Сроки и правила посадки дыни на рассаду в домашних условиях, уход

Сроки и правила посадки дыни на рассаду в домашних условиях, уход

Как и арбуз, дыню в основном выращивают в южных регионах. Но благодаря стараниям селекционеров сейчас можно выращивать данную культуру и в более северных холодных регионах. Чтобы урожай успел вызреть, рекомендуется сначала произвести посадку семян дыни на рассаду в домашних условиях, а потом высадить в открытый грунт.

Оптимальные сроки посадки дыни в 2022 году

Когда же лучше сажать семена дыни на рассаду в 2022 году, в каком месяце? Выбирать время для посева следует с учетом того, что в момент высадки растений в открытый грунт их возраст должен составлять 25-35 дней. Оптимальные сроки посадки напрямую зависят от погодно-климатических условий региона, в которых вы планируете выращивание культуры:

• В Средней полосе (в т. ч. Подмосковье) — сеять семена культуры лучше в конце апреля (а высаживать в открытый грунт в конце мая-начале июня).
• В Ленинградской области, Сибири, на Урале — посадку оптимально производить в начале мая (высадка на постоянное место в начале июня).
• На Юге (Северный Кавказ, Краснодарский край (Кубань) — в южных регионах заниматься выращиванием рассады данной культуры бессмысленно, потому что культура прекрасно растет в открытом грунте и успевает вызревать. Если вы все же хотите попробовать поэкспериментировать, то посадить семя можно в конце марта, чтобы высадить в грунт в конце апреля.

Также выбрать наиболее подходящее время для посева можно с помощью циклов луны. Так, оптимальные сроки посадки по Лунному календарю 2022 года:

• Благоприятные дни:
  • в январе: 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 число;
  • в феврале: 7, 8, 12, 13, 14, 15;
  • в марте: 5, 20, 21, 24, 25.
  • Неблагоприятные дни:
    • в январе: 2, 18 число;
    • в феврале: 1, 16;
    • в марте: 2, 16, 17, 18, 31.

    

    Основные этапы посева дыни на рассаду

    Необходимо не только правильно посадить дыню на рассаду, но и подготовиться к мероприятию. Рассмотрим, как выполнить полноценную подготовку и посеять семена.

    Выбор и подготовка семян

    В первую очередь рекомендуется выбирать семена районированных сортов, т. е. которые подходят для выращивания в вашем регионе. Если посадить не на юге обычные сорта, то можно просто остаться без урожая, потому что он не успеет вызреть.

    Для Подмосковья, Сибири, Урала, Ленинградской области и других регионов с нежарким летом нужно выбирать раннеспелые сорта дыни с коротким вегетационным периодом — 65-85 дней. Например, сорт Колхозница, Сказка, Ассоль, Игназио, Роксолана, Титовка, Делано, Алтайская, Амброзия, Золото скифов, Капуччино.

    Если вы хотите использовать собственные заготовки посевного материала, то необходимо выбирать семена в возрасте два-три года. Именно такой возраст является самый оптимальным.

    Теперь следует поговорить о важнейшем этапе — о подготовке семян дыни к посеву на рассаду.

    Обратите внимание! Если вы купили дражированные, гранулированные семена, то их обрабатывать не нужно. Они уже полностью готовы к посеву.

    В качестве первого этапа подготовки необходимо проверить жизнеспособность посадочного материала. Для этого разведите чайную ложку соли в стакане с теплой водой. Насыпьте туда семена, перемешайте их. Подождите 10-15 минут. Семена, которые опустились на дно, являются жизнеспособными, их следует промыть чистой водой и просушить.

    

    

    Затем следует провести прогревание посевного материала. Для этого погрузите их в теплую воду (удобно это сделать в тканевом или марлевом мешочке), температура жидкости должна быть 55-60 градусов. Оставьте на полчаса.

    Следующий этап подготовки — обеззараживание. В качестве препарата для протравливания можно использовать биофунгицид «Фитоспорин-М» (пользоваться по инструкции) или же замочить в темном растворе марганцовки (перманганата калия) на 30 минут. Также можно использовать другой препарат, который предназначен для обеззараживания семян.

    

    Очень эффективный способ обработки семян дыни — замачивание в растворе препарата стимулятора роста, например, Циркон, Эпин-Экстра, Энерген. Действовать нужно по инструкции по применению. Такая несложная манипуляция улучшит всхожесть, сделает всходы более сильными и крепкими, жизнеспособными.

    

    После всех перечисленных манипуляций рекомендуется провести проращивание семян. Таким образом, вы сразу увидите — какие семена стоит сажать, а какие -отбраковать. Если за неделю семя не проклюнется, значит, его сеять его не нужно, потому что в земле оно тоже не прорастет. Для проращивания семян дыни следует сначала положить их на влажную ткань или марлю, сложенную в несколько слоев.

    

    Укрыть с двух сторон.

    

    Положить ткань с семенами в полиэтиленовый пакет и убрать в теплое место с температурой около 23-25 градусов тепла.

    

    Затем нужно каждый день проверять — не проклюнулись ли семена, когда это произойдет, то сразу же посадите их в грунт. Также нельзя допускать пересыхания ткани, она должна всегда быть влажной.

    Выбор емкости

    Корневая система дыни очень слабая и хрупкая, поэтому пикировка нежелательна, а пересадке должна производится методом перевалки без разрушения земляного кома. По этой причине необходимо сразу выбирать объемные и индивидуальные емкости.

    Оптимальный вариант для посадки дыни на рассаду — большая тара диаметром 10 и более сантиметров, объемом 500 и более миллилитров (в идеале — 1 литр). Например, пластиковые стаканчики, обрезанные бутылки, горшочки, картонные пакеты из-под молока, кефира.

    Важно! В контейнере на дне должны иметься дренажные отверстия! Если вы выбрали тару без отверстий, то обязательно сделайте своими руками!

    Подготовка грунта

    Грунт должен быть питательным, рыхлым, нейтральным. Также он должен содержать песок, так как культура любит такой ингредиент в почве.

    

    Можно использовать покупной грунт — почвенную смесь для тыквенных (бахчевых).

