листа утеплителя — 60 см, маты при монтаже сжимаются, не оставляя промежутков. Толщина утепления будет 150 мм, утеплитель укладываем в три слоя по 50 мм. Но сначала укладываем мембрану ветрозащиты.

Запениваем промежутки между стеной и лагами. Фото с канала Своими руками

Ветрозащита паропроницаема, и влага сможет выходить наружу вниз.

Пленку ветрозащиты крепим степлером. Укладываем на нее утеплитель в три слоя. Фото с канала Своими руками

Укладываем утепление с перехлестом, чтобы швы не совпадали. Сверху стелем пароизоляционную мембрану типа В гладкой стороной в помещение, шероховатой — вниз. Делаем нахлест на стену, полотна укладываем с перехлестом.

Поверх утеплителя кладем пленку пароизоляции. Фото с канала Своими руками

Проклеиваем весь периметр и стыки мембраны специальным двусторонним скотчем или герметиком для кровли.

Склеиваем листы пароизоляции герметиком. Фото с канала Своими руками

Укладываем обрешетку под чистовой пол из досок толщиной 25 мм. На нее — слой фанеры толщиной 20 мм. При раскрое надо учитывать, чтобы стык фанерных листов лег на доску обрешетки и между ними был зазор 3 мм. Между стеной и фанерой зазор нужен шире — до 5 мм.

Кладем обрешетку, стелим фанеру. Фото с канала Своими руками

Закрепляем листы фанеры шурупами с шагом 25-30 см. Швы можно заделать герметиком. Пароизоляционную пленку подрезаем по краю фанеры.

Пол утеплен. Можно класть финишное покрытие. Фото с канала Своими руками

Способ второй — утепление без демонтажа, с наружной стороны

Если дом стоит на свайном фундаменте, и расстояние между полом и землей более 50 см, можно подлезть — и уложить утеплитель снаружи. Ползать под домом, конечно, занятие малоприятное. Я частенько делаю это на даче, чтобы сливную трубу подправить. У меня — ленточный фундамент и сантиметров 70-80 до земли. По личному опыту скажу, что передвигаться под полом крайне сложно. Но если рушить ремонт внутри совсем не хочется, придется вытерпеть неудобство.

Я нашел видео, где рабочие исправляли косяки с утеплением пола снаружи, со стороны грунта. Вставляли между лагами в распор листы базальтовой ваты.

Дом построили, а пол утеплить забыли. Фото с канала Texas 23

Утеплитель сначала нарезали.

Листы утеплителя нарезаны. Фото с канала Texas 23

Потом залезли под дом и набили проемы между лагами в два слоя по 50 мм. Листы можно зафиксировать саморезами, подложив под шляпки деревянные шайбы большого диаметра. Шурупы загоняем наискосок, крепим к лагам. Все это потом подшили капроновой сетью, степлером укрепили — и зашили вагонкой пролеты.

У меня есть вопросы по этой технологии: почему не сделали ветровлагозащиту, не предусмотрели сетку от грызунов… Но в комментариях строители клянутся, что дом уже 3 года прекрасно эксплуатируется и нареканий нет. Поверим на слово!

Способ третий — положить утеплитель на существующий пол

Если пол на даче достаточно ровный, то утеплитель (а на него — ламинат) можно положить прямо на доски. Самый простой и бюджетный вариант утеплителя — подложка депрон (пенополистирол) толщиной 5 мм. По сути, это та же потолочная плитка, только другого размера.

Депрон кладем на доски, на него — ламинат. Фото с канала Серёгина дача

По-хорошему, сначала надо выровнять пол. Например, постелить фанеру толщиной 20 мм. Но это не бюджетный вариант: 1 м² стоит минимум 500 рублей. Выгоднее положить под ламинат оргалит: он на порядок дешевле.

А вы задумывались об утеплении пола? Какой вариант считаете наиболее подходящим?

Источник https://stroyguru.com/remont-kvartiry/pol/uteplenie-pola-mineralnoj-vatoj/

Источник https://tutknow.ru/building/uteplenie/6913-uteplenie-pola-kamennoy-vatoy.html

Источник https://7dach.ru/racoon/kak-uteplit-pol-na-dache-3-rabochih-sposoba-268175.html