Утепление перекрытий частного дома

Утепление потолка в доме с холодной крышей: варианты и материалы для теплоизоляции

Неутепленное чердачное перекрытие – одна из самых уязвимых строительных конструкций в отношении потери тепла. Через него в атмосферу запросто «улетучивается» от 20 до 40 % необходимой жильцам тепловой энергии.

Процент потерь зависит от материала, использованного в сооружении стропильного каркаса, и от типа кровельного покрытия, примененного в обустройстве крыши.

Утепление потолка в доме с холодной кровлей обеспечит существенное сокращение теплопотерь. Мы расскажем о том, как производятся работы по теплоизоляции.

Подробно перечислим, какие материалы вам потребуются. С учетом наших рекомендаций вы сможете ощутимо повысить энергоэффективность постройки.

Содержание

Два варианта теплоизоляции потолков

Потолочное перекрытие утепляют, если над ним расположен нежилой чердак, соответственно, не оснащенный теплоизоляцией.

Он не используется в качестве жилого пространства зимой, следовательно, не нуждается в укладке слоя утепления на скаты. Зачастую это просто склад для инвентаря или помещение для сушки грибов/ягод.

Нежилой чердак сам по себе играет роль воздушной камеры, препятствующей движению тепловых волн как внутрь строения, так и наружу. Однако для просушки деревянных элементов каркасной конструкции, кровельного покрытия, металлических деталей крепления холодный чердак обычно обустраивают эффективной вентиляцией.

Вентилируют его естественным образом, т.е. регулярным проветриванием без использования каких-либо механизмов. Действует система без принуждения. Воздух перемещается за счет разницы температур с давлением за пределами чердака и внутри него.

Воздушный поток поступает в чердачное пространство через слуховые окна летом и обрамляющие их зазоры зимой, когда внутри формируется разрежение воздуха. Удаляется самопроизвольно, вытесняемый новой порцией, поступающей с улицы.

Для строительных конструкций постоянная циркуляция воздуха действительно необходима. Но вместе с непрерывно движущимися воздушными массами из чердака выдувается тепло. В итоге вместо сохранения его для экономии энергоресурсов получаются дополнительные расходы.

Как с ними бороться? Непременно утеплять! Утепление производится двумя стандартными способами, это:

• Устройство теплоизоляции по потолочному перекрытию сверху. Т.е. со стороны чердака на ж/б перекрытие или между деревянными лагами кладут плиты вспененных полимеров, минеральную вату, засыпают керамзит или народные средства (опилки, сухую листву и др.).
• Монтаж плитного утеплителя изнутри помещений. Проще говоря, крепление изоляционных плит со стороны помещений на нижнюю плоскость потолочного перекрытия.

В обоих случаях слой изоляции увеличивается по периметру, т.е. по линии стыковки перекрытия и смежной стены. Усиление здесь требуется в связи с увеличенными теплопотерями. Между стеной, перекрытием и утепляющим слоем располагают пароизоляционную мембрану.

Почему в формировании теплоизолирующего пирога по перекрытию используют не гидроизоляцию? Да потому что защитить его необходимо, прежде всего, от проникающего из жилых помещений пара, а не от текущей сверху атмосферной воды.

Именно испарения, выделяемые при дыхании нами, нашими питомцами и домашними растениями, а также образованные в процессе приготовления пищи, в ходе приема гигиенических процедур сможет нанести вред теплоизоляционной системе. А вот сверху от воды обязана оберегать кровля.

Кстати, при укладке всех видов утеплителей со стороны холодного чердака их не перекрывают сверху ни паро-, ни гидроизоляцией. Тем самым оставляют возможность материалам самопроизвольно просыхать при проветривании чердачного пространства.

Преть и мокнуть под практически герметичной изоляционной пленкой утеплителям ни в коем случае нельзя. Вместе с увлажнением они теряют изоляционные свойства. Намокшая теплоизоляция почти ничего не сохраняет, зато может загнить, а плесень перекинется на деревянные элементы.

Пароизоляцию под утеплитель, укладываемый со стороны чердака, устраивают в виде корыта: с заходом краев полотнища на стены. Так она предотвратит намокание утеплителя не только от пара, движущегося вверх со стороны помещений, но и со стороны стен, впитывающих атмосферную влагу.

Не использовать пароизоляционную прослойку допустимо только тогда, когда в качестве теплоизоляции используется экструдированные полистирольные плиты. У них практически нет пор, способных впитывать и удерживать влагу.

Причем это допускается исключительно над помещениями со стабильным «сухим» эксплуатационным режимом. Над санузлами, душевыми, бассейнами пароизоляционная прослойка укладывается в паре с эктрудированным полистиролом как обычно. Поскольку есть возможность проникновения влаги между стыками плит.

Утепление со стороны чердака

В утеплении потолочного перекрытия со стороны холодного чердака используются практически все виды изоляционных материалов. В ходу насыпные варианты, жесткие пенные плиты, мягкие ватные маты.

Применяется как продукция, выпускаемая промышленностью, так и старые добрые народные методы. К основным преимуществам первых относят технологичность. Их производители продумали и предусмотрели все для оперативного выполнения укладки.

Народные средства укладывать значительно тяжелее. Их непросто собрать в требующемся объеме и доставить к месту работы, поскольку чаще всего это производится ведрами вручную. Но они гораздо дешевле, лучше продуктов промышленности соседствуют с древесиной и не выделяют вредные для нас токсины.

Устройство теплоизоляции со стороны чердачного пространства предполагает периодическое обслуживание системы утепления.

Сыпучие материалы нужно периодически рыхлить, чтобы они лучше просушивались, остальные осматривать и искусственно просушивать, например, феном при необходимости.

Для осмотра и обслуживания по лагам над теплоизоляцией сооружают «дорожки» из двух-трех досок. Если предполагается заливка стяжки по теплоизоляционным плитам и жестким матам, то траектория предполагаемого пути выкладывается армирующей сеткой.