    Если вы хотите самостоятельно сделать субстрат в домашних условиях своими руками, то нужно смешать следующие компоненты: садовая земля (2 части) + перегной (1 часть) + песок (1 часть).

    Можно сделать грунт для посадки дыни по следующему рецепту: низинный торф (3 части), перегной (1 часть), перепревшие опилки (1 часть).

    Другой вариант оптимального состава почвенной смеси: песок (2 части) + дерновая земля (1 часть) + перегной (2 части).

    Мастер-класс по посеву дыни на рассаду

    Сам процесс посадки семян дыни на рассаду очень прост. Если вы никогда ранее не имели опыта с выращиванием данной культуры, то на помощь придет инструкция по посеву с пошаговыми фотографиями. Итак:

    1) Первым делом сделайте дренаж.

    Для этого положите дно перлит, битый, кирпич, керамзит. Подходящая толщина — 2 сантиметра.

    

    2) Наполните емкость землей наполовину.

    Почему только на 1/2? Потому что при последующем уходе нужно будет досыпать грунт в тару по мере роста рассады.

    

    3) Произведите полив почвы.

    Увлажнить следует хорошо, влага понадобится семенам для прорастания. Воду используйте исключительно чистую и отстоявшуюся.

    

    4) Сделайте в центре стаканчика лунку (глубиной 3-4 сантиметра).

    Делать ямку удобно с помощью какой-либо деревянной палочки, карандаша, или просто пальцами.

    

    5) Произведите посев.

    Как видно на фото, семена дыни достаточно крупные:

    

    Поэтому посеять их можно с помощью пальцев, просто опустив семя в лунку.

    

    6) Теперь необходимо засыпать лунку грунтом.

    

    7) Хорошенько увлажните землю.

    

    Сделайте мини-парник, накрыв емкость крышкой или стеклом.

    Он необходим для поддержания оптимальных условий для появления всходов.

    

    Уход за рассадой дыни в домашних условиях

    Чтобы вырастить рассаду дыни в домашних условиях, необходимо правильно ухаживать за растениями на всех этапах — после появления всходов и до самой высадки в открытый грунт. Основные правила, хитрости ухода и агротехники выращивания рассады:

    • После посадки и до появления всходов нужно поддерживать температуру в районе 23-26 градусов тепла. После прорастания всходов (примерно через 5-7 дней) нужно снизить ее — до 18-20 градусов. А через неделю нужно обратно повысить t до 22-25 градусов тепла днем, и 18-20 ночью.
    • Сразу после появления всходов нужно переставить растения на самый светлый, солнечный подоконник (желательно южный). Продолжительность светового дня должна составлять 12 и более часов, поэтому при необходимости, при недостатке света, нужно досвечивать рассаду фитолампами (иначе произойдет вытягивание сеянцев).

    Совет! Если у вас нет фитолампы, то в пасмурные, темные дни рекомендуется переставлять рассаду в более прохладное место иле же просто немного открывать окно, чтобы снизить t. Понижение температуры при недостатке света поможет избежать вытягивание рассады.

    • Полив — это важнейший элемент правильного ухода за рассадой дыни. До появления всходов земля должна быть всегда умеренно влажной. После их появления нужно поливать по мере подсыхания верхнего слоя земли, поддерживая умеренную влажность грунта.
    • Растения нужно поставить свободно, чтобы их листочки не прикасались друг другу, не конкурировали за свет.
    • Если вы изначально посадили семена в бедный грунт, то нужно обязательно подкормить рассаду дыни, но сделать это можно и в профилактических целях. Когда появится пара настоящих листочков можно произвести подкормку минеральным комплексным удобрением для рассады. За неделю до высадки в открытый грунт следует подкормить растения калийным удобрением, например, древесной золы (20 грамм на литр воды, перед поливом следует настоять 24 часа), или сульфатом калия (три грамма на литр воды).

    Кстати! При пожелтении нижних семядольных листов, рекомендуется немного подкормить сеянцы азотным удобрением, например, мочевиной, аммиачной селитрой, коровяком.

    А если листья желтеют и отмирают по краям, то это свидетельствует о нехватке калия.

    • Важный момент ухода — прищипывание рассады дыни. Оно необходимо для стимуляции роста боковых побегов, на которых происходит плодоношение. Прищипывать верхушку (точка роста) нужно в том момент, когда вырастет третий настоящий лист.
    • Если при выращивании рассада вытянулась, нужно принять меры. Что можно сделать в этой ситуации? Первым делом нужно создать оптимальные условия — понизить температуру до нормы, предоставить полноценное освещение — 12 и более часов. Можно полить растения препаратом «Атлет», которые помогает при вытягивании. Также нужно досыпать землю в емкость.

    

    Кстати! Ниже на фото представлено, как выглядит хорошая, здоровая рассада дыни:

    Сроки высадки рассады дыни в открытый грунт

    Производить высадку рассады дыни в открытый грунт на постоянное место следует только тогда, когда почва прогреется до 15 градусов тепла, а t воздуха будет стабильно больше +15°C.

    Рассаду данной культуры следует высаживать в возрасте 25-35 дней, когда вырастет 3-5 настоящих листиков.

    Перед высадкой крайне рекомендуется закалить рассаду дыни. Для этого за неделю до мероприятия нужно пару дней проветривать комнату, а потом поставить растение в помещение с температурой 15-16 градусов, например, на лоджию или балкон. Или же можно выставлять растения на улицу, начиная с часа, и ежедневно постепенно увеличивать время.

    Видео: схема высадки рассады в открытый грунт.

    Технология выращивание рассады дыни в домашних условиях совершенно несложное занятие (даже для начинающих садоводов). Главное — изначально правильно выбрать посадочный материал, емкость, почвенную смесь и посеять семена. Таким образом вы сможете получить вкусный, сладкий урожай данной культуры.

    Сажаем дыню на рассаду, особенности выращивания, профилактика заболеваний дыни

    Вырастить на своем садовом участке сладкие и сочные дыни – мечта многих. И, к счастью, многолетняя плодотворная работа селекционеров и агротехников теперь позволяет получать в открытом грунте урожаи этой теплолюбивой бахчевой культуры не только в Южных регионах, но и в средних широтах, а в закрытом грунте – даже в северных. Поможет получить богатый урожай – крепкая рассада. Все, что для этого нужно – знать некоторые тонкости, правила ухода и посадки, а также проблемы и болезни, подстерегающие дыню столкнуться во время роста.

