Особенности облицовки кирпичом дома из газобетона

Особенности облицовки кирпичом дома из газобетона

Газобетон – материал особенный, благодаря пористой структуре, коэффициент его теплопроводности приближен по этому показателю к нарезанной поперёк волокон хвойной древесине. Это свойство повышает теплоэффективность ограждающих конструкций, но оно же является и ахиллесовой пятой, так как ячеистый материал неизбежно становится гигроскопичным и требует принятия соответствующих мер.

Идеальный вариант защиты — кирпич, который нередко используют для отделки фасадов. Обсудим особенности облицовки кирпичом дома из газобетона: расскажем о способах выполнения, их преимуществах и возможных недостатках.

Плюсы и минусы облицовки газобетона кирпичом

Блочный газобетон – современный конструктивный материал, при невысокой себестоимости кубометра кладки обладающий прекрасными теплоизоляционными качествами и небольшой массой. Из-за открытых пор, образующихся вследствие реакции газообразователя с гидроксидом кальция, в толще затвердевшего камня может накапливаться влага. Она снижает уровень морозостойкости кладки и приносит множество других проблем, поэтому стены и нуждаются во внешней облицовке. Тем более что внешний вид неотделанной стены смотрится неэстетично, и многим не нравится.

Для отделки могут применяться любые материалы: от декоративного окрашивания — до монтажа длинномера типа сайдинга или вагонки. Можно и штукатурить, но большинство заказчиков сходятся во мнении, что лучший вариант отделки – это облицовка кирпичом дома из газобетона.

Вот в чём достоинства такого выбора:

1. Кирпич – материал самый долговечный, его срок службы исчисляется не десятками лет, а веками.
2. Обладает отменной механической прочностью и морозостойкостью.
3. Кирпичная кладка лучше всего защищает фасад от ветра, что особенно актуально при его утеплении минеральной ватой.
4. Облицовку можно производить как в процессе возведения стен, так и после — главное, чтобы это позволяла ширина фундамента.

Примечание: Кладка может свешиваться на ¼ ширины уложенного ложком вперёд кирпича (это 3 см), но нужно ещё учесть такое же расстояние для вент зазора.

Одно из достоинств — эстетичный внешний вид кирпича. Для облицовки можно использовать варианты в цветном исполнении, с рельефом, глазировкой, торкретированной поверхностью, а также кирпичи, выполненные в нескольких оттенках для осуществления баварской кладки – вроде той, что показана на фото снизу.

Такая облицовка улучшает эстетику газобетонного фасада, значительно увеличивает срок его службы. Насколько именно — зависит от соблюдения технологий, о которых и будет рассказано в этой публикации.

Конструкция стены из газобетона с облицовкой кирпичом

Всего существует четыре технологических варианта исполнения облицовки по газобетону. Два из них предусматривают вентиляционный зазор, а два обходятся без него. При этом утеплитель может присутствовать в пироге стены или теплоизоляция не предусматривается. Представим эти четыре схемы, и прокомментируем их с точки зрения теплоэффективности и экономичности стен.

Вариант 1 – с зазором, но без утеплителя

Способ предполагает возведение стенки в полкирпича параллельно основной из газобетона, с закладкой в междурядное пространство армирующей сетки (когда кладка производится одновременно) или анкеров, если приходится облицовывать уже готовые стены.

Казалось бы, чего проще: воздух является хорошим теплоизолятором и не требует дополнительных расходов. По идее, вариант должен получиться выгодным – но так ли это?

Вот основные недостатки такой облицовки:

• Чтобы теплозащита получилась качественной, толщину прослойки воздуха требуется рассчитывать, как и в случае с любым другим теплоизоляционным материалом. Чересчур активный воздухообмен тёплого воздуха с холодным вообще не даст никакого эффекта.
• В отсутствие в пироге теплоизоляционного материала, стены приходится проектировать более толстыми. Следовательно, опорная база для стен должна быть более широкой, что повлечёт увеличение расходов на фундамент и анкеровку кладки.
• Ничем не заполненные, образованные двумя стенками колодцы, заселяются насекомыми и грызунами, от которых даже установленные на продухи сетки не всегда спасают.

Вариант 2 — пирог стены из газобетона с облицовкой кирпичом, утеплением и вент зазором

Это лучший вариант структурирования стены, при котором в её пироге присутствует и вентиляционный зазор, и утеплитель. Применяют этот способ при использовании любой разновидности минеральных ват, отличающихся высокой паропроницаемостью.

Если учесть, что повышенная паропроницаемость характерна и для газобетона, то эти два материала «нашли друг друга». Себестоимость стен при таком раскладе получается выше, но расчётная толщина меньше.

Примечание: Сегодня усиленно рекламируют такой утеплитель, как вспененный полистирол. Не станем оспаривать его достоинств, однако отметим, что для образования вентзазора нужна специальная опалубка. Вкупе с высокой ценой оборудования для заливки, себестоимость стен возрастёт почти вдвое.

Вариант 3 – утеплитель есть, но без вентиляции

Отсутствие воздушного промежутка под облицовкой утепляемой стены возможно только когда применяется листовой полимерный материал (пеноизол, ЭППС, ЭППУ) или пеностекло.

При этом характеристики стен нисколько не ухудшаются, а их толщина ещё уменьшается, что даёт выгоду на устройстве фундамента.

Вариант 4 – можно ли газоблок облицовывать кирпичом без вентзазора

Четвёртый вариант конструирования стены предполагает простую облицовку без утепления и устройства вентилируемого промежутка. Многие, кто строит дома самостоятельно, применяют этот способ, не понимая, что он не обеспечит стенам ни теплоизоляционные свойства, ни той самой долговечности, о которой говорилось выше. Почему?

• В отапливаемом помещении всегда образуются пары, которые проникают в толщу стен. Если нет выхода, они накапливаются и конденсируются, и могут разрушить газобетонную кладку даже быстрее, чем если её оставить совсем без облицовки. Лучше всего этот способ отделки подходит для неотапливаемых помещений, которым требуется придать благородный вид.
• Тех, кто строит жилые дома, этот способ привлекает тем, что здесь меньше затрат на связи. Но чаще такой выбор связан с недостаточной толщиной фундамента уже эксплуатируемого дома, фасад которого решили обновить за счёт кирпичной облицовки.
• Нужно понимать, что коль для пара нет выхода, то и его вход в толщу ячеистобетонной стены должен быть ограничен. Это нивелируется не только применением пароизоляционных мембран, но и выбором непроницаемых для пара отделочных материалов.