Использование минеральной ваты

К группе минеральных ват относят стекловату, каменную (т.е. базальтовую) вату и шлаковату. Стекловату в последние годы применяют все реже из-за ее способности обильно «пылить» мелкими стекловидными частицами, вдыхать которые опасно для здоровья.

Работать со стекловатой разрешается только в респираторе и очках. К тому же мельчайшие стеклянные волокна вредны для кожного покрова.

Поэтому к средствам индивидуальной защиты следует добавить комбинезон из плотной ткани с прочными резинками на штанинах и рукавах, да еще обязательно перчатки.

Шлаковату для утепления потолочных перекрытий в малоэтажных домах не используют из-за токсичности. Остается базальтовая, она же каменная вата, вырабатываемая из вулканических пород. Она безопасна в эксплуатации и проста в укладке.

Технология устройства теплоизоляции базальтовой ватой определяется типом перекрытия:

• По железобетонным перекрытиям. Сначала производится ремонт и выравнивание основания, затем настилка пароизоляции с заходом краев на стены. После раскатывают и укладывают маты в 2 слоя так, чтобы стыковые швы нижнего яруса перекрывались серединой верхнего мата, т.е. вразбежку.
• По деревянным перекрытиям. Маты укладывают в пространство между лагами. Предварительно в каждую сформированную лагами «ячейку» кладут пароизоляционный материал с заходом на лаги и по периметру на стены.

Вату перед укладкой раскраивают. Нарезают ее так, чтобы кусок минимум на 2 см был шире и длиннее реального размера ячейки.

Перед установкой на место ватный кусок слегка сжимают, чтобы после он расправился на положенном месте и закрыл собою все пространство. Так исключают формирование мостиков холода.

Теплоизоляция пенополистирольными плитами

Плитные утеплители применяются в основном по железобетонным перекрытиям. Для укладки в пространство между лагами сложно подобрать размер. Приходится резать, терять время, а нередко и материал при неграмотном раскрое, да и вообще трудно все сделать без зазоров, а это пути для потерь тепла.

В обустройстве комплекса утепления по железобетонным перекрытиям используют две разновидности плитной теплоизоляции:

• Пенопласт. Он же неэкструдированный пенополистирол. Материал требует обязательного устройства пароизоляционной прослойки перед укладкой из-за того, что в структуре его есть каналы, способные впитывать воду.
• Экструдированный полистирол. Чаще всего это Пеноплекс. Благодаря практически водонепроницаемой поверхности перед его укладкой над жилыми помещениями, спальнями, гостиными, детскими, стелить пароизоляцию необязательно.

Перед устройством плитной теплоизоляции со стороны холодного чердака основание обязательно ремонтируют и выравнивают. Пароизоляционную пленку настилают в виде поддона с загнутыми на стены бортиками.

Укладывают плиты свободно. Располагают в два слоя с разбежкой швов в нижнем и верхнем ярусе. Если используется Пеноплекс с монтажной фаской, швы не нужно герметизировать, если пенопласт – то швы заполняют герметиком или монтажной пеной.

Стяжку по плитам выполняют чаще всего частично, только в месте устройства дорожек для обслуживания. Ее либо заливают цементно-песчаной смесью с армирующей сеткой слоем, не превышающим 4 см, либо сооружают из гипсоволокнистых листов.

Если заливают раствором, то по утеплению настилают гидроизоляцию. Чисто для того, чтобы бетонное молочко не просочилось в утеплитель и не повлияло на его изоляционные качества.

Утепление эковатой

Еще один популярный вариант утеплителя — эковата, изготовленная из натуральной целлюлозы. К ее преимуществам относят технологичность нанесения (напыление) и обработка антипиренами и антисептиками.

Обустройство керамзитным гравием

Самый известный засыпной теплоизоляционный материал – керамзит. Его применяют и непосредственно для утепления, и для облегчения изоляционных составов и смесей. Керамзит выпускают в виде гравия размером от 4 до 10 мм.

Его производят из экологически безопасной легко спекаемой глины. Материал доступен по цене, не горюч, влагостоек, легок, что значительно упрощает доставку и засыпку. Засыпают его или в пространство между лагами, или прямо на ж/б перекрытие.

Перед засыпкой керамзита основание застилают пароизоляционной пленкой, края которой стандартно заходят на стены. Эти своеобразные бортики должны быть на 10-15 см выше уровня слоя гравия, насыпанного на потолочное перекрытие.

Дорожки для обслуживания по керамзиту устраивать необязательно. Ходить можно прямо по засыпке. Периодически его нужно ворошить граблями, чтобы смогли просохнуть все искусственные камешки утепляющего слоя.

Кроме керамзита до сих пор используется обширный ряд народных засыпных средств утепления, привлекающих в основном владельцев экодомов как приверженцев безопасных для себя и окружающей среды материалов.

Насыпные народные материалы

У приверженцев экологически чистых методов строительства есть свое, обоснованное многовековой успешной практикой мнение насчет вариантов теплоизоляции потолочного перекрытия.

Они считают, что утеплять как непосредственно потолок под холодной крышей, так и скаты правильно и разумно только чистыми природными материалами.

По изоляционным качествам природные варианты, безусловно, уступают утеплителям промышленного производства.