    

    Когда сажать рассаду дыни

    Посадка дыни на рассаду проводится с учетом следующих показателей:

    • значимые даты по Луне;
    • длительность теплого сезона;
    • время, когда устанавливается стойкое потепление;
    • сорт дыни.

    Наблюдения поколений предков отметили влияние Луны на жизненный цикл растений, позволив выделить дни, наиболее подходящие для посадки и совершенно неподходящие для каких-либо работ с землей. В 2020 году выращивание рассады дыни стоит начинать, опираясь на эти даты:

    Благоприятные	Неблагоприятные
    Март	1, 4, 5, 27 и 28; 3-6, 17-18, 22, 27-30	9 и 24; 7-8, 21-22, 25-26
    Апрель	1, 2, 7, 27, 28, 29; 5-7, 10-14, 18-19. 23, 25-29	8 и 23; 3-4, 15-17, 20-22, 30
    Май	5, 25, 26. 2-6, 15-17, 24-26, 30-31	7 и 22. 1, 13-14, 18, 21, 27-29

    Жители регионов, как правило, и сами хорошо знают погодные условия своей местности, когда ожидать наступление устойчивого потепления и длительность лета.

    Получить дополнительные данные, можно посмотрев метеорологический прогноз на летний сезон по своему району. Также надо учесть, где будет выращиваться (парниковые условия – ранняя высадка, открытый грунт – более поздняя) и, что оптимальный возраст рассады от 25 до 35 дней. Переросшая рассада ослабевает и труднее приживается. Можно опираться на следующий график посадок по регионам:

    Регион	Посев на рассаду	Высадка в открытый грунт
    Центрально Европейская часть, Области Черноземья и Поволжья	Конец апреля	Конец мая-начало июня
    Северо-Западный, Дальневосточные, Сибирь, Урал	Начало мая	Начало июня
    Южный, Северный Кавказ	В конце марта	В конце апреля

    На Юге дыня выращивается обычно сразу в открытом грунте, без рассады.

    

    Выбрать сорт можно опираясь также на особенности района выращивания:

    • Южный, Северный Кавказ (теплое и длительное лето): среднеспелые и позднеспелые;
    • Северо-Западный, Дальневосточные, Сибирь, Урал (умеренно теплое лето): среднеспелые и раннеспелые;
    • Северо-Западный, Дальневосточные, Сибирь, Урал (умеренные и прохладные летние температуры, с перепадами, короткое лето): раннеспелые.

    

    Тонкости выращивания рассады дыни в домашних условиях

    На этом этапе бахчеводу предстоит выбрать и подготовить семена, емкости для посадки, подготовить грунт и, самое главное, посеять семена на рассаду.

    Выбор и подготовка семян

    Семенной материал можно купить либо заготовить самостоятельно. Конечно, если в регионе есть хозяйства, культивирующие сорта, адаптированные к районным условиям, стоит приобрести семена у них. Такой материал уже дражирован, т.е. обработан, поэтому дополнительная предпосевная подготовка ему не нужна, семена сеют сухими. Но семена дражируют и самостоятельно. Для этого лучше отбирать двух-трехлетние семена. Затем проверяется их жизнеспособность: семена замачиваются на 20-25 минут в стакане теплой воды с 1 ч.л. соли (нейодированной!). Раствор периодически перемешивается. Часть семян должна опуститься на дно – это и будет жизнеспособный семенной материал.

    Следующий этап – закаливание – необходим тем, кто собирается выращивать бахчу в условиях переменчивых температур. Суть процедуры сводится к тому, чтобы вначале адаптировать семена к перепадам температур, а только после этого проращивать. В домашних условиях это делается так:

    • семенной материал во влажной марле помещается в холодильник на 10-12 часов;
    • затем на такое же время – в тепло.

    Чередование производят в течение 4-5 дней.

    На следующем этапе обсушенные семена необходимо прогреть. Для этого надо сначала подержать семена полчаса в воде температурой 60 градусов, для удобства используется тканевый мешочек. После прогревания семена примерно полчаса держать в растворе фунгицида или стимулятора:

    Последний этап перед посевом – проращивание. Проращивают семена, обернув мокрой марлей, также подойдут ватные диски. Далее их нужно поместить в парник, который убирают в тепло. Идеальная для проращивания температура от 22 до 28 градусов, тогда можно ожидать, что семена проклюнутся в течение нескольких дней. Среднее время ожидания первых ростков – от 3 до 10 дней. Пока семена прорастают, самое время определиться с емкостями и подготовить грунт.

    

    Емкости

    Дыни отличаются чувствительной корневой системой и тяжело переносят пересадку, поэтому тара для растений должна быть сразу индивидуальной.

    Хорошо подойдут торфяные таблетки, специальные торфяные контейнеры для рассады или обычные одноразовые стаканчики.

    Главное, чтобы они были диаметром не менее 10 см и объемом 500 мл – 1 л., а в дальнейшем позволяли быстро и безболезненно для корней перевалить саженцы на постоянное место.

    

    Грунт

    Можно воспользоваться готовым покупным грунтом для тыквенных (бахчевых) культур или приготовить его самостоятельно. Некоторым бахчевым, включая дыни, комфортнее всего произрастать в песчаных почвах, поэтому в почвогрунт нужно добавить песок. Хорошей добавкой к грунтовым смесям будет небольшое количество (пара ст. ложек) древесной золы. Варианты почвенных смесей:

    • торф и песок (соотношение 9 к 1);
    • торф, перегной или компост и дерн (в равных частях);
    • перегной, песок и садовая земля (соотношение 1-1-2 частей);
    • дерновая земля, песок и перегной (соотношение 1-2-3 частей).

    Самостоятельно приготовленные смеси рекомендуется дезинфицировать с помощью кипятка, раствора марганцовки или специальных препаратов (Байкал-ЭМ1, Фитоспорин). Если есть возможность, стоит заготовить смесь заранее осенью и держать контейнер на улице, тогда грибки и личинки вредителей будут уничтожены холодной температурой.