Внимание: Увлажнённая конденсатом газобетонная кладка гораздо хуже сопротивляется теплопередаче. Думаем, это очевидный ответ на вопрос, можно ли газоблок облицовывать кирпичом без вент зазора.

Нужен ли утеплитель между газобетоном и кирпичом

Выше говорилось о способах устройства кирпично-газобетонных стен, в которых присутствуют и варианты с теплоизоляцией, и без неё. Так нужен ли утеплитель между газобетоном и кирпичом?

Вообще, стены толщиной от 300 мм с точки зрения тепловой эффективности — вполне нормальный вариант для многих регионов страны. Чтобы доутепление было целесообразным и не потянуло за собой ряд ненужных расходов, его необходимо подтвердить теплотехническим расчётом.

Однако многие строят свои дома самостоятельно, без какой-либо проектной документации. Нужно иметь в виду, утепление стены с применением материалов с низким коэффициентом паропроницаемости может спровоцировать увлажнение кладки под утеплителем. Чтобы этого не случилось, толщина утеплителя должна быть такой, чтобы она обеспечила минимум половину общего термосопротивления стены. Это можно определить только расчётом.

Чтобы не рисковать, лучше использовать для утепления минеральную вату, сквозь которую пары проходят ещё быстрее, чем через газобетон. Главное — не забыть про отверстия для воздухообмена в кирпичной кладке, а минвату можно взять любой толщины.

Ширина фундамента, на который всё это должно опираться, зависит от того, какая толщина стен из газобетона при облицовке кирпичом.

Как правильно облицевать дом из газобетона кирпичом

Если уж существует несколько вариантов структурирования стенового пирога, то и набор технологических операций в том или ином случае будет разным. Всё зависит от того, производится облицовка параллельно с кладкой блоков, или отделка осуществляется позже.

Если здание только строится

В процессе нового строительства обе кладки можно возводить одновременно, по всей толщине стены. При этом фундамент сразу заливается необходимой для этого ширины, верхний обрез цоколя обязательно гидроизолируется в два слоя. Обычно это наклеенный на битумную мастику рулонный материал.

Кто занимается такой работой впервые, неизбежно столкнётся с вопросом: «Надо ли всё делать одновременно, или следует первым выводить что-то одно: кладку из газосиликата или кирпича?». По форматам эти два материала несопоставимы. Кирпич мельче, в такой кладке больше швов на погонный метр высоту и они более толстые.

Бетонный блок по размерам более крупный, и чаще монтируется на клей, а не на раствор. Разницу усадок могут компенсировать только гибкие связи, они же позволяют реализовать все три перечисленных варианта.

Этапы облицовки по готовой стене

Строительные нормативы на счёт порядка возведения особых указаний не дают, но существующая технологическая карта предусматривает сначала возведение основных стен, а потом уже их облицовку с утеплением и устройством воздушного промежутка шириной 30 мм. При этом необходимо выполнение таких технологических операций:

1. установки причального шнура с его последующей переустановкой;
2. раскладки вдоль стены кирпича;
3. изготовления или подачи готового раствора;
4. укладки связей для перевязки двух стенок;
5. укладки самих кирпичей;
6. расшивки кладочных швов;
7. контроля правильности кладки.

Для облицовки берут цельный кирпич, и кладут его с перевязкой швов на протяжённости ряда. Продухи для обеспечения вентиляции стен устраиваются в нижнем и верхнем (подкарнизном) рядах кладки. В каждом из них и на всех стенах должно быть минимум по 4 таких отверстия. Максимальное расстояние между ними – 4 м.

Нижние продухи можно сделать посредством укладки щелевого кирпича на ребро, так, чтобы воздух мог проникать в стеновое пространство сквозь щели. Некоторые мастера для устройства продухов оставляют незаполненными раствором вертикальные швы, что возможно благодаря ограничительной рейке.

Перевязка газобетона и кирпича

Разницу усадки двух материалов обеспечит применение гибких связей. Вот какие варианты могут использоваться в их качестве:

Материалы для связки стен	Комментарий
Скобы из нержавейки.	Это закладные элементы, изготавливаемые из арматуры диаметром 4-5мм. Они имеют отогнутые в разных плоскостях концы, которые закладывают в каждый третий ряд облицовки с шагом 0,75 м.
Анкеры из нержавеющей стальной полосы.	Имеют Т-образную форму, удобно закладывать в вертикальные ряды.
Сетка арматурная.	Для связки стенок может использоваться стальная сетка из проволоки диаметром 4-6 мм, с ячейкой не более 50*50 мм. Её устанавливают в каждом шестом ряду кирпичной кладки.
Арматура из базальтопластика и стеклопластика.	Закладывают в швы через каждые 60 см по высоте стенки, и через 70-100 см по длине ряда. Глубина закладки 70-80 мм, на 1 м² расходуется порядка 4-5 штук.
Turbo Fast – спиралевидные гвозди.	Один конец забивается в тело газобетона, а другой – закладывается между рядами кирпича. Их удобно использовать, когда облицовка дома из газобетона кирпичом производится после возведения стен.
Перфорированная стальная полоса.	Устанавливается в процессе кладки газобетона и имеет толщину не более 2 мм. Полосу прибивают к горизонтальной поверхности гвоздями, оставляя вторые концы свободными – их потом заводят в швы кирпичной кладки. Расходуется 4 шт/ м².
Гвозди нержавеющие.	Имеют длину от 120 мм, и забиваются в газобетон попарно, под углом друг к другу (45 градусов).

Заключение

Если решено построить дом из газобетона, либо облицевать самостоятельно кирпичом уже эксплуатируемый, уделите особое внимание качеству заполнения швов раствором, вертикальности кладки, правильности положения в ней каждого кирпичика. Очень важно соблюдать толщину швов, которая по вертикали должна составлять 10 мм, а по горизонтали – 12.

