Старый дедушка-печник научил нас обращаться с печкой и топить правильно

Как топить печку дровами — советы печника

В этой статье я расскажу о всех возможных проблемах с протопкой печи, а также покажу подробное видео по топке и вводу в эксплуатацию кирпичной печи на дровах и не только. Как топить печку, как ее сушить, какими дровами, как топить печку осенью, как ее топить зимой и много других вариантов…

Статья будет полезна как для тех кто уже является счастливым обладателем отопительного прибора на дровах, так и тем — кто только задумывается о том, чтобы строить дом и класть печь.

Топить печь лучше влажными, а не сырыми дровами…

Да, это так, но это шутка. Лучше, конечно, топить печь сухими дровами. Давайте разберемся подробно, что такое сухие, влажные, мокрые и сырые дрова…

Сырые дрова

Свежесрубленные дрова считаются сырыми. Относительная влажность таких дров 50-100%. В таких дровах не только межклеточное пространство заполнено влагой. Поры, по которым влага доставляется до листвы — «каналы», «трахеиды», как угодно можно назвать), -заполнены влагой так же.

Сырые дрова не дадут нужной температуры, если вообще будут гореть, а не тлеть. Дело в том, что для быстрого испарения влаги в дровах нужна значительная температура. Если положить сырое полено в раскаленную топку, то это, возможно, даже увеличит интенсивность химических процессов окисления – горения. Ведь вода при высоких температурах начинает гореть. Но это тема отдельной статьи.

Так вот сырые дрова не дадут нужной температуры для воспламенения — будут проблемы с тем чтобы растопить. Даже если Вы растопите такую охапку, влага из дров никуда не денется, а заполнит каналы печи, может образовать воздушную пробку. В совокупности факторов — низкая температура горящих газов (в сырых дровах) и влажность воздуха в печи — будут проблемы с тягой.

Влажные дрова

Дрова высушенные на улице мы принимаем условно сухими, их относительная влажность 20-30%. Но такие дрова достаточно гигроскопичны. Они могут как быстро набрать влагу, так и быстро ее отдать.

Дрова с относительной влажностью от 30% можно назвать влажными, хотя на вид они могут казаться сухими. Дело в том что влага в каналах-трахеидах древесины испаряется быстрее, чем внутриклеточная влага. Поэтому дрова с влажностью до 30% это условно сухие дрова. Именно такая влажность дров — нормальна для уличной сушки.

Дрова же, попавшие под дождь, намоченные чем либо — мокрые дрова. Но это не значит что они сырые. попавшие под дождь дрова, если они были не сырые — все же лучше чем сырыми дровами, даже если они с виду сухие. Ну как то так…

Теперь о сухих дровах.

Как же все-таки высушить дрова? Чтобы топить печку сухими дровами.

Мокрые и влажные лучше чем сырые, конечно. Но сухие — это именно те дрова, которыми нужно топить печь… Иначе сложно добиться того эффекта, к которому привык любой, кто имеет опыт жизни с печью, которая хорошо греет.

Во первых нужно уберечь дрова, которые вроде как высохли от прямых осадков. Это все-таки уменьшит возможную влажность дров в ненастную погоду. Когда дрова сложены в штабеля в несколько слоев, влага затекающая внутри штабелей может долго оставаться там. Она будет повышать влажность дров еще долго после дождя.

В идеале это специальный крытый хорошим кровельным материалом или хотя бы плотно сколоченный досками дровник.

Во-вторых, чтобы сырые дрова эффективно испаряли влагу надо обязательно их разрубить… иначе сохнуть они будут долго.

В-третьих: дрова для полной просушки должны пролежать два сезона укрытые от осадков — на ветру. Поэтому в идеале в хозяйстве с печным отоплением запас дров должен быть на 2-3 года вперед — чтобы дрова успевали хорошенько высохнуть.

Ну и самое интересное это то, что влажные дрова с улицы (а на улице в любом случае дрова будут влажные, хоть и не сырые) нужно занести в дом, чтобы они стали действительно сухими. В помещении дрова досыхают. Относительная влажность сухих дров считается от 8 до 15 %. Это самые лучшие дрова для топки печи.

По хорошему в помещении нужно хранить запас дров на 2-5-7 дней, чтобы они успевали подсохнуть, тогда процесс топки будет легким.

Теперь поговорим о топке печи дровами.

Как топить печку дровами — инструкция и полезные советы.