Зато теплоизоляцию естественного происхождения отличают:

• Экологические приоритеты. Они не создают угрозы окружающей среде, не выделяют и не распространяют вредные химические компоненты. Природные теплоизоляторы не нужно утилизировать особым образом, их можно просто сжечь или уложить в компостную кучу.
• Практичность. Экологичные утеплители отлично сохраняли тепло еще в те времена, когда жилище обогревалось только печью. К тому же не было такого мощного отопительного оборудования, которым располагают нынешние владельцы частных домов.
• Экономические плюсы. Заготовить природную теплоизоляцию можно за копейки или вообще бесплатно. Проводить замену по мере потери технических характеристик можно значительно чаще, чем заводскую продукцию.
• Симбиоз с натуральными стройматериалами. Природные теплоизоляторы превосходно соседствуют с древесиной, глиной, грунтовой засыпкой. При стабильном температурном режиме они не портятся от контакта с камнем.
• Безопасность для проживающих. В крайне редких случаях натуральные материалы могут вызывать аллергическую реакцию.

Большинство природных теплоизоляторов по способу укладки относятся к засыпным разновидностям. Их свободно распределяют по перекрытию, периодически ворошат для просушивания и увеличения теплоизоляционных свойств. Для обслуживания устраивают дорожки из пары досок, уложенных на лаги.

В качестве натуральной теплоизоляции по сей день применяют:

• Стружку и опилки. Их изобильное количество остается после строительства деревянного дома, пополнять запасы можно на лесопилках и в деревообрабатывающих мастерских. Засыпают слоем 15 – 30 см.
• Солома. Заготовить можно в ближайшем фермерском хозяйстве, занимающемся выращиванием злаковых культур. Укладывается слоем в 25 см.
• Мох. Великолепная, практически не гниющая теплоизоляция, применяемая как изнутри постройки, так и снаружи. Заложенные природой качества позволяют использовать мох десяток и более лет. Слой утепления может быть относительно небольшим, до 10 см.
• Сухая листва, сено. Запастись подобной теплоизоляцией можно абсолютно бесплатно, но придется практически ежегодно менять из-за склонности к быстрому насыщению влагой. Использовать можно не только листву, но и хвою. Достаточно утеплять слоем до 20 см.
• Морские водоросли. Не во всех регионах нашей страны можно свободно достать этот вариант утепления. Правда жители приморья располагают ими в достаточном объеме и могут менять каждый год. Мощность укладки до 20 см. К веским плюсам относят распространение полезных для людей летучих молекул йода.

Если в вашей местности есть заросший камышом водоем, это растение также послужит. Стебли его связывают между собой жгутом или металлической проволокой. Затем вязанками заполняют пространство между потолочными балками и лагами.

У вышеперечисленных видов натуральной теплоизоляции есть ряд весомых недостатков, не свойственных заводской продукции. Потому для повышения потребительских качеств засыпные натуральные утеплители требуется перед укладкой тщательно подготовить.

К недостаткам, которые стоит минимизировать перед использованием, вполне справедливо относят:

• Возгораемость и способность прекрасно поддерживать горение. Обработка антипиренами эффективно борется с этим минусом. Вместо нее можно использовать глину или шлак, слоем которых закрывают сверху утепляющую засыпку.
• Сокращение теплоизолирующей толщи. Теплоизоляционную натуральную закладку необходимо часто ворошить, чтобы избежать прессования, нужно просушивать, чтобы исключить намокание и связанное с ним уменьшение изоляционных свойств.
• Несвязность. В ходе обслуживания утеплителя и устройства в пределах чердака сквозняков, необходимых для просушки, часть материала может банально выносить наружу. Значит, нужно постоянно пополнять запас. Этот недостаток можно побороть путем укладки тюками.
• Склонность к гниению. Способность быстро и легко впитывать влагу может привести к загниванию, особенно, если пренебрегать регулярным обслуживанием. Как профилактическое средство подойдут антисептики, применяемые для обработки древесины.
• Привлекательность для грызунов. В сухих и теплых закладках из соломы, мха, сена вольготно живется крысам и мышам, для отпугивания которых придется приобрести специализированные средства в СЭС.

Есть еще две популярных разновидности народной теплоизоляции, это почвенно-растительный слой и мятая глина. Они не горят и не привлекают мышей.

Им не страшна влага и выветривающие сквозняки. Но есть серьезный недостаток – немалый вес, из-за которого приходится усиливать перекрытие.

Почву – верхний слой грунта, обогащенный продуктами жизнедеятельности представителей флоры и фауны, для облегчения смешивают с любым из вышеперечисленных народных теплоизоляторов. Ее просто рассыпают по перекрытию, как керамзит.

Глину разводят в емкости с водой до консистенции сметаны, добавляют к ней сеченую солому или стружку и заливают на перекрытие слоем в 10 – 15 см. После отвердевания залитого состава трещины замазывают размягченной глиной.

Технология утепления со стороны потолка

Если по техническим причинам утепление со стороны холодного чердака невозможно, то теплоизоляционные системы устанавливают со стороны помещения, т.е. ставят на потолок. Этот вариант сложнее в реализации, но иногда он бывает единственно возможным.

При теплоизоляции перекрытия со стороны потолка используются:

• Пенопласт. Панели неэкструдированного вспененного полистирола просто наклеивают на предварительно выровненный потолок. В зазоры между элементами вводят силиконовый герметик или монтажную пену, избыток которой следует сразу же удалить.
• Экструдированный пенополистирол. Тоже наклеивают. Чаще всего используют Пеноплекс с монтажной кромкой, устраняющей вероятность появления мостиков холода. Толщину утепления можно точно рассчитать согласно климатическим данным местности и подобрать материал с соответствующими характеристиками.
• Пробка. Самый простой вариант — листовая пробковая подложка, применяемая в качестве настила под теплые полы. Подойдут и наклеенные на потолок панели, но стоимость системы утепления в итоге выйдет гораздо дороже.

Наклеивать, удерживая материал навесу, конечно, значительно труднее и сложнее, чем засыпать сверху. Вдобавок, эти варианты неприменимы без внешней отделки. Их просто необходимо декорировать.

Маскировка системы потолочного утепления производится посредством установки каркасных конструкций: натяжных и реечных потолков. Для их монтажа по периметру комнаты устанавливается фиксирующий профиль, расположенный ниже приклеенного утеплителя минимум на 1-2 см.