Те швы, в которые закладываются связи, могут быть чуть толще. В этом случае, их размер зависит от диаметра анкера или толщины полосы. Шов по толщине может превышать этот размет на 4 мм, но его максимальная толщина не должна быть более 16 мм. Только соблюдение этих требований даст нужный результат и позволит получить тёплый и эстетичный фасад.

Утепление кирпичного дома, или Где должна находиться теплоизоляция — внутри, снаружи или в теле кладки?

Любой, кто строит частный дом стремится к тому, чтобы жилище, в первую очередь, было теплым. Поэтому основные вопросы, стоящие перед застройщиком, — нужно ли его утеплять, какую теплоизоляцию использовать и где она должна находиться? Разберемся, как правильно утеплить кирпичный дом и тем самым сократить потери тепла и расходы на отопление

На вопрос, из чего строить дом — из дерева, кирпича, бетона или их многочисленных и разнообразных комбинаций, каждый отвечает по-своему. Выбор зависит от множества факторов, среди которых личные пристрастия часто играют куда более существенную роль, чем практические соображения. Мы же постараемся остановиться именно на практических моментах и будем исходить из того, что принято решение возводить дом из кирпича. Главное достоинство кирпичного здания — его несомненная прочность и неограниченный срок службы, естественно, при условии правильного строительства и грамотной эксплуатации.

Толще — не значит теплее

Толщина капитальных кирпичных стен всегда (ну, или почти всегда) кратна размеру половины кирпича, но при этом не бывает меньше 25 см, то есть одной его длины. Из богатейшей практики строительства хорошо известно, что даже стена в один кирпич способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций. Теплотехнические расчеты показывают, что при температуре «за бортом» –30°С, а именно такая температура не редкость зимой в большинстве районов центральной части России, для сохранения тепла в доме толщина его наружных стен (при сплошной кладке без пустот и на цементно-песчаном растворе) должна составлять не менее 160 см. Стены из силикатного кирпича будут еще толще.

Обычный красный кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Для наружных стен лучше использовать пустотелый, воздушные пазухи которого существенно улучшают теплозащитные характеристики конструкции. Кроме того, саму кладку нужно вести с формированием пустот, колодцев, уширенных швов, заполняемых теплоизолирующим материалом, применять эффективные современные утеплители и так называемые теплые кладочные растворы. Равного, а то и более серьезного эффекта можно достичь, используя разного рода утеплители, кладку с образованием пустот, поризованный кирпич.

Хитрость кладки стен из кирпича — использование теплых кладочных растворов, содержащих в качестве наполнителя шлак, керамзит, туф, перлит и т. п. Обычный цементно-песчаный кладочный раствор имеет теплопроводность, близкую к теплопроводности полнотелого кирпича, а у смеси с такими наполнителями она оказывается примерно на 10–15% ниже. Это также довольно существенно повышает теплозащитные свойства стен, ведь общая площадь швов в кладке составляет почти 10%.

Куда уходит тепло?

Важный вопрос, который интересует многих потенциальных заказчиков, звучит примерно следующим образом: «Где должен быть расположен утеплитель на стенах — внутри помещения, снаружи или в теле кладки?»

Наибольшие потери тепла в домах, в том числе и индивидуальных, еще 20 лет назад приходились на окна. При столь распространенном до недавнего времени двойном остеклении удельный тепловой поток через окна в 4–6 раз превышает тепловой поток через стены. И это при том, что площадь окон редко составляет больше пятой части от общей площади ограждающих конструкций. Оговоримся сразу, что использование многокамерных ПВХ-профилей с трех- или четырехкамерными стеклопакетами существенно снижает тепловые потери. 9–10% тепла покидает дом через кровлю и столько же уходит в землю через подвальные помещения. А 60% потерь приходится именно на долю неутепленных стен.

Рассмотрим три варианта конструкции стены: сплошная без утеплителя; с утеплителем со стороны помещения; с наружным утеплением. Температура в доме согласно действующим нормам, определяющим уровень комфортного проживания, должна быть равна +20°С. Проведенные специалистами измерения показывают, что при уличной температуре –15°С температура внутренней поверхности неутепленной стены составляет примерно 12–14°С, внешней — около –12°С. Точка росы (точка, температура в которой соответствует началу конденсации влаги) располагается внутри стены. Учитывая то, что часть ограждающей конструкции имеет отрицательную температуру, стена промерзает.

При наличии теплоизоляции, расположенной на стенах внутри помещения, картина существенно меняется. Температура внутренней поверхности стены (точнее, внутренней стороны утеплителя) в такой конструкции составляет примерно +17°С. При этом температура кладки изнутри здания оказывается около нуля, а снаружи — чуть ниже температуры уличного воздуха — порядка –14°С. Дом с такой внутренней теплоизоляцией можно довольно быстро прогреть, однако кирпичные стены не накапливают тепло, и при отключении отопительных приборов помещение стремительно охлаждается. Но хуже другое: точка росы находится между стеной и слоем теплоизоляции, в результате здесь скапливается влага, возможно появление плесени и грибка, стена по-прежнему промерзает. Однако тепловые потери несколько снижаются по сравнению с неутепленной конструкцией.

Наконец, третий вариант — внешняя теплоизоляция. Температура поверхности стены внутри дома становится несколько выше: 17–17,5°С, а снаружи резко возрастает — до уровня 2–3°С. В результате точка росы перемещается внутрь слоя утеплителя, при этом сама стена приобретает возможность накапливать тепло, значительно сокращаются тепловые потери из помещения через ограждающие конструкции.

Наружная теплоизоляция стен помогает решить сразу несколько проблем. Прежде всего при правильном выполнении такое утепление позволяет достичь высокого уровня энергосбережения — затраты на отопление здания снижаются на 50–60%

Слоистая кладка

Самый простой способ повысить теплоизоляционные свойства кирпичных стен — оставить в них полости, ведь воздух — идеальный природный теплоизолятор. Поэтому издавна в теле стены из полнотелого кирпича делают замкнутые воздушные прослойки шириной 5–7 см. Это, с одной стороны, сокращает почти на 20% расход кирпича, а с другой — на 10–15% снижает теплопроводность стены. Такой вид кладки получил название колодцевый. Воздух, конечно, прекрасный утеплитель, однако при сильном ветре через вертикальные швы кладки такие стены может продувать. Чтобы этого не происходило, фасады снаружи штукатурят, а в воздушные пустоты закладывают различные утеплители. Сейчас широко используется разновидность колодцевой кладки, получившая название слоистой: несущая кирпичная стена, далее утеплитель и наружный слой из лицевого кирпича.