Для начала — подготовьте сухие дрова…

Потом переходите к пункту 2. Печька. У Вас должна быть печька… Это звучит глупо. Но дело в том что многое зависит от печки — как ее топить. Кирпичная печька может пребывать в разных состояниях:

Когда она, например, простояла в неотапливаемом помещении в конце лета и кирпич впитал влагу. Либо это только выложенная печь — тогда она очень влажная…

• Сухая, но ее, возможно, не топили достаточное время.

В таком случае в трубе все-таки может образоваться воздушная пробка — «затор» из влажного воздуха. Как и почему он образуется — не важно и не нужно знать. при особо запущенных случаях трубы могут даже зарастать инеем. Когда печь не топиться зимой какое-то время, а в помещении есть другой источник тепла и высокая влажность…

Такая печь при первой протопке течет — влага как правило вытекает из отверстий задвижки или остается внутри печи, ухудшая тягу первое время. в таком случае она при протопках может поддымливать. Но потом симптомы пропадают.

Так же «текут» печи с тонкими трубами — асбо-цементными. Такие трубы часто ставили и ставят по сей день в простых деревенских печках.

• Печка «на режиме».

Такая печь еще не успела остыть от прошлой протопки. Она уже выведена на режим — режим отопления или отопительный режим. Это сухая печь запущенная в эксплуатацию.

Как топить печи в разных ситуациях.

Как топить влажную печь или печь, которую не топили какое то время — остывшую печь, — Вы узнаете из видеоролика ниже. Это заключительный ролик нашего ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА ПО КЛАДКЕ ПЕЧИ. В нем я рассказываю как ввести печь в эксплуатацию или как «пробить» влажную пробку перед протопкой печи. Смотрите здесь или на нашем канале Youtube.

О том как топить проблемные печи мы поговорим чуть позже. А сейчас расскажу как в идеале должна топиться печь «на режиме».

Начнем с того что печь подостывшая или остывшая — должна быть выведена на режим. Для этого понадобится либо время — если она влажная или сильно остывшая. Возможно время понадобится много если остыл и дом и печь — будет быстро «забираться» тепло от печи.

То есть «на режим» должна выйти не только печь, но и дом. Подробно об этом мы должны уделить отдельную статью.

Что касается печи, то, во-первых, хорошая печь в нормально утепленном доме топиться один раз в сутки. Нормальная печь это не только хорошая печь, это та печь — которая подходит для отопления дома. Ну, или, к слову сказать — это печь в подходящем для нее доме. подходящем по объему помещений, площади помещений. А так же по объемно-планировочному решению, а так же по конструктивным и теплотехническим решениям. Для этого нужно обязательно выполнять проект печного отопления дома и подбирать печь исходя из многих факторов. Но вернемся к протопке.

Один раз в сутки делается одна закладка сухих дров. При умелом обращении с дровами — их закладывании и поджигании. Хватает одной-двух спичек, одной закладки дров и двух настроек задвижек и дверок. Да, дверки тоже надо настроить. Но и задвижки тоже.

Одна спичка.

Летом нужно подготовить достаточное количество верхнего слоя коры березы — бересты. Не те толстые куски коры с берестой, которые в большинстве случаев остаются после рубки. А именно верхнего слоя — он лучше всего горит и даже небольшого куска такой бересты хватает для растопки охапки дров 17-25 кг весом. Одной 200-литровой бочки такой бересты уложенной не особо плотно вполне хватает на всю зиму. Ну мне хватает… На всякий случай еще можно запастись газетами, ведь другую бумагу (кроме газет) использовать для растопки я не рекомендую по своему опыту.

Одна охапка.

Для хорошей протопки печи «на режиме» вполне хватает охапки дров или одной закладки. Одна закладка в разных печах — разная. Но, как правило в больших печках и топка побольше. Если же печка не подходит к дому, дом слишком большой или печь слишком маленькая, бывает можно закладывать и полторы закладки или две маленьких… Правда это может спровоцировать перетоп и нарушение конструктива печи. Будьте осторожны при продумывании своего печного отопления — проектируйте с опытными специалистами.

Один сантиметр. Настройка дверец и задвижек.

При растопке Вы можете приоткрыть поддувало сантиметров на 4-8 — так дрова быстрее разгорятся. Но вскоре поддувало надо будет прикрыть и оставить 1 см, либо закрыть и открыть шторку на 0,5-1 см. Кислорода для горения должно быть достаточно, но не должно быть в избытке, так мы увеличим время горения. При этом не надо допускать снижения температуры и значительного снижения интенсивности горения. При низких температурах горения в печах со вторичным воздухом может снизиться КПД.