Если планируется установка потолочных светильников и вытяжных вентиляционных каналов, то расстояние между плоскостью декоративного потолка и системой теплоизоляции увеличивается. В итоге может получиться излишне низкий, как бы «давящий» потолок, что негативно отражается на интерьерной картине и самочувствии владельцев дома.

К активно применяемым на практике вариантам относят также одно- и многоуровневые конструкции из гипсокартона. Жесткий ГВЛ-вариант в приоритете из-за того, что в случае намокания и отклеивания теплоизоляционный плиты он свободно удержит отделившуюся деталь.

В сфере устройства системы утепления изнутри помещения особняком стоят теплоизоляционные штукатурки. Материалы для их реализации разработали сравнительно недавно. Пионерами в их применении были прогрессивные отрасли промышленности: военно-космический комплекс, гражданское авиастроение.

В составе наносимого на потолок теплоизоляционного штукатурного материала есть мельчайшие керамические шарики, внутри которых содержится воздух. Он-то и является самым действующим изолятором.

Ценное преимущество теплоизоляционных штукатурок заключается в возможности нанести тончайший слой в 1 мм, эффективность которого будет равна эффективности пенопластовой плиты толщиной в 5 см. Минус – немалая стоимость и сложность нанесения, для осуществления которого требуется спецоборудование.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Исправление ошибок в устройстве теплоизоляции потолка, допущенных бывшим хозяином дома:

Демонстрация процесса утепления чердачного перекрытия минеральной ватой:

Использование эковаты в теплоизоляции потолочного перекрытия:

Грамотно выполненная теплоизоляция потолочного перекрытия обеспечит идеальную сохранность тепла, при этом создаст условия для беспрепятственного отвода бытовых испарений и конденсата за пределы кровельной конструкции.

Однако значение имеют не только технологически точно выполненные работы, но и верный подбор схемы утепления и материала для ее исполнения. Надеемся, что наша статья окажет вам действенную помощь в этом деле.

Утепление перекрытий частного дома

Проживание в своем коттедже может быть омрачено низкой температурой внутри помещения в холодное время года и большими расходами на отопление здания. Чтобы этого избежать, выполняют утепление перекрытия частного дома. С помощью традиционных и новых материалов выполняют потолочное, чердачное или межэтажное утепление.

Когда утепляют потолок

По законам физики, теплый воздух всегда поднимается наверх. Если чердачное помещение не отапливается, тепло с нижнего этажа сквозь него выходит наружу. Теплопотери могут составлять до 40 %. Теплый воздух выходит через маленькие трещины в бетоне, поры в деревянных потолках. Правильно выполненная теплоизоляция предотвратит промерзание, позволит снизить расходы на отопление.

Во всех частных домах с холодным потолком рекомендуется проводить термоизоляцию перекрытия. Такие работы можно выполнить на этапе строительства или в уже возведенном доме. Во втором случае утепление проводят, если покрытия были сделаны давно и с течением времени потеряли свои теплоизолирующие свойства.

Материалы для утепления

Для термоизоляции используют четыре группы утеплителей:

Кроме непосредственной функции теплоизоляции, они обладают звукоизоляционными свойствами. Летом защищают дом от высокой температуры окружающего воздуха. Среди основных свойств теплоизолирующих средств, которые важны для утепления потолка, выделяют:

1. Теплопроводность. Будет лучше, если этот параметр будет меньше.
2. Влагостойкость. Для любой конструкции важно высокое сопротивление воздействию влаги.
3. Горючесть. Теплоизолятор укладывают на деревянные балки, поэтому горючие утеплители использовать нельзя.

Перед окончательным выбором теплоизоляционного средства важно также проанализировать:

1. Климатические условия. Чем холоднее зимой на улице, тем толще должен быть слой утеплителя.
2. Бюджет. Достаточно часто выбор зависит только от наличия денег.
3. Дополнительные работы. Что потребуется еще сделать, чтобы утеплить перекрытие.

Возможно, это замена элементов конструкции, отделочных материалов, нанесение дополнительного слоя гидроизоляции или обработка огнеупорными препаратами.

Опилки

Для термоизоляции перекрытия можно использовать опилки. Сказывается его низкая цена, доступность, низкая себестоимость работ. Основной недостаток опилок — горючесть, низкая влагостойкость. Это приводит к легкому возгоранию, гниению, появлению грибка. Поэтому перед укладкой опилки обрабатываются.

Чтобы уменьшить содержание влаги, предотвратить появление плесени, опилки высушивают в спецкамере в течение года. Позже их обрабатывают антисептическими веществами, фунгицидами.

Уменьшить риск заселения грызунами поможет гашеная известь. Для снижения горючести их смешивают с антипиренами.

Теплоизоляцию с использованием опилок проводят двумя способами. Опилки просто засыпают на подготовленную поверхность.

Такой способ не востребован. Поскольку довольно быстро начинается усадка материала, что требует регулярного пополнения. Для второго способа опилки смешивают с цементным раствором.

Пенопласт

Плитный дышащий материал, имеет низкую цену, не накапливает влагу, не гниет. На пенопласте не растет плесень, грибки, микроорганизмы. Он обладает высокой теплопроводностью, устойчивостью к высоким температурам, хорошей звукоизоляцией. Хорошо проводит влагу. Легкий вес позволяет укладывать его на тонких перекрытиях. Долговечен.

1. Горючесть. Это основной недостаток материала. Его не монтируют там, где есть свободный доступ воздуха. При применении для перекрытий обязательно обрабатывают штукатуркой или огнеупорными препаратами.
2. Грызуны. Мыши очень любят делать свои гнезда в пенопласте.

Чтобы исключить проникновение грызунов, используют металлическую мелкоячеистую сетку.