Теплоизоляцией в слоистой кладке, как правило, служат плиты из минеральной ваты (на основе каменного волокна или штапельного стекловолокна) или пенополистирола, реже — из экструдированного пенополистирола (в силу его высокой цены). У всех материалов схожие коэффициенты теплопроводности, так что толщина изоляционного слоя в стене будет одинаковой, независимо от выбранного типа утеплителя (толщина слоя определяется не только характеристиками теплоизоляции, но и климатической зоной, где ведется строительство). Однако волокнистые материалы — негорючие, чем принципиально отличаются от пенополистирола, являющегося горючим. К тому же, в отличие от пенополистирольных, волокнистые плиты эластичные, так что при монтаже их проще плотно прижать к стене. Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны еще и низкой паропроницаемостью этого материала. Вместе с тем пенополистирол примерно в четыре раза дешевле минеральной ваты, и это преимущество для многих заказчиков компенсирует его недостатки. Добавим, что, согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», при использовании в ограждающей конструкции горючих утеплителей необходимо обрамлять оконные и другие проемы по периметру полосами из негорючей минеральной ваты.

Плотное прилегание утеплителя — залог эффективности его работы, поскольку, если в конструкции допущены воздушные карманы, через них могут происходить утечки тепла из здания

Устройство системы утепления любого типа требует продуманного расчета ее паропроницаемости: каждый последующий слой (изнутри наружу) должен пропускать водяной пар лучше, чем предыдущий. Ведь если на пути у пара окажется препятствие, то неизбежна его конденсация в толще ограждающей конструкции. Между тем в случае популярного решения — стена из пеноблоков, волокнистый утеплитель, облицовочный кирпич — паропроницаемость пеноблоков довольно высокая, у утеплителя она еще выше, а паропроницаемость облицовочных кирпичей меньше, чем у утеплителя и пеноблоков. В результате происходит конденсация пара — чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича (поскольку зимой она находится в зоне отрицательных температур), что влечет за собой негативные последствия. Накапливается влага в нижней части кладки, со временем вызывая разрушение кирпича нижних рядов. Утеплитель будет намокать по всей толщине, и, как следствие, сократится срок службы материала и существенно снизятся его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет, в частности, к уменьшению эффекта от применения системы утепления, к деформации отделки помещения, к постепенному смещению зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены, что может вызвать ее преждевременное разрушение.

В той или иной степени проблема переноса пара актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа. Во избежание увлажнения теплоизоляции рекомендуется предусматривать два момента. Во-первых, необходимо создать воздушную прослойку не менее 2 см между утеплителем и наружной стеной, а также оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий размером около 1 см (незаполненный раствором шов), чтобы добиться притока и вытяжки воздуха для удаления пара из утеплителя. Впрочем, это не полноценная вентиляция конструкции (в сравнении, например, с системой вентилируемого фасада), поэтому, во-вторых, имеет смысл сделать специальные отверстия для отвода конденсата из слоистой кладки в нижней ее части.

Важной особенностью слоистой кладки является использование теплоизоляционных материалов с достаточной жесткостью и их надежная фиксация — чтобы со временем они не оседали. Для дополнительного крепления утеплителя и сопряжения внешнего и внутреннего кирпичных слоев между собой применяют гибкие связи. Обычно их выполняют из стальной арматуры.

Замена стальных гибких связей на стеклопластиковые позволяет (за счет тепловой однородности конструкции стены) снизить расчетную толщину минеральной ваты на 5–10%

В последние годы в индивидуальном строительстве для возведения стен все шире используют поризованные крупноформатные керамические камни. При их изготовлении в состав керамики добавляют органические и минеральные материалы, способствующие в процессе обжига кирпича образованию замкнутых пор. В результате такие камни становятся на 35–47% легче полнотелого кирпича того же размера, а за счет пористой структуры коэффициент их теплопроводности достигает 0,16–0,22 Вт/(м·°С), что в 3–4 раза больше, чем у сплошного глиняного кирпича. Соответственно и стены из поризованного камня могут быть значительно менее толстыми — всего 51 см.

Кирпичная кладка в связи с высокой теплоемкостью материала обладает значительной тепловой инерционностью — стены достаточно долго прогреваются и столь же медленно остывают. Для домов постоянного проживания это качество является, безусловно, положительным, так как температура в помещениях обычно не имеет больших колебаний. Но для коттеджей, в которые хозяева наведываются периодически, с длительными перерывами, тепловая инерционность кирпичных стен уже играет отрицательную роль, ведь для их прогрева требуются немалые затраты топлива и времени. Снять остроту проблемы поможет сооружение стен многослойной структуры, состоящих из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности.

Наружное утепление

Сегодня наибольшее распространение получили системы наружного утепления. К ним относятся вентилируемые фасады с воздушным зазором и «мокрые» фасады с тонким штукатурным слоем (чуть менее популярен вариант с толстым штукатурным слоем). В фасадах с «тонкой» штукатуркой количество теплопроводных включений сведено к минимуму. Этим они отличаются от вентилируемых фасадов, где теплопроводных включений больше и соответственно утеплитель должен быть толще, что сказывается на стоимости конструкции — у вентилируемых фасадов она получается выше в среднем в два раза

Название «мокрый» фасад связано с применением в системах утепления штукатурных растворов. Именно этим объясняется главное и, пожалуй, единственное ограничение по их устройству — сезонность работ. Поскольку технология предусматривает наличие «мокрых» процессов, монтаж системы можно производить только при положительных температурах.

В состав таких «мокрых» систем входит много различных компонентов (утеплитель, сетка, минеральный клей, штукатурные смеси, дюбели, профили и еще ряд комплектующих), но основных слоев всего три: утеплитель, армирующий и защитно-декоративный слои. В качестве утеплителя используют плиты из жесткого теплоизоляционного материала с низким коэффициентом теплопроводности. Это могут быть минерало- или стекловатные плиты со средней плотностью (не ниже 145 кг/м³) или листы экструдированного безусадочного самозатухающего пенополистирола с плотностью не менее 25 кг/м³. При этом теплоизоляционные свойства слоя пенополистирола толщиной 6 см соответствуют примерно 120 см кирпичной кладки. Утеплитель фиксируют на стене с помощью специального клея и крепежных элементов. На теплоизоляцию наносят армирующий слой из устойчивой к щелочи сетки и особого клеевого раствора, который крепит ее к плите утеплителя. И уже затем формируют внешний слой, состоящий из грунтовки и декоративной отделки.