    Посев дыни на рассаду

    Как только семена прорастут их нужно будет посадить в землю. На дно емкости засыпается немного дренажа (перлит, керамзит), затем – грунт, примерно на половину тары, но не более 2/3 от объема, так как по мере роста рассады землю надо будет досыпать. Почвосмесь обильно увлажняется теплой отстоянной водой. Далее в небольшое углубление поместить по центру росток и присыпать сверху грунтом на 1-2см. После посевы опрыскиваются теплой водой, накрываются пленкой или стеклом и помещаются в тепло (не ниже +20-25 градусов). Если посев дыни на рассаду происходит без проращивания, то есть сразу сухими семенами, то стоит их помещают в по 2-3 штуки в каждый контейнер.

    Уход за рассадой дыни после посадки: необходимые условия содержания

    Время до появления первых всходов обычно составляет 7-10 дней. Чтобы саженцы росли крепкими и здоровыми необходимо создать им благоприятные температурные и световые условия, регулярный полив и производить подкормку, прищипку и пересадку.

    Температура и освещение

    Как только взойдут первые ростки нужно убрать с контейнеров парник и обеспечить более прохладную температуру содержания (примерно 20 градусов). После организовать температурный режим в диапазоне температур: дневная +22, +26 градусов, ночная – +15, +16.

    Рассаде дыни необходимо обеспечить не менее 12 часов освещения в сутки, иначе она начнет сильно вытягиваться.

    Для досвечивания рассады можно воспользоваться фитолампой. Кроме этого, необходимо сразу же удалять все сорняки, так как даже небольшое затенение вредно для дыни.

    Полив

    Изначально один из самых главных пунктов агротехники рассады дыни. До прорастания семян из земли почву нужно держать все время умеренно влажной. С момента появления первых ростков – поливать, как только немного подсохнет тонкий верхний слой почвы, не допускать залив или, наоборот пересыхание. Воду нужно брать теплую, после 2-суточного отстаивания.

    Подкормка

    Если почвосмесь богата питательными веществами, то частых подкормок делать не нужно. Первую подкормку можно сделать, когда вырастут первые настоящие листочки. Для этого подойдет натуральное азотное удобрение:

    • дрожжевое: 10 г дрожжей растворить в литре воды с 4-5 столовыми ложками сахара, выждать 4-5 часов процесса брожения;
    • настои трав, например, крапивный.

    Через одну-две недели, когда у ростков вырастет по два настоящих листика (то есть остается примерно 7-10 дней до пересадки в грунт), производят вторую подкормку, уже калийными удобрениями: сульфат калия (на 1 литров воды берется 3-4 граммов вещества).

    Необязательно строго следить за графиком подкормки, понять, что рассада нуждается в дополнительном питании можно внимательно рассмотрев ее:

    • недостаток азота – пожелтение нижних листьев;
    • недостаток калия – листья (и верхние тоже) желтеют, по краям сохнут и осыпаются.

    Прищипка

    Эта манипуляция проводится для того, чтобы ускорить появление боковых побегов на молодом растении, где потом и будут созревать дыни. Есть два основных мнения насчет того, когда это лучше делать: первое – с появлением третьего настоящего листка (точка роста удаляется над ним), второе – прищипывать уже после пересадки саженцев на постоянное место, когда у них образуется не менее пяти настоящих листьев.

    

    Когда и как высаживать рассаду дыни в открытый грунт или теплицу

    Итак, рассаде дыни уже исполнилось 25-35 дней, она заметно подросла и обзавелась 3-5 настоящими листками, значит настает время для пересадки в открытый грунт или теплицу. Будет очень полезно для молодых растений перед пересадкой пройти постепенное закаливание, для чего в течение примерно недели контейнеры с рассадой выносят на балкон в начале на 1-2 часа, постепенно доводя время пребывания на открытом воздухе до целого дня.

    Участок для выращивания дыни лучше выбирать в солнечном месте с отсутствием сквозняков. Лучше всего дыням подходят:

    • легкие среднесуглинистые почвы;
    • богатые органикой.

    Поэтому подойдет участок, где прежде урожай давали бобовые, чеснок, лук, огурцы, ячмень, кукуруза, пшеница и капуста.

    Конечно, лучше заняться подготовкой открытого грунта еще с поздней осени, внести 3-4 кг перегноя на м 2 , добавить немного речного песка (полведра на 1 кв. метр) и перекопать, особенно, если почвы глинистые, тогда за зиму грунт еще более обогатится. Весной участок снова можно перекопать и внести калийно-фосфорные подкормки (суперфосфата 35 г + калийной соли 25 г на 1 кв. метр), через некоторое время – азотные удобрения (20-25 г на 1 кв.метр). Но если заранее подготовку осуществить не удалось, то это все можно сделать и перед пересадкой рассады, главное, чтобы за неделю до этого участок был уже готов.

    В большинстве регионов, как правило, подходящая для высадки погода устанавливается в конце мая – начале июня. Но все же лучше опираться не на даты, а на следующие условия:

    • почва прогрета до +12-15 градусов;
    • ночная температура не опускается ниже +15-16 градусов.

    Здесь главным условием для пересадки в открытый грунт все же будет температура почвы, так как при колебаниях ночной температуры воздуха пересаженную рассаду дыни можно немного утеплить с помощью укрытия пленкой или даже просто обрезанными пятилитровыми баллонами.

    Рассада дыни пересаживается в открытый грунт и в теплицу точно так же, как и рассада других культур:

    1. Подготовка посадочных лунок. Их выкапывают в 1,5-2 раза больше земляного кома саженцы на расстоянии около полуметра друг от друга. Можно насыпать в ямку немного перегноя и песка.
    2. Установка саженца вместе с земляным комом. Действовать нужно очень аккуратно, не забывая про чувствительную корневую систему дыни. Растение размещается по центру и засыпается землей.
    3. Полив. Воду нужно брать теплую и обильно проливать пересаженное растение.