Керамзит

Насыпной материал — второй по популярности утеплитель. Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами, всегда есть в продаже, его легко уложить самостоятельно.

Недорого стоит. Недостатки керамзита:

1. Вес. Слой керамзита в 20 см обладает значительным весом. Его используют на бетонных перекрытиях. На тонких перекрытиях из дерева его применение не рекомендовано.
2. Влагостойкость. Керамзит не влагостоек. В качестве первого слоя теплоизоляции выступает пароизоляция деревянных конструкций.
3. Теплоизоляция. В районах с умеренным климатом укладывается слой толщиной 20 мм, с холодным — 50.

Для укладки смешивают крупные и мелкие частички. Такое сочетание позволит заполнить пустое пространство. Для защиты от влаги заливают цементный раствор. Его толщина должна быть не более 20 мм.

Минеральная вата

Выпускается в виде рулона, раскатывается по поверхности, обрезается. Материал стоит недорого, обладает хорошей теплоизоляцией, быстро укладывается. Среди ее недостатков отмечают:

1. Усадка. Вата усаживается на 15–20 %.
2. Влагостойкость. Вата обладает низкой влагостойкостью, быстро впитывает воду. Поэтому при ее монтаже, укладывают сначала гидроизоляцию.
3. Непроницаемость теплового барьера. Это свойство зависит от воздуха, который содержится между волокнами ваты.

Тепловой барьер уменьшается при сдавливании ваты, поэтому на нее нельзя наступать, сразу после укладки делают половой настил.

Пеноизол и пенополиуретан

Утеплители этого вида заливаются или напыляются. Этот материал невозможно уложить самостоятельно, т.к. для его нанесения требуется специальное оборудование, защитные костюмы, профессиональные навыки.

Пенные средства заполняют собой все малейшие щели, трещинки. Они не привлекают насекомых, не горят, безопасны для человека. В веществе содержится большое количество воздушных пузырьков, способствующих утеплению частного дома.
Недостатки:

1. Высокая цена.
2. Хрупкость. Материал не восстанавливает начальную форму после повреждения.
3. Усадка. Пеноизол имеет незначительную усадку.

После полного застывания необходимо восполнить осевший материал.

Технологии утепления

В зависимости от структуры и архитектурного решения дома утепляют потолок, чердак либо межэтажные перекрытия.

Потолочное перекрытие

Этот вид теплоизоляции включает три основных действия: подготовку, внутренние работы и работы на чердаке. Подготовительный этап начинается с очистки поверхности от мусора, грязи, лишних предметов. Для утепления минеральной ватой, пенопластом, опилками готовят несущие балки 50 х 100 см в сечении. Перед укладкой их необходимо проверить.

Поврежденные участки удаляют или заменяют. Плесень, грибок устраняют при помощи шлифовальной машинки или обычной наждачной бумагой. Обязательна обработка балок средствами огне–, биозащиты.
Следующий шаг – установка инженерных коммуникаций.

Обычно это вентиляционные трубы, печная труба и электрические провода. Для вентиляции лучше использовать трубы из пластика или тонкого металла, утеплить их полиэтиленом. Это значительно уменьшит уровень шума.

Для электрических проводов рекомендуется применять каналы из пластика или металла. В случае короткого замыкания они остановят возгорание и помешают распространиться огню.

Дымовая труба не требует специальной подготовки. Исключение составляет место ее входа к потолку. Его лучше защитить негорючими материалами. Можно сделать жестяной короб, внутрь которого засыпать керамзит. Так будет исключено соприкосновение горячей трубы и деревянных перекрытий.

Затем приступают к подготовке потолка для защиты его от пара. Этот шаг важен при термоутеплении минеральной ватой, опилками, пеноизолом, керамзитом. Пароизолирующая мембрана раскатывается и крепится снизу балок при помощи строительного степлера так, чтобы она немного провисала и не порвалась в холодное время.

Места соединения пленки скрепляются скотчем. Поверх пароизоляции крепят бруски с внутренней стороны потолка. Их также надо не забыть обработать антисептиком и средством огнезащиты. Последний штрих — подшивка фанеры или другого стройматериала, из которого будет сделан потолок.

Пространство, образованное балками между новым покрытием и пароизоляцией обеспечивает вентиляцию.
Далее работы выполняются на чердаке. Пенопласт, минеральная вата подрезаются под размер лагов конструкции.

Любой материал укладывается равномерно, так, чтобы не было никаких щелей, дыр. Если они все–таки появились, их заделывают монтажной пеной. При использовании пеноизола для потолочного перекрытия, важно проверить равномерность его распределения после подсыхания.

Дополнительная изоляция используется при утеплении опилками и минеральной ватой.
Последний шаг — обработка поверхности. К балкам перекрытия крепят бруски, на них укладывается отделочный материал. Сами полы делают из ламината, паркета, линолеума.

Чердачное перекрытие

Утепление чердачного перекрытия лучше не начинать до того, как будет решен вопрос, каким будет чердачное помещение. В частном доме это может быть обычный неотапливаемый чердак, где должна поддерживать температура около 8 °С. Или отапливаемые, пригодные для проживания обустроенные мансарды.

Процесс утепления чердака включает подготовку, укладку теплоизоляции снаружи и внутри, теплоизоляцию фронтонов, отделку. Для чердачных перекрытий не подходят насыпные средства.

Утепление проводится плитными или рулонными материалами. При использовании железобетонных плит перекрытия утепляют обычно наружную и внутреннюю часть крыши.

Сначала убирают старый настил и проверяют стропильную систему. Если нужно, меняют детали, проводят ремонт. Если лаги тоньше термоизолятора, проводится их наращивание брусками подходящего размера. Все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и огнезащитным препаратом.