Главное достоинство «мокрого» фасада — возможность получения стены с любой необходимой степенью утепления, к тому же такая система утепления менее затратна, чем слоистая кладка, при том что внешний вид фасада, где применены качественные штукатурки, будет привлекательным в течение длительного времени. Сократятся затраты и на возведение фундамента, так как нагрузка на него от слоя утеплителя будет незначительной. Применение таких систем позволяет втрое снизить потери тепла через ограждающие конструкции и сэкономить до 40% средств, расходуемых на отопление.

Обкладка дома при помощи облицовочного кирпича

Сегодня не каждый решится строить жилье из кирпича – во-первых, ввиду больших финансовых затрат на реализацию этой задумки, во-вторых, из-за его низких теплоизоляционных качеств. Большинство владельцев частных домов выполняют им облицовку, а домашние мастера, которые предпочитают производить все работы самостоятельно, довольно часто задаются вопросом о том, как обложить дом облицовочным кирпичом. В данном материале мы постараемся максимально подробно осветить эту тему.

Какой кирпич выбрать?

На рынке строительных материалов представлен широкий выбор разных как по свойствам, так и по стоимости типов облицовочного кирпича. Основными из них являются:

1. Керамический – оптимальный в соотношении цены и качества материал. Есть производители, выпускающие изделия с морозостойкостью до F100 – это свидетельствует о том, что он выдержит до 100 циклов замерзания-оттаивания без потери эксплуатационных качеств. Из недостатков – сравнительно высокая гигроскопичность (до 12%), поэтому многие эксперты рекомендуют дополнительно обрабатывать стены гиброфобным составом.

2. Силикатный – самый дешевый, но и наименее долговечный. Морозостойкость до F50. Также характеризуется большей массой по сравнению с керамическим кирпичом и более высокой теплопроводностью.

3. Гиперпрессованный – производят на прессе с использованием извести, цемента и различных пигментных добавок, что позволяет получать материал разных оттенков. Лицевая поверхность часто выполняется под дикий камень – т.е. имеет нелинейную форму. Отличается повышенной морозостойкостью – до 150 циклов замерзания-оттаивания.

4. Клинкерный – наиболее долговечный, но, при этом, и дорогостоящий облицовочный кирпич. Разновидность керамического материала, но за счет особого сорта глины и соответствующей технологии изготовления обладает более высокой прочностью и плотностью, поэтому менее склонен к поглощению влаги. Его морозостойкость может достигать 300 циклов.

Также при выборе кирпича стоит обратить внимание на его форму и наличие технологических отверстий. То есть полнотелый он или пустотный. От этого зависит не только вес материала, но и его стоимость — поэтому полнотелые изделия используются для создания облицовки премиального класса. При желании немного сэкономить отдают предпочтение пустотелому кирпичу.

Особенности облицовки домов из разных материалов

Если обложить кирпичный или шлаконаливной дом облицовочным кирпичом не составляет особого труда (обусловлено отсутствием необходимости в соблюдении каких-либо специфичных требований), то с постройками из натуральных (дерево) и материалов с высокой паропроницаемостью (пенобетон, газобетон) дело обстоит несколько сложнее. В этом случае придется сочетать материалы с разными свойствами.

Однако, преимуществ кирпичной облицовки строений из легких бетонов и древесины гораздо больше, чем минусов:

• Эффективная защита несущих стен от капризов природы.
• Увеличение теплотехнических свойств строения, которые можно повысить еще больше путем утепления.
• Продолжительный эксплуатационный ресурс фасада.

Основные недостатки – высокая вероятность скопления влаги на утеплителе или конденсата на стенах, разные усадочные деформации отделочного слоя и несущей конструкции. Но это не значит, что обкладка дома облицовочным кирпичом в подобных ситуациях невозможна или не рекомендована. Просто нужно соблюдать определенные правила, с которыми мы вас и познакомим ниже.

Как обложить деревянный дом облицовочным кирпичом?

Основные сложности обусловлены совершенно разными свойствами кирпича и дерева. Именно поэтому при обкладке необходимо предусмотреть качественную вентиляцию между облицовочным слоем и несущей стеной или утеплителем, который, как правило, набивается на нее. Поверх теплоизоляционного материала в обязательном порядке настилается ветроизоляционная паропроницаемая мембрана. Такой подход исключит вероятность нарушения оптимального микроклимата в помещениях и образования плесени на древесине.

В качестве утеплителя для строений из древесины нужно использовать материал с высокими показателями паропроницаемости. В связи с этим пенополистирол применять категорически не рекомендуется, лучше всего для этих целей подойдет минеральная вата. То же самое касается и стен из ячеистых бетонов. Но даже при отсутствии теплоизоляционного материала, обкладка деревянного дома облицовочным кирпичом выполняется с вентиляционными продухами.

Вентиляционный зазор

Воздушный зазор между несущей стеной и облицовочной должен быть примерно 40 мм. Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию межстенового пространства, в первом ряду и под кровлей (в карнизной части) обустраиваются вентиляционные продухи. Размеры вентотверстий выбираются исходя из правила, что их площадь должна составлять 75 см 2 на 20 м 2 стены.

В нижнем ряду продухи можно обустроить несколькими способами:

• Путем частичного незаполнения вертикальных швов кладки.
• Положить на бок пустотелый кирпич со сквозными отверстиями.
• Соорудить вентотверстия при помощи специальных пластиковых вставок.

Внимание! Обкладка деревянного дома облицовочным кирпичом выполняется только по истечении периода его основной усадки – т.е. через 1,5-2 года после возведения.

Схема кирпичной облицовки с утеплителем

Изначально деревянные стены нужно обработать антисептической пропиткой. После сооружается обрешетка для последующего монтажа утеплителя. Размер пиломатериала, используемого для этих целей, выбирается исходя из толщины теплоизоляционного слоя. Его тоже следует предварительно покрыть защитным составом.