    Возможные проблемы, болезни и вредители дыни

    К сожалению, от проблем при выращивании бахчевых не застрахован ни новичок, ни опытный садовод. Независимо от сорта, тепличного или выращивания в открытом грунте бахчевые могут поражаться грибками, бактериями и насекомыми-вредителями. Но, зная врага в лицо и вооружившись средствами борьбы с ним, можно оградить будущий урожай от непоправимых потерь. Для этого нужно помнить о важности предпосевной обработки семенного материала, придерживаться правил агротехники дыни, а также регулярно осматривать.

    

    Вытягивание рассады

    Ускоренный рост саженцев вверх довольно-таки частая проблема при выращивании рассады дыни. Ствол готовой к пересадке рассады, должен быть коротким и крепким. Чем сильнее вытягивается растение, тем сильнее ослабевает, теряет форму и цвет, и тем сложнее за ним ухаживать в дальнейшем. Предупредить это процесс стоит с самого начала посадок, посредством температурного и светового режима в помещении. Растение вытягивается, когда температура слишком высока, а света не хватает – значит, необходимо внести соответствующие корректировки.

    Болезни

    Дыня может заболеть следующими патологиями:

    1. Белая плесень. Проявляется пожелтением и опаданием листвы, причина в чрезмерном поливе. При обнаружении дыню необходимо пересадить, поливать 1 раз в неделю.
    2. Чёрная ножка. Выглядит как почернение нижней прикорневого участка стебля и свидетельствует о гниении корней, к сожалению, спасти дыню практически невозможно.
    3. Мучнистая роса. Грибок, проявляющийся образованием белесых пятен, которые, если начало болезни пропустить, распространяются на все растение, окрашивая его в бурый цвет. Растение замедляет рост, листья теряют упругость, засыхают и сворачиваются. Плоды сильно теряют во вкусовых качествах, созревают медленно. Для лечения грибка кустики обрабатывают серным порошком (80%) из расчета 4 г на 1 кв. метр. Возможна неоднократная обработка, но с интервалом не менее 3 недель. Все обработки необходимо прекратить как минимум за 20 дней до сбора урожая.
    4. Ложная мучнистая роса (пероноспороз). Грибковое поражение начинается единичными зелено-желтыми пятнышками, развивается стремительно, быстро захватывая весь лист. В условиях длительной повышенной влажности на оборотной стороне листьев появляется фиолетово-серый налет, содержащий споры грибка. Вероятность заболевания снижается предпосевной подготовкой семенного материала: вначале семена выдерживаются 2 часа в воде температурой примерно 45 градусов, затем 20 минут обрабатываются в 1%-ном растворе марганцовки. При обнаружении грибка на участке – все растения обрабатываются из пульверизатора мочевиной (10 граммов на 10 литров воды). Если этот способ не даст эффекта, то дыни необходимо обрабатывать раствором Оксихома либо Топаза, при тщательном соблюдении инструкции к препаратам.
    5. Фузариозное увядание. Еще один грибок, которому более всего подвержены позднеспелые и среднеспелые сорта дынь. Споры попадают на растения из почвы. Могут поражать как рассаду, так и взрослое растение на этапе плодоношения, тогда качество и количество плодов ухудшается. Внешне проявляется наличием множества мелких серых пятен на поверхности листьев. Надземная часть куста постепенно увядает и может погибнуть примерно через полторы недели. Здесь тоже играет большую роль в профилактике предпосевная обработка. Уже заболевшие перед цветением растения нужно опрыскивать раствором хлористого калия.
    6. Медянка (антракноз). Также грибок. Наиболее ему подвержены ослабленные кусты дыни. Факторы риска высокие влажность и температура воздуха. Проявляется на всей надземной части растения, первыми обычно страдают листья: единичные буро-коричневые пятна быстро разрастаясь, сливаются и углубляются. Листовая пластина перфорируется и скручивается. Затем заболевание переходит на другие части. Если быстро не начать применение средств от антракноза, дыни начнут загнивать и могут погибнуть. Первое, что необходимо сделать – удалить пораженные участки растения. Оставшиеся части опрыскиваются 1%-ной бордоской жидкостью 0,4%-ным поликарбацином. Эффективен при медянке и Фитоспорин, им дважды обрабатывают листья с интервалом в две недели.
    7. Аскохитоз. Как и все грибки начинает активно поражать плодовые культуры в жарких влажных условиях, поэтому часто встречается у тепличных дынь. Дополнительным условием является избыток азота в почве. Начинается с поражения корневой шейки дыни бледными пятнами с многочисленными точками (пикнидами), затем быстро распространяется на побеги и плоды. Растение увядает в течение нескольких недель. Для борьбы с грибком необходимо насколько возможно удалить больные участки и сократить полив. Может помочь внесение калийных удобрений. Оставшиеся пораженные части дыни присыпают смесью древесной золы и извести или обрабатывают 1%-ной бордоской смесью. Для предпосевной обработки используются препараты Силк или Иммуноцитофит.
    8. Корневая гниль. Провоцируют заболевание почвенные грибы. Особенно ему подвержены ослабленные кусты. Корневая система пораженных кустов дыни утолщается и растрескивается, на поверхности проступают волокна, цвет стебля у корня становится бурым и истончается, листья желтеют, растение постепенно увядает. Чтобы обезопасить растение необходимы соблюдение умеренности поливов, регулярные дезинфекция, удаление сорняков и рыхление почвы, посыпание золой поверхности земли вокруг корней, опрыскивание 1%-ным фундазолом. Предпосадочная профилактика заключается в обработке семян 0,5 %-ным раствором солей меди, марганцовки или цинка. При посадке рассады дыни на постоянное место нужно, чтобы прикорневая часть стебля располагалась выше линии полива.

    Вирусные болезни

    К ним относятся виды так называемой «мозаики»: огуречной, крапчатой узкоспециализированной и вирус мозаики арбуза. К характерным признакам относятся:

    • мозаичная окраска и деформация листьев;
    • укорочение междоузлий;
    • общее отставание в росте куста дыни.

    Более других подвержены вирусам молодые ослабленные различными стрессами растения (несоблюдение температурного режима, нехватка питательных веществ, недостаточный полив).