На бруски степлером крепится пароизоляционная мембрана так, чтобы гладкая поверхность была со стороны теплоизоляции. Расстилается или укладывается сам утепляющий материал. Поверх термоизолятора расстилается еще один слой пароизоляционного материала. Все швы закрываются скотчем. Утепление чердачного перекрытия завершается работами по изготовлению деревянной обрешетки для крепления отделочных материалов.

Смотрите в видео процесс утепления чердачного перекрытия минеральной ватой.

Межэтажное перекрытие

Утепление межэтажных перекрытий начинается с проверки уровня пола. Если отмечены перепады, лучше устранить их при помощи цементно–песочной стяжки. Подготавливаются балки, устраняются все следы плесени, проводится обработка антисептиком и огнеупорными средствами. Пространство между балками и конструкцией заполняется пеной, остатки срезаются. К балкам крепится гидроизоляция или пароизоляционная мембрана.

Они оборачиваются пленкой так, чтобы края остались открытыми. Это позволит лучше их просушить. Наследующем этапе укладывается утеплитель. Для межэтажных перекрытий советуют использовать пенопласт или минеральную вату. Поверх утепляющего материала монтируются гидроизоляция и в конце выполняются отделочные работы.

Заключение

Утеплить перекрытие в частном доме своими руками при наличии определенных навыков и умений не является неподъемной задачей. Теплоизоляция поможет сделать дом теплым, приятным для проживания, а также сэкономить на его обогреве и выполнении ремонтных работ.

Виды утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам и особенности монтажа

Для любого частного дома, рассчитанного на круглогодичное проживание, необходимо прокладывать теплоизоляцию стен, крыши и перекрытий.

Но для каждого конкретного вида перекрытий существует своя технология утепления, а также подходящий материал. То, что подойдет для железобетонного перекрытия, не подойдет для деревянного.

О способах монтажа и выборе подходящего теплоизоляционного материала далее в статье.

Нужно ли утеплять?

После установки деревянного перекрытия, по сути, дом просто приобретает дополнительный этаж, который не защищает верхнее и нижнее помещение ни от холода, не от звуковых вибраций. Если здание не жилого типа, например, это сарай или гараж, то прокладывать слой утеплителя можно на свое усмотрение, он не помешает, но особой необходимости в нем тоже не будет.

Но если речь идет о жилом доме, то теплоизоляция деревянного перекрытия крайне важно. Во-первых, оно необходимо для сохранения тепла в помещении, во-вторых, из соображений звукоизоляции.

Утеплять перекрытие между двумя жилыми этажами нет необходимости, поскольку температура в них будет одинаковая. Кроме тех случаев, если каждый этаж имеет свой источник тепла (камин, печь, радиаторы). Достаточно будет утеплить стены и пол между подвалом или цоколем. Но и здесь, все равно, необходима звукоизоляция.

Особенно важно утеплять чердачное перекрытие и подвальное, если этого не сделать, то сохранить тепло в доме будет невозможно. Даже всплошную уложенные доски (черновой пол) не предотвратят утечку драгоценного теплого воздуха, особенно в зимний период.

А если не провести звукоизоляцию, то скрип половиц и топот с верхнего этажа или чердака будет резонировать по всему дому. Звукоизоляция и утепление деревянного перекрытия делается с помощью теплоизоляционных материалов.

Особенности теплоизоляции

Междуэтажные перекрытия деревянного типа по технологии возведения не отличаются друг от друга. Но в плане утепления они несколько разняться между собой. Теплоизоляция жилых и нежилых помещений требует особого подхода.

Чердачное

Чердак сам по себе бывает двух видов:

В первом случае к перекрытию устанавливают максимальные требования, слой утеплителя толще, паро- и гидроизоляция обязательна.

Подвал и цоколь

Подвал от цоколя отличается только уровнем перекрытия над уровнем земли. Но даже этого достаточно, чтобы появилась разница между способами утепления. Подвал находится под землей, ветер в него не попадает, поэтому температура там ниже нуля никогда не падает. Однако прокладка паро- и гидроизоляции необходима, потому что влага с земли идет колоссальная.

Цокольное перекрытие немного возвышается над землей, а это значит, что холод может проникать через небольшие трещины между кирпичом, камнем или деревянными стенами. Температура там будет как на чердаке, поэтому утеплять цокольное перекрытие необходимо тщательнее, применяя качественную, толстую изоляцию.

Между этажами

Если во всем здании межэтажные перекрытия одного типа, деревянные, и все комнаты, верхние и нижние отапливаются одинаково, то нужды в толстом слое утеплителя нет.

В данном случае его прокладывают только в качестве звукоизоляции. Если помещение сухое и теплое, то большое внимание уделять гидро- и пароизоляции не смысла. Ее прокладывают только в целях защиты самого утеплителя от гниения и накопления влаги.

Если в помещении будет повышенная влажность, например, на нижнем этаже находится ванная, а на верхнем спальня, то гидроизоляция нужна качественная. Во-первых, с ванной комнаты будут сильные перепады температурного режима, во-вторых, влага и горячий воздух устремиться вверх, утеплитель будет накапливать влагу, деревянные балки гнить и все из этого исходящее.

Чем можно изолировать?

Для утепления перекрытий выбирают материалы, наиболее подходящие определенному климату и строению перекрытий.

Приобретая теплоизоляционный материал, стоит предъявлять к нему следующие требования:

• наименьшая теплопроводность;
• экологичность (отсутствие выделяемых токсичных веществ);
• устойчивость к возгоранию;
• соответствующая климату толщина;
• устойчивость к накоплению влаги;
• достаточная прочность, стойкость к усадке;
• удобство монтажа.

Утеплители также можно разделить по форме выпуска. Существуют как довольно плотные варианты, по которым можно ходить, так и сыпучие, например, древесные опилки или пенистые. От формы выпуска зависит весь процесс монтажа теплоизоляции, включая строение самого перекрытия (шаг между балками и наличие обрешетки).