Расстояние между брусками каркаса определяется с учетом ширины теплоизоляционных плит – на 20-30 мм меньше, что обеспечит максимально плотное прилегание минваты к обрешетке и исключит наличие «мостиков холода». Сверху утеплительный слой необходимо укрыть паропроницаемой ветрозащитной мембраной. Она крепится строительным степлером к обрешетке.

Внимание! При использовании мембран с односторонней паропроницаемостью необходимо обеспечить вывод влаги из помещений.

Далее давайте разберемся с вопросом о том, как правильно обложить дом облицовочным кирпичом.

Связь облицовочного слоя с деревянной стеной

Традиционно облицовка дома выполняется в полкирпича. Без дополнительной поддержки конструкция будет недостаточно устойчивой. Ее нужно связать с деревянной стеной с помощью гибкого крепежа. Поэтому перед кладкой надо определиться со способом связи:

• Мягкой проволокой – в дерево наполовину забивается гвоздь и загибается вверх (можно использовать саморезы с кольцом). К нему привязывается отрезок мягкой проволоки длиной около 1 м. К гвоздю она крепится серединой, затем скручивается, ведется до середины кирпичной кладки и разводится в стороны. Гвоздь добивается таким образом, чтобы он скрутился в кольцо.
• Кладочной сеткой – обрезается так, чтобы прутки доставали середины кладки. К стене она фиксируется полосками жести с помощью гвоздей или саморезов. Прутки сетки загибаются в стороны для лучшей прочности сцепления с кладочным швом.
• Полосами жести шириной до 30 мм и длиной в пределах 1 м. Посередине они фиксируются к стене саморезами или гвоздями, ведутся вместе до середины кирпича, загибаются и разводятся в стороны.

Связи с помощью кладочной сетки сооружаются в каждом 4-5 ряду кладки, а с применением проволоки или жести – из расчета 5-6 шт. на 1 м 2 .

Технология обкладки

Чтобы в результате получить долговечную и красивую кладку из облицовочного кирпича фасада дома, в процессе работ необходимо четко соблюдать вертикальный и горизонтальный уровень. Обеспечить это можно с помощью предварительного обустройства ориентиров:

• На углах здания под крышей и на уровне цоколя забиваются горизонтальные штыри. Их длина выбирается в зависимости от толщины будущей облицовки – в итоге они должны выступать за кирпичную кладку.
• На верхнем штыре привязывается проволока – расстояние должно соответствовать наружному краю кладки. Опускается и подвижно крепится к нижнему штырю.
• С помощью отвеса выверяется вертикаль, и проволока жестко фиксируется.
• Точно такая же процедура выполняется на другом углу стены, после чего между вертикальными маяками привязывается горизонтальный причальный шнур, который и будет ориентиром при обкладке дома облицовочным кирпичом.

Причальный шнур поднимается по вертикальным маякам по мере укладки рядов. При этом не забывайте каждый раз проверять горизонталь строительным уровнем.

Нужно ли армировать кладку из облицовочного кирпича?

Несомненно, армирование увеличивает прочность и надежность облицовочного слоя. Но при этом увеличивает трудоемкость работ. Также необходимость этого этапа определяется высотой дома – так, при обкладке двух- и трехэтажных строений мы рекомендуем армировать в обязательном порядке, поскольку мы говорим об облицовке уже существующего дома, значит, фасад из кирпича будет на дополнительном фундаменте.

Армируется каждый 5 ряд кладки. Для этого используется либо специальная сетка с размерами ячеек 50х50 мм, либо 2 продольных прутка диаметром 4-6 мм. Учитывайте, что толщина шва при этом должна быть одинаковой с теми рядами, которые вы делаете без армирования.

Обкладка кирпичом домов из ячеистых бетонов

Поскольку паропроницаемость таких материалов, как газобетон и другие легкие бетоны выше, чем кирпича, то требования, выдвигаемые к обкладке деревянных домов, актуальны и в этом случае. А именно – обустройство вентиляционного зазора обязательно. В противном случае на границе этих 2-х материалов будет скапливаться конденсат и срок службы здания значительно сократится. Это происходит из-за замерзания влаги в конструкции стены при воздействии низких температур, что ведет к ускоренному разрушению структуры и, соответственно, всей несущей конструкции.

Обычно теплоизоляция домов из газобетона не выполняется, но если все-таки она нужна, то схема утепления аналогична – базальтовая вата и ветроизоляционная паропроницаемая мембрана. Соединение двух стен между собой осуществляется с помощью гибких связей в количестве 5-6 штук на 1 м 2 кладки.

Вентиляционный зазор между несущей и облицовочной конструкцией должен составлять в пределах 40 мм. При этом для домов круглогодичного проживания (с отоплением) он обязательно выполняется вентилируемым – т.е. создаются специальные продухи в толще стены. Для этого в первом и предпоследнем ряду между торцами кирпичей оставляют зазоры по 10-12 мм или применяют специальные пластиковые вставки.

Как обложить старый дом из шлакоблока облицовочным кирпичом?

В большинстве такой способ отделки применяется в тех случаях, когда на несущих стенах начали образовываться трещины. Обкладка кирпичом увеличит срок службы таких строений, но только при условии соблюдения определенных правил. Основное из них – устройство дополнительного фундамента под кирпичную кладку, на который перенесется часть нагрузки от кровли и перекрытия. То есть облицовочная стена в этом случае будет частично несущей.

При выборе кирпича для обкладки строения из шлакоблока особое внимание уделите его водопоглощению. Дополнительно его можно обработать специальным гидрофобным составом, чтобы максимально снизить поступление влаги к основной стене, которую тоже желательно покрыть материалом, снижающим ее водонасыщение. При утеплении таких построек допускается применять пенополистирол.

Все нюансы обкладки готовых домов облицовочным кирпичом максимально подробно описаны в следующем видео:

Вывод

Мы постарались максимально подробно раскрыть вопрос о том, как правильно обложить дом облицовочным кирпичом. Учитывайте все эти моменты и вы сможете не только придать зданию оригинальный внешний вид, но и продлить его эксплуатационный ресурс не на один десяток лет.