    При поражении вирусом, растение практически невозможно спасти. Его необходимо удалить с участка и уничтожить. Основной переносчик всех вирусов – тля, поэтому борьба с ней будет основным методом профилактики вирусных заболеваний дыни. Механический перенос вируса от зараженных растений на здоровые так же возможен. Поэтому весь садовый инструмент необходимо регулярно дезинфицировать.

    Вредители

    Самый распространенный вредитель – бахчевая тля. Мелкие насекомые предпочитают селиться на нижней стороне листьев, образуя группы. Распространена повсеместно. Размножается очень быстро, питается соком из листьев, которые со временем засыхают и сворачиваются. Является переносчиком примерно 50 вирусов. Методы борьбы включают борьбу с сорняками и обработку пораженных растений раствором:

    Паутинные клещи по поведению похожи на тлю: селятся на нижней стороне листьев, питаются соком растений. Настолько мелкие, что иногда понять о заражении можно только по паутине, которую они оставляют. Расползаются на большие дистанции, поэтому желательно быстро изолировать пораженный куст. Чувствительны к препаратам группы акарицидов, серным и фосфорным соединениям. Эффективны опрыскивания растворами:

    • Бикола;
    • Фитоверма;
    • Битоксибациллина.

    Рекомендуется чередовать препараты для предотвращения развития у вредителей устойчивости к ним.

    

    Настоящими проволочниками называют личинок жуков-щелкунов, а ненастоящими – личинок чернотелок, но и те, и другие наносят вред дыням. Они вредят корневой системе и подземной части стебля, что приводит к гибели растения. Помогает соблюдение севооборота, так как проволочник избегает культур, посаженных на участке впервые. Прополка сорняков и регулярное рыхление также необходимы.

    

    Опасность для кустов дыни представляют гусеницы подгрызающих совок, которые повреждают стебли дыни, что ведет к увяданию всего растения. Регулярное рыхление помогает сокращать численность личинок и куколок. Для борьбы с гусеницами используются препараты Децис или Волатон (следуя инструкции). Перед пересадкой рассады на участок можно профилактически внести смесь препарата Базудин (15 г на 10 кв.метров) и 0,5 литра речного песка. Участок перед этим должен быть увлажнен, смесь насыпают на подготовленные борозды.

    Выращивание рассады дыни в домашних условиях – сложный, но невероятно увлекательный процесс. Соблюдение всех правил и тонкостей для этой южной культуры, позволит получить хороший урожай и по праву насладиться результатами своих трудов.

    Когда сажать дыню на рассаду

    Дыню, как свето- и теплолюбивое растение, широко культивируют в южных регионах. Но благодаря стараниям селекционеров сейчас появилось много раннеспелых и среднеранних сортов, которые имеют короткий период созревания продолжительностью около трех месяцев. Такие характеристики позволяют возделывать душистый деликатес в средней полосе России и даже в холодных северных регионах. Единственное требование – нужно заранее сажать дыню на рассаду в комфортных домашних условиях или в обогреваемой теплице, чтобы сладкие плоды успели вызреть в не самых благоприятных обстоятельствах.

    

    Разнообразие сортов и гибридов культуры обеспечивает широкий выбор для жителей разных регионов страны

    Краткое описание культуры

    Существует большое количество различных подвидов бахчевой культуры. Плод дыни, как правило, имеет приплюснуто-округлую, шаровидную, овальную или эллипсовидную форму.

    Плотная кожура зеленого, желтого, коричневого или белого цвета, ребристая или гладкая, испещрена хаотичными неглубокими бороздками, полосками или штрихами, рисунком в виде сеточки. Вкус и степень сладости может отличаться в зависимости от сорта и места возделывания.

    Однолетнее травянистое растение со стелющимися плетями-стеблями и активно отрастающими усиками спокойно переносит засуху, но совершенно нетерпимо к повышенной влажности грунта, воздуха и похолоданиям, даже временным.

    

    На одном кусте может сформироваться от двух до восьми плодов массой от 1,5 до 10 кг

    Трудности, связанные с климатом

    Конечно, не на всей территории Сибири удастся вырастить ароматные плоды, тем более в открытом грунте. Короткое лето диктует свои условия. Несмотря на то, что верхние слои почвы оттаивают только в апреле, в мае бывают аномальные засухи, а температура воздуха иногда достигает +40 градусов. Такие непредсказуемые погодные сюрпризы связаны с преобладанием северных ветров – виновников частых возвратных заморозков. Ближе к югу Сибири и на Урале климат значительно мягче.

    Все вышеописанное погодные трудности касаются и Подмосковья. Хотя в средней полосе благоприятные периоды длительнее по времени, при выборе даты посева обращают внимание не на календарные даты, не на лунные фазы, а непосредственно на столбик термометра за окном и долгосрочные метеорологические прогнозы.

    

    При тепличном выращивании побеги длинно- и среднеплетистых кустов обычно подвязывают к вертикальным опорам, а не пускают в расстил, как на открытом грунте

    Сопоставляя климатические условия суровых регионов с технологией бахчеводства, становится понятно, что получить урожай дынь вне технически оборудованных промышленных теплиц не представляется возможным. Однако сибирские и уральские дачники-энтузиасты утверждают, что с определенным риском, но в любительских садах это также реально осуществить, если выпадает благополучный летний сезон. Экспериментаторы, проживающие в зонах рискованного земледелия, опытным путем выявляют экземпляры с коротким вегетационным циклом (иногда даже вопреки справочной информации Госреестра), устойчивые к типичным заболеваниям. При этом, дыньки выращивают как для личного потребления, так и для мелкооптовой продажи. Хотя разумнее все же ориентироваться на наиболее адаптированные и районированные сорта, протестированные специалистами в течение нескольких лет и включенные в официальные источники.

    Выбор сортов и гибридов

    Чаще всего скороспелые плоды характеризуются небольшими размерами, но в этом есть и свое преимущество. В таких тыквинах быстрее накапливаются сахара, полезные минеральные соединения и витамины.