Большое значение имеет толщина утеплителя, она рассчитывается по определенной формуле:

• q – искомая толщина материала;
• R – термическое сопротивление;
• k – теплопроводность утеплителя.

В таблице 1 показано термическое сопротивление для каждого региона:

В таблице 2 показана теплопроводность для каждого материала:

Например, чтобы вычислить нужную толщину минеральной ваты для деревянного перекрытия в Воронеже, нужно 3.8*0,035=0,133. 13 см – нужная толщина утеплителя. Но поскольку вата со временем усядет, то можно этот показатель округлить до 15-17 см.

Минвата

Для межэтажных деревянных перекрытий наиболее часто выбирают минеральную вату и ее разновидности. Этот выбор обусловлен простотой укладки, достаточной толщиной, а также отличными показателями сопротивляемости к возгоранию и тлению. Базальтовая вата начинает плавиться только при температуре +600 градусов.

Это наивысший показатель среди всех известных утеплителей. Но у нее есть существенный минус – она легко накапливает влагу, в результате чего покрывается плесенью. Именно для нее нужна максимально качественная гидроизоляция.

Полистирол

Существует 2 варианта полистирола:

• экструдированный;
• неэкструдированный.

Отличаются они только степенью плотности. Неэкструдированный полистирол, это обычный пенопласт, он достаточно ломкий и горючий материал. Экструдированный же пенополистирол (ЭППС) более прочный, монолитный.

По теплопроводности и другим показателям они почти одинаковые. Для данного утеплителя изоляция от воды не нужна, насекомым и бактериям он не интересен.

Пенополиуретан

Данный вид утеплителя считается самым качественным.

Он обладает нужной теплопроводностью, совершенно не впитывает влагу, не усаживается и не разлагается. Наносится на любую поверхность при помощи специального распылителя.

В процессе высыхания, он набухает, создавая нужную толщину. Напылять его можно как на пол, так и на потолок, утепляя перекрытие с любой стороны. ППУ при монтаже попадает во все щели, не создавая зазоров.

Единственный минус – услуги по утеплению достаточно дорогие, поэтому еще не так популярны.

Древесные опилки

При неимении других вариантов, утеплить перекрытие можно опилками, стружкой. Процесс не простой, но дешевый. Для замешивания состава берут цемент, известь и воду, смешивают и выкладывают слоем в ячейки между балками.

Утеплитель получается тяжелым за счет цемента, и горючим за счет опилок. Поэтому стружку необходимо еще обрабатывать антипиренами. Минусов много – его любят мыши, плесень, он горит, боится влаги. Из плюсов – он дешевый, можно купить машину опилок за 3-5 тыс. рублей и утеплить ими все перекрытия от подвала, до чердака.

Керамзит

Керамзит выпускают в гранулах, по диаметру похожих на песок, щебень или гравий. Для классификации используют именно эти названия. Для деревянного перекрытия используют крупнофракционный керамзит. Его укладывают на пароизоляцию, поскольку он способен впитывать влагу потому что, по сути, это фракционная глина.

По теплопроводности уступает всем перечисленным утеплителям, а также он достаточно тяжелый, потому что слой для утепления, чтобы он работал, нужен не малый, около 20 и более см. На рынке он достаточно популярен из-за низкой стоимости.

Схема утепленных слоев пирога

В общем и целом, не зависимо от толщины утеплителя и его происхождения, пирог теплоизоляции выглядит стандартно с небольшими нюансами. Большинство утеплителей так или иначе нуждаются в дополнительной гидро- и пароизоляции.

Поэтому выкладка слоев выглядит следующим образом:

1. К деревянным балкам прибивают пароизоляцию.
2. Поперек балок прибивают лаги (но не всегда) для обеспечения ячеек для будущего утеплителя.
3. Сверху кладут маты, плиты или насыпной утеплитель. Для пенистого материала необходима сплошная обрешетка, чтобы он не проник через щели на потолок нижнего этажа.
4. К балкам или лагам, которые слегка возвышаются над утеплителем, прокладывают слой гидроизоляции, который одновременно выполняет функцию ветроизоляции.
5. Сверху кладут черновой пол. Это может быть фанера, ОСБ плиты или обычная обрешетка из досок.
6. Конечный этап – укладка чистового пола, облицовка.

С обратной стороны пола, то есть к потолку нижнего этажа к деревянным балкам также прибивают листы фанеры или досок в качестве нижней обрешетки. Если нижний этаж жилой, его также отделывают различными декоративными материалами, если нет – оставляют черновой потолок, например, в подвале.

Инструменты и расходники для работы

Необходимые материалы можно разделить на 3 категории:

• ручной инструмент;
• крепежные элементы;
• основной материал для утепления;
• химия.

К ручному инструменту относится все, что пригодится мастеру во время крепления, подгона материала, проделывания отверстий в дереве:

• молоток;
• степлер;
• стамеска;
• шуруповерт;
• дрель;
• ножовка (бензопила);
• рулетка;
• канцелярский нож.

К крепежным материалам относятся:

• скобы для степлера;
• металлические уголки;
• саморезы;
• гвозди.

Материал для утепления и изоляции:

• плиты или маты (пена, стружки и т.д.) для утепления;
• монтажная пена;
• рулоны мембранной пароизоляции;
• рулоны гидроизоляции.

Химия нужна для обработки деревянных материалов:

• антисептики;
• антипирены.

Также понадобятся доски для обрешетки и чтобы просто перемещаться по перекрытию до тех пор, пока не проложен черновой пол, а также облицовочный материал на свое усмотрение.

Монтаж

Утепление межэтажного перекрытия можно производит как со стороны потолка, так и со стороны пола. Просто со стороны пола, это проще, когда плоскость горизонтальная. Но в случае в пенополиуретаном, утеплитель можно наносить и на вертикальные поверхности, на потолок. Он отлично лепится к плоскости, не зависимо, в каком она положении.