Сегодня не каждый решится строить жилье из кирпича – во-первых, ввиду больших финансовых затрат на реализацию этой задумки, во-вторых, из-за его низких теплоизоляционных качеств. Большинство владельцев частных домов выполняют им облицовку, а домашние мастера, которые предпочитают производить все работы самостоятельно, довольно часто задаются вопросом о том, как обложить дом облицовочным кирпичом. В данном материале мы постараемся максимально подробно осветить эту тему.

Какой кирпич выбрать?

На рынке строительных материалов представлен широкий выбор разных как по свойствам, так и по стоимости типов облицовочного кирпича. Основными из них являются:

1. Керамический – оптимальный в соотношении цены и качества материал. Есть производители, выпускающие изделия с морозостойкостью до F100 – это свидетельствует о том, что он выдержит до 100 циклов замерзания-оттаивания без потери эксплуатационных качеств. Из недостатков – сравнительно высокая гигроскопичность (до 12%), поэтому многие эксперты рекомендуют дополнительно обрабатывать стены гиброфобным составом.

2. Силикатный – самый дешевый, но и наименее долговечный. Морозостойкость до F50. Также характеризуется большей массой по сравнению с керамическим кирпичом и более высокой теплопроводностью.

3. Гиперпрессованный – производят на прессе с использованием извести, цемента и различных пигментных добавок, что позволяет получать материал разных оттенков. Лицевая поверхность часто выполняется под дикий камень – т.е. имеет нелинейную форму. Отличается повышенной морозостойкостью – до 150 циклов замерзания-оттаивания.

4. Клинкерный – наиболее долговечный, но, при этом, и дорогостоящий облицовочный кирпич. Разновидность керамического материала, но за счет особого сорта глины и соответствующей технологии изготовления обладает более высокой прочностью и плотностью, поэтому менее склонен к поглощению влаги. Его морозостойкость может достигать 300 циклов.

Также при выборе кирпича стоит обратить внимание на его форму и наличие технологических отверстий. То есть полнотелый он или пустотный. От этого зависит не только вес материала, но и его стоимость — поэтому полнотелые изделия используются для создания облицовки премиального класса. При желании немного сэкономить отдают предпочтение пустотелому кирпичу.

Особенности облицовки домов из разных материалов

Если обложить кирпичный или шлаконаливной дом облицовочным кирпичом не составляет особого труда (обусловлено отсутствием необходимости в соблюдении каких-либо специфичных требований), то с постройками из натуральных (дерево) и материалов с высокой паропроницаемостью (пенобетон, газобетон) дело обстоит несколько сложнее. В этом случае придется сочетать материалы с разными свойствами.

Однако, преимуществ кирпичной облицовки строений из легких бетонов и древесины гораздо больше, чем минусов:

• Эффективная защита несущих стен от капризов природы.
• Увеличение теплотехнических свойств строения, которые можно повысить еще больше путем утепления.
• Продолжительный эксплуатационный ресурс фасада.

Основные недостатки – высокая вероятность скопления влаги на утеплителе или конденсата на стенах, разные усадочные деформации отделочного слоя и несущей конструкции. Но это не значит, что обкладка дома облицовочным кирпичом в подобных ситуациях невозможна или не рекомендована. Просто нужно соблюдать определенные правила, с которыми мы вас и познакомим ниже.

Как обложить деревянный дом облицовочным кирпичом?

Основные сложности обусловлены совершенно разными свойствами кирпича и дерева. Именно поэтому при обкладке необходимо предусмотреть качественную вентиляцию между облицовочным слоем и несущей стеной или утеплителем, который, как правило, набивается на нее. Поверх теплоизоляционного материала в обязательном порядке настилается ветроизоляционная паропроницаемая мембрана. Такой подход исключит вероятность нарушения оптимального микроклимата в помещениях и образования плесени на древесине.

В качестве утеплителя для строений из древесины нужно использовать материал с высокими показателями паропроницаемости. В связи с этим пенополистирол применять категорически не рекомендуется, лучше всего для этих целей подойдет минеральная вата. То же самое касается и стен из ячеистых бетонов. Но даже при отсутствии теплоизоляционного материала, обкладка деревянного дома облицовочным кирпичом выполняется с вентиляционными продухами.

Вентиляционный зазор

Воздушный зазор между несущей стеной и облицовочной должен быть примерно 40 мм. Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию межстенового пространства, в первом ряду и под кровлей (в карнизной части) обустраиваются вентиляционные продухи. Размеры вентотверстий выбираются исходя из правила, что их площадь должна составлять 75 см 2 на 20 м 2 стены.

В нижнем ряду продухи можно обустроить несколькими способами:

• Путем частичного незаполнения вертикальных швов кладки.
• Положить на бок пустотелый кирпич со сквозными отверстиями.
• Соорудить вентотверстия при помощи специальных пластиковых вставок.

Внимание! Обкладка деревянного дома облицовочным кирпичом выполняется только по истечении периода его основной усадки – т.е. через 1,5-2 года после возведения.

Схема кирпичной облицовки с утеплителем

Изначально деревянные стены нужно обработать антисептической пропиткой. После сооружается обрешетка для последующего монтажа утеплителя. Размер пиломатериала, используемого для этих целей, выбирается исходя из толщины теплоизоляционного слоя. Его тоже следует предварительно покрыть защитным составом.

Расстояние между брусками каркаса определяется с учетом ширины теплоизоляционных плит – на 20-30 мм меньше, что обеспечит максимально плотное прилегание минваты к обрешетке и исключит наличие «мостиков холода». Сверху утеплительный слой необходимо укрыть паропроницаемой ветрозащитной мембраной. Она крепится строительным степлером к обрешетке.

Внимание! При использовании мембран с односторонней паропроницаемостью необходимо обеспечить вывод влаги из помещений.

Далее давайте разберемся с вопросом о том, как правильно обложить дом облицовочным кирпичом.