    

    Некрупные дыньки, как правило, хорошо хранятся, обладая достаточной лежкостью и транспортабельностью

    В Госреестре РФ по состоянию на 2021 год зарегистрировано 183 сорта и гибрида дынь, рекомендуемых для товарного производства и любительского садоводства. Для культивирования на незащищенных грядках в центральных и северных регионах их не так много, как хотелось бы, зато выбор для посадки в теплицах гораздо шире:

    Регионы	Сорта и гибриды
    	Для открытого грунта	Для защищенного грунта
    Все	«Августино F1», «Азовка F1», «Аль халим F1», «Амина F1», «Анамакс F1», «Апельсинка», «Багира F1», «Богатырь белый / зеленый», «Вика», «Золушка», «Зорянка», «Каротинка», «Маркиза», «Медовая лакомка», «Медовка», «Рахат-лукум», «Сказка», «Сфинкс F1», «Сэледын F1», «Тимирязевская ранняя», «Торпеда», «Фиона F1», «Фортуна», «Царская», «Щербет F1»	«Алтын F1», «Ассоль F1», «Бабье лето F1», «Блонди F1», «Галилей F1», «Галина F1», «Дачница F1», «Злато скифов F1», «Змей Горыныч F1», «Ирокез F1», «Капитошка F1», «Луна», «Любава F1», «Марго F1», «Медовая роса F1», «Миллениум F1», «Необычайная F1», «Ожен F1», «Осенняя радость F1», «Регби F1», «Солнечная F1», «Тигровая F1», «Фея F1», «Хурума F1», «Цыпочка F1», «Эльдорадо F1»
    Урал	«Алтайская», «Бабор F1», «Зимовка», «Колхозница 749/753», «Леся», «Оригинальная», «Темрючанка»
    Сибирь	«Алтайская», «Колхозница», «Лолита» (Восточно-Сибирский), «Нежная», «Росинка»
    Нижнее Поволжье	«Млада», «Чудо-юдо», «Эфиопка» и многие другие, предназначенные для товарного производства

    Посев на рассаду

    Предпочтительнее использовать покупные семена, тем более если планируется посадка гетерозисных (улучшенных) гибридов F1 – первого поколения. При самостоятельном сборе сортового семенного материала рекомендуется выдержать его на хранении три-четыре года.

    Замечено, что на кустах, выросших из свежих семян, образуется большее количество мужских цветков – пустоцветов.

    К посеву приступают в середине апреля или в начале мая, так как рассаду нужно будет высадить на постоянное место через 25-30 дней после появления всходов. Семечки предварительно обеззараживают в растворе фунгицидного препарата («Фитоспорин», «Глиокладин», «Эффект» и др.), питательный субстрат и емкости дезинфицируют.

    

    Покупной семенной материал от авторитетных производителей не нуждается в подготовке перед посевом, так как он проходит качественную сортировку и обработку

    Глубина заделки сухих или пророщенных на влажной марле семян стандартная – 2-4 см. Для ускорения проклевывания ростков емкости накрывают прозрачной пленкой и помещают в светлое и теплое (+22. 28 ℃) помещение. После появления первого листа проводят регулярный (по мере подсыхания верхнего слоя почвы) полив под корни теплой водой. При формировании третьей пары листьев верхушку основной плети иногда прищипывают, чтобы стимулировать ветвление.

    Растения, выпустившие 4-5 настоящих листочка, за 10-14 дней до высадки в огород начинают потихоньку закаливать, приоткрывая двери/форточки теплицы или вынося на свежий воздух, избегая сквозняков и прямых солнечных лучей. Время процедуры увеличивают постепенно.

    Окрепшую рассаду пересаживают в грунт, когда земля прогреется минимум на 15 см вглубь. Сеянцы размещают в 1-2 ряда на грядках (лучше «теплых» или насыпных «гребнях») с расстоянием 50 см друг от друга. На первое время их рекомендуют защитить укрытием на дугах.

    Прививка

    Продвинутые земледельцы считают эффективным готовить рассаду методом прививки, чтобы повысить устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды. По результатам многолетних испытаний надежными вариантами подвоев признаны тыквы (крупноплодная, твердокорая, серая волжская, восковая, фиголистная), лагенария, кабачок. В продаже представлены и гибридные (F1) профподвои с заложенной генетической устойчивостью к болезням и погодным стрессам: «Аватар», «Квест», «Кобальт», «Консиста», «Монолит», «Слай», «Ферро», «Шинтоза», обладающие почти идеальной совместимостью с различными тыквенными культурами.

    

    Для результативной прививки важно, чтобы сеянцы подвоя и привоя были примерно одинакового размера и возраста

    Оптимальным временем для прививки считается период, когда первый настоящий листик еще находится в зачаточном состоянии. С каждым следующим днем вероятность успеха операции снижается.

    Наиболее эффективной технологией считается совмещение «язычков», при котором срастание происходит быстрее и легче, растения в итоге дают более обильный ранний урожай. Пошаговая инструкция по проведению работ аналогична прививке огурца на тыкву.

    Обустройство места выращивания

    Для бахчи отводят много свободного пространства, так как растения активно отращивают плети, имеют мощную и развитую корневую систему, которая способна доставать влагу на глубине до одного метра, но часть ее располагается в верхних слоях. Грядки располагают на солнечной, постоянной освещаемой стороне участка. Плохое освещение невозможно компенсировать ни усиленными подкормками, ни регуляторами роста, ни своевременными прищипками.

    

    Многие огородники используют альтернативные варианты теплиц – рассадные парники

    В открытом грунте и необогреваемых конструкциях советуют обустроить теплые компостные грядки, сложенные из растительных отходов, которые в процессе прения вырабатывают тепло.
    Корни дополнительно утепляют, используя нагретые камни, кирпичи и бутыли с горячей водой.
    Сверху обеспечивают надежное укрытие. От затяжных дождей и, как следствие, появления грибковых инфекций, спасает пленка, натянутая на дуги. В особо жаркую погоду торцы укрытия приоткрывают, чтобы всходы не сгорели от духоты и зноя.

    В самодельных парниках при прогнозируемых понижениях ночных температур нежные всходы укрывают перевернутыми картонными коробами или половинками пластиковых бутылок, чтобы уберечь надземную часть от выпадения холодной росы и снизить риск микозов различного характера.

    Обогащение грунта

    Дыне хорошо подходят рыхлые, богатые биогумусом, легкие среднесуглинистые почвы, смешанные с песком. Излишним внесением органики увлекаться не стоит, ее в ограниченном количестве применяют на начальной стадии (до цветения). Переизбыток азота будет способствовать наращиванию зеленой массы в ущерб плодообразованию.