Но для твердых материалов (минеральной ваты, пенопласта) ход работы следующий:

1. К обработанным антисептиком деревянным балкам со стороны потолка (нижнего этажа) прибивают листы фанеры (ОСБ) или выполняю обрешетку из досок.
2. К образовавшимся ячейкам со стороны пола (верхнего этажа) степлером прибивают пароизоляционную пленку шершавой стороной к фанере, гладкой к утеплителю.

Пленка прибивается внахлест около 15 см, скрепляется между собой специальным самоклеющимся скотчем.

Такой вид утепления подходит для межэтажных перекрытий, подвального (со стороны жилой комнаты) и мансарды. Если утепляют холодный чердак, и в плане нет создания на нем жилой комнаты, то чистовой пол не нужен. То же касается подвала, устраивать чистовой потолок в подвале нет нужды.

Для утеплителей на основе пенистых материалов и полистирола паро- и гидроизоляция не нужна. Это материалы обладают водоотталкивающими свойствами и не накапливают конденсат.

Ошибки и сложности

Самые распространенные проблемы следующие:

1. Иногда на рулонах пароизоляции производители указывают рабочую сторону, иногда нет. Как определить, какой стороной нужно укладывать паробарьер? С одной стороны он поглощает влагу, то есть имеет небольшие отверстия, если провести по ней рукой, можно ощутить шершавость. Именно эта сторона является поглощающей, ее необходимо укладывать «лицом» к нижней комнате. Если пленка двухсторонняя, то укладывать ее следует по мере разворота рулона.
2. Крепить пароизоляцию друг к другу, а также к стенам, нужно только на специальный скотч, предназначенный именно для паробарьера. Никакой степлер или обычный скотч не обеспечит нужной герметизации. Если герметизация выполнена не качественно, конденсат начнет скапливаться между балками, что вызовет их гниение, плесень и полное разрушение балок и самого утеплителя.
3. Ширина теплоизоляции должна четко совпадать с шагом балок. Нельзя рулоны или плиты минеральной ваты класть с зазором или оставшуюся часть оставлять во вздыбленном виде.
4. Толщина утеплителя должна соответствовать климатическим условиям для определенного региона. Если слой будет меньше, возможны промерзания на холодном чердаке с внешней стороны утеплителя, особенно минеральной ваты. Вся изморозь в виде воды проникнет в вату и пойдет дальше до потолка нижнего этажа.
5. Гниение утеплителя и деревянных балок происходит преимущественно из-за плохой вентиляции помещения. Поэтому на чердаке и в подвале обязательно должна быть вентиляционная система с улицей.
6. Минеральная вата имеет свойство усаживаться со временем. Если на чердаке или в подвале запланирована изоляция толщиной 15 см, то лучше уложить сразу 20 см. Уже через год-два она усядет до нужного размера. Наиболее качественный материал производители предлагают в форме плит, маты более мягкие и хуже удерживают тепло.
7. Нельзя гидробарьер заменять обычным полиэтиленом, как это делают многие частные застройщики. Рулон гидроизоляции спроектирован таким образом, чтобы он мог пропускать воздух, но не мог пропускать влагу. Если использовать обычную пленку, между ней и утеплителем не будет должной вентиляции, начнет собираться влага и теплоизоляция вместе с балками начнет гнить.
8. Если на потолке начинают образовываться желтые, влажные пятна, но при этом на чердаке сухо и крыша не течет, то вероятнее всего влага накопилась именно в пироге теплоизоляции.
9. Между перекрытиями, где запланировано прокладывать проводку, лучше ее завернуть отдельно во вспененный полиуретан, чтобы она не соприкасалась напрямую с утеплителем и деревянными элементами. Не стоит полагаться на антипирены и устойчивость ваты к огню.

Цена на материалы и услуги

Стоимость работы по утеплению перекрытий любого типа зависит от выбранного материала и квадратных метров конструкции. Иногда работы включают укладку паро- и гидроизоляции, иногда нет. Эта услуга считается отдельно. Также в работу порой входит очистка перекрытия от старого утепления.

Таким образом, утепление 1 м 2 перекрытия стоит:

• прокладка минеральной ваты с пароизоляцией – 70-180 руб.;
• укладка пенопласта – 70-150 руб.;
• утепление керамзитными гранулами – от 150 руб.;
• нанесение пенополиуретана – от 850 руб.;
• очистка перекрытий от старого утеплителя – 400 руб.;
• прокладка пароизоляции/гидроизоляции – 100 руб.

Стоимость материалов:

• плиты базальтовой ваты – 800-900 руб. (в зависимости от толщины);
• пенопласт 1 м 2 — 300-350 руб.;
• машина древесных опилок – 3500-5500 руб.;
• куб керамзитных фракций – 1800 руб.;
• куб пеностекла от 10000 руб.;
• пароизоляции – 700-4000 руб./рулон;
• самоклеющийся скотч – 50-150 руб./п.м.;
• гидроизоляция – 700-2000 руб./рулон.

Заключение

Правильно подобранный утеплитель и качественно проложенная паро- и гидроизоляция обеспечат тело и сухость в доме на долгие годы. Не стоит экономить на материалах и самой работе.

Последствия некачественной изоляции перекрытия по деревянным балкам может привести к тому, что конструкция и сам пирог сгниет через 5 лет без каких-либо симптомов. И тогда уже придется полностью перекладывать все перекрытие.

Источник https://krovgid.com/izolyaciya/uteplenie-potolka-v-dome-s-xolodnoj-kryshej.html

Источник https://proekt-sam.ru/tehnologii/uteplenie-perekrytiya-doma.html

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/perekrytiya/vidy-pk/derevyannye-pk/uteplenie-dp