Связь облицовочного слоя с деревянной стеной

Традиционно облицовка дома выполняется в полкирпича. Без дополнительной поддержки конструкция будет недостаточно устойчивой. Ее нужно связать с деревянной стеной с помощью гибкого крепежа. Поэтому перед кладкой надо определиться со способом связи:

• Мягкой проволокой – в дерево наполовину забивается гвоздь и загибается вверх (можно использовать саморезы с кольцом). К нему привязывается отрезок мягкой проволоки длиной около 1 м. К гвоздю она крепится серединой, затем скручивается, ведется до середины кирпичной кладки и разводится в стороны. Гвоздь добивается таким образом, чтобы он скрутился в кольцо.
• Кладочной сеткой – обрезается так, чтобы прутки доставали середины кладки. К стене она фиксируется полосками жести с помощью гвоздей или саморезов. Прутки сетки загибаются в стороны для лучшей прочности сцепления с кладочным швом.
• Полосами жести шириной до 30 мм и длиной в пределах 1 м. Посередине они фиксируются к стене саморезами или гвоздями, ведутся вместе до середины кирпича, загибаются и разводятся в стороны.

Связи с помощью кладочной сетки сооружаются в каждом 4-5 ряду кладки, а с применением проволоки или жести – из расчета 5-6 шт. на 1 м 2 .

Технология обкладки

Чтобы в результате получить долговечную и красивую кладку из облицовочного кирпича фасада дома, в процессе работ необходимо четко соблюдать вертикальный и горизонтальный уровень. Обеспечить это можно с помощью предварительного обустройства ориентиров:

• На углах здания под крышей и на уровне цоколя забиваются горизонтальные штыри. Их длина выбирается в зависимости от толщины будущей облицовки – в итоге они должны выступать за кирпичную кладку.
• На верхнем штыре привязывается проволока – расстояние должно соответствовать наружному краю кладки. Опускается и подвижно крепится к нижнему штырю.
• С помощью отвеса выверяется вертикаль, и проволока жестко фиксируется.
• Точно такая же процедура выполняется на другом углу стены, после чего между вертикальными маяками привязывается горизонтальный причальный шнур, который и будет ориентиром при обкладке дома облицовочным кирпичом.

Причальный шнур поднимается по вертикальным маякам по мере укладки рядов. При этом не забывайте каждый раз проверять горизонталь строительным уровнем.

Нужно ли армировать кладку из облицовочного кирпича?

Несомненно, армирование увеличивает прочность и надежность облицовочного слоя. Но при этом увеличивает трудоемкость работ. Также необходимость этого этапа определяется высотой дома – так, при обкладке двух- и трехэтажных строений мы рекомендуем армировать в обязательном порядке, поскольку мы говорим об облицовке уже существующего дома, значит, фасад из кирпича будет на дополнительном фундаменте.

Армируется каждый 5 ряд кладки. Для этого используется либо специальная сетка с размерами ячеек 50х50 мм, либо 2 продольных прутка диаметром 4-6 мм. Учитывайте, что толщина шва при этом должна быть одинаковой с теми рядами, которые вы делаете без армирования.

Обкладка кирпичом домов из ячеистых бетонов

Поскольку паропроницаемость таких материалов, как газобетон и другие легкие бетоны выше, чем кирпича, то требования, выдвигаемые к обкладке деревянных домов, актуальны и в этом случае. А именно – обустройство вентиляционного зазора обязательно. В противном случае на границе этих 2-х материалов будет скапливаться конденсат и срок службы здания значительно сократится. Это происходит из-за замерзания влаги в конструкции стены при воздействии низких температур, что ведет к ускоренному разрушению структуры и, соответственно, всей несущей конструкции.

Обычно теплоизоляция домов из газобетона не выполняется, но если все-таки она нужна, то схема утепления аналогична – базальтовая вата и ветроизоляционная паропроницаемая мембрана. Соединение двух стен между собой осуществляется с помощью гибких связей в количестве 5-6 штук на 1 м 2 кладки.

Вентиляционный зазор между несущей и облицовочной конструкцией должен составлять в пределах 40 мм. При этом для домов круглогодичного проживания (с отоплением) он обязательно выполняется вентилируемым – т.е. создаются специальные продухи в толще стены. Для этого в первом и предпоследнем ряду между торцами кирпичей оставляют зазоры по 10-12 мм или применяют специальные пластиковые вставки.

Как обложить старый дом из шлакоблока облицовочным кирпичом?

В большинстве такой способ отделки применяется в тех случаях, когда на несущих стенах начали образовываться трещины. Обкладка кирпичом увеличит срок службы таких строений, но только при условии соблюдения определенных правил. Основное из них – устройство дополнительного фундамента под кирпичную кладку, на который перенесется часть нагрузки от кровли и перекрытия. То есть облицовочная стена в этом случае будет частично несущей.

При выборе кирпича для обкладки строения из шлакоблока особое внимание уделите его водопоглощению. Дополнительно его можно обработать специальным гидрофобным составом, чтобы максимально снизить поступление влаги к основной стене, которую тоже желательно покрыть материалом, снижающим ее водонасыщение. При утеплении таких построек допускается применять пенополистирол.

Все нюансы обкладки готовых домов облицовочным кирпичом максимально подробно описаны в следующем видео:

Вывод

Мы постарались максимально подробно раскрыть вопрос о том, как правильно обложить дом облицовочным кирпичом. Учитывайте все эти моменты и вы сможете не только придать зданию оригинальный внешний вид, но и продлить его эксплуатационный ресурс не на один десяток лет.

Марка – М150. Морозостойкость – F50 (средняя). Кремовый оттенок «мокко», матовая шлифованн.

Марка – М150. Морозостойкость – F75 (повышенная). Теплые пшеничные оттенки, полученные на.

Кембрийские и межморенные глины, из которых производится продукция Faber Jar, обладают наи.

Клинкерный кирпич Terca прочен, долговечен, морозостоек. Со временем его цвет не тускнеет.

Блок газосиликатный стеновой для малоэтажного строительства CUBIBLOCK, ровный, плотностью.

Коллекция кирпича ручного формования «Петровский Штандарт черно-красный» Faber Jar — это к.

Марка – М175. Морозостойкость – F100 (высокая). Облицовка с фактурным нанесением Brown Fur.

Марка – М150. Морозостойкость – F100 (высокая). Новая расцветка Braer! Возможны множество.

Источник https://full-houses.ru/osobennosti-oblitsovki-kirpichom-doma-iz-gazobetona/

Источник https://www.zaggo.ru/article/stroitel_stvo/steny/zamurovali_.html

Источник https://st-par.ru/info/stati-o-kirpiche/obkladka-doma-pri-pomoshchi-oblicovochnogo-kirpicha/