    

    В период развития цветочных бутонов культуре требуются минеральные добавки, которые способствуют увеличению количества женских цветков, скорому образованию завязей

    Большое количество минералов необходимо для ускоренного созревания плодов, повышения их сахаристости. Не стоит опасаться надуманного вреда от внесения минеральных удобрений – это те же природные компоненты, только синтезированные промышленным способом. Внесенные в соответствии со сроками и с соблюдением инструкций они пойдут только на пользу.

    Микроэлементы вносят корневым способом, совмещая с обильным поливом, а также внекорневым – по листьям. Отлично оправдывают себя чередующиеся подкормки под корень с опрыскиванием ботвы каждые 10-14 дней комплексными препаратами для бахчевых культур: «Нутриват Плюс», «Келик Калий», «Унифлор микро», «Спидфол Амино», «Универсал», «Лигногумат калийный».

    Подготовка теплицы

    Планируя высаживать рассаду в теплице, сооружение с осени проверяют на наличие сквозняков, просачивания влаги и теплопотерь. Щели герметизируют перфолентой и торцевым профилем.

    

    Защитная перфолента для поликарбоната действует как мембрана – ничего не пропускает в соты снаружи, а конденсату изнутри позволяет выходить беспрепятственно

    Вертикальные стороны лучше заклеить гермолентой (сплошной). Металлические дуги тепличного каркаса рекомендуется проклеить пробковой лентой для создания термопрослойки, предохраняющей поликарбонат от нагревания и трения при ветровой нагрузке и расширении/сужении при перепадах температур.

    Отверстия в местах крепления листов к каркасу дополнительно закрывают термошайбами, чтобы исключить попадание дождевой воды и других атмосферных осадков. Стены и грунт дезинфицируют. Действенной считается обработка специальными дымовыми (серными) шашками. Пролить землю и вымыть поликарбонат можно экологически чистым средством «Персель 6» – его и подобные препараты используют в соответствии с мерами предосторожности, указанными на упаковке.

    В последнее время на рынке появились системы электрического обеззараживания почвы. Но так как приборы не имеют соответствующих сертификатов, эффективность и целесообразность использования таких средств дезинфекции ставится под большое сомнение. Огородник рискует не только остаться без урожая, но и получить значительные счета за электроэнергию.

    Рекомендации по агротехнике

    В уходе за дынями, посаженными в теплице или на открытой бахче, основное внимание уделяют следующим аспектам:

    Формирование кустов и нормирование урожая

    Это самые важные агроприемы, которые помогают максимально увеличить урожайность и размер тыквин, сократить время созревания. Сорта и гибриды, обозначаемые отметкой F1, формируют по-разному. У сортовых разновидностей плоды образуются на боковых побегах, а у гибридных – на главной плети, поэтому их традиционно ведут в один стебель, систематически выламывая или срезая пасынки. Боковые плети прищипывают, отсчитав 4-5 листочков после завязавшегося плода.

    В дальнейшем урожай нормируют, оставляя на побеге первые две-три ложноягоды и удаляя лишние бутоны. У сортов, равно как и у гибридов, на каждом стебле допустимо оставлять не больше 4-5 плодов.

    

    В открытом грунте спеющие дыньки укладывают на подстилку или на подставки из подручных материалов, чтобы исключить контакт с землей

    В теплицах растения формируют вертикально, пристраивая плети к опоре и фиксируя полосками мягкой ткани. Когда завязи начинают наливаться и тяжелеть, их помещают в отдельные сетчатые мешки типа авоськи или прочные капроновые чулки и подвязывают к шпалере.

    Особенности опыления в теплице

    Большинство сортов дынь не являются самоопыляемыми. Цветет культура лимонно-желтыми цветками. Если погода позволяет, то во время цветения двери и форточки в течение дня держат распахнутыми настежь, давая насекомым возможность проникать внутрь. Для привлечения пчел, шмелей, муравьев, бабочек расставляют блюдца или плошки с медовой водичкой, сахарным сиропом, кусочками фруктов.

    

    В пасмурную погоду опыление приходится проводить вручную, искусственным способом

    Практика показывает, что сначала раскрываются мужские цветки и они же первыми, через несколько часов, увядают. Пыльца теряет свои свойства и осыпается практически сразу после раскрытия цветка, поэтому к процедуре ручного опыления нужно отнестись очень внимательно.

    Женские цветы, расположенные на побегах второго и третьего порядка, распускаются немного позже мужских. Происходит это ранним утром. Мужской цветок отщипывают и, оборвав лепестки, его тычинками слегка прикасаются к пестику женского либо переносят пыльцу с помощью мягкой кисточки, кусочка ватки.

    Полив

    Бахчевые культуры отличаются засухоустойчивостью, поэтому полив должен быть правильно распределен по периодам роста. Большой объем воды требуется только на стадии завязывания плодов. В остальное время полив нужен очень умеренный. Кроме того, капризная «южанка» негативно реагирует в тепличных условиях на высокую влажность воздуха, значит, всеми силами следует избегать образования испарений и конденсата. Эти проблемы решаются с помощью установки систем автоматического проветривания и капельного полива.

    Видео

    О личном опыте выращивания дыни рассадным способом рассказывают огородники из разных регионов страны в следующих видеосюжетах:

    
    
    

    Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

    Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

    От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

    И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

    Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

    Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

    Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

    В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

    В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

    «Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

    Источник https://flowergarden.pro/kogda-i-kak-poseyat-dynyu-na-rassadu/

    Источник https://agronom.guru/ogorod/rassada/kogda-sazhat-dynyu-na-rassadu

    Источник https://ogorodum.ru/kogda-sazhat-dynju-na-rassadu.html

    Похожие записи:

    1. Выращивание пионов из семян: древовидные и травянистые
    2. Что посадить на рассаду или в теплицу в марте 2022 года
    3. Посадка астр на рассаду
    4. Когда сажать помидоры в марте?
    Читать статью  Маргаритка из семян в домашних условиях: что нужно знать о посадке, о выращивании рассады