Так же можно на первые 10-15 минут открывать задвижку летнего хода. Как правило в печах «на режиме» этого не требуется, но в сложных печах (с лежанкой, например), если она остыла — не топилась несколько дней, — требуется такая профилактика. Конечно это зависит от конкретной печи, ее внутреннего сопротивления газов, сечения и состояния каналов.

Если у Вас коптиться стекло у печной дверцы…

В любой печи бывают моменты что коптиться стекло. Такое часто случается при растопке, когда печь еще холодная или не «пробита» воздушная пробка. Температура горения еще не высокая, а недогоревшых газов — много, много дыма, который не успевает выходить и может завихряться у стекла дверцы.

Мероприятия обдува стекла не всегда помогают, хотя мы стараемся делать топки с проветриванием стекла. Банально могут быть сырые дрова (кроме всего прочего).

Что делать в такой ситуации?

Попробуйте просто на первые 15-30 минут топки, пока дрова разгораются, приоткройте топочную дверцу на 0,5-1 сантиметр, этого хватит чтобы отсечь дым от стекла. Так же это будет дополнительный кислород для растопки печи. С этим рассчетом можно поддувало открывать чуть меньше.

Как топить проблемную печку?

Бывает так что печка проблемная. Это бывает по разным причинам, о которых в этой статье разговаривать нет смысла.

Что тогда делать?

Во-первых следите за поддувалом. Когда открыта топочная — закрывайте поддувало. Если открываете подбросить дрова — закрывайте поддувало. Если приоткрыли топочную для проветривания стекла — прикройте поддувало. Ну и вообще следите чтобы оно не было распахнуто. Оно и в нормальных то печах не должно быть распахнуто…

Во-вторых активней пользуйтесь задвижкой летнего хода при растопке.

Так же следите чтобы печка не выходила «из режима» — так ее будет легче протапливать. В этом случае можно исключить несколько факторов, вызывающих проблемы при топке. А именно — некудышная труба (конденсат, промерзание), избыточное сопротивление при низких температурах печи (при остывшей печи) — проблемы с тягой, ну и так далее.

В-четвертых, конечно же, если печка уже «не свежая» нужно ее проверить и при необходимости почистить от сажи ее каналы.

Если статья полезная — сохраняйте у себя. Заходите и подписывайтесь по кнопкам внизу и вверху сайта — вконтакте, ютуб и инстаграм.

А так же не пропустите наш БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ ПЕЧИ И ОБУЧАЮЩИХ КУРС КЛАДКЕ ПЕЧИ — ЗДЕСЬ.

Старый дедушка-печник научил нас обращаться с печкой и топить правильно

Недавно наша семья приобрела деревенский домик, в котором есть печка. Мы никогда такой не пользовались, поэтому нашли в деревне дедушку-печника. Он рассказал про сорта дров (какими топить лучше, а какими хуже) и дал еще несколько советов о том, как печкой пользоваться, чтобы она долго служила. Мы узнали от него очень много полезного, спасибо ему!

Как оказалось, если правильно обращаться с печью и дровами, то можно расход топлива снизить на 15-20 процентов. А также можно улучшить теплоотдачу и не допустить усиленного образования сажи в дымоходе. При этом срок службы печки во многом зависит от следования правилам.

Какие дрова предпочтительны?

Лучше всего брать дрова твердых, лиственных пород. Когда они сгорают, смола не выделяется, а высокая температура горения держится без проблем. Добавочным плюсом является то, что сажа остается по минимуму внутри дымохода.

Нежелательно топить печь мусором, плохо также использовать дрова из ели и сосны. Напротив, хорошо топить опилками. В ход идут и брикеты, их изготавливают из торфа или же древесины. Топливо должно иметь влажность порядка 20 процентов. Она присутствует, если дрова хранятся в сухом помещении в течение года.

Какая порода древесины больше подходит для дров?

Различные породы древесины отличаются друг от друга теплотворной способностью и особенностями горения. В связи с этим, выбирая топливо, нужно разбираться в рабочих характеристиках дров.

1. Сосна отличается высокой температурой горения. Причина этого — высокое содержание смол. Эта порода предполагает множество пустот, где присутствуют смолянистые отложения. Сгорая, они производят микровзрывы, разлетаются искры и загоревшиеся кусочки древесины.
2. Ель в топке является менее эффективной, чем сосна. В ней содержится меньше смол. Колка дров является легкой, но при горении елка тлеет и дымится. Этими хвойными породами можно топить лишь в крайних случаях.
3. Ольха. Основная особенность — это способность гореть, не образуя сажи. Одновременно при горении будут выжигаться и отложения в дымоходе. Такие характеристики присущи только осине.
4. Тополь. Прогорает быстро, не давая достаточно тепла. Его не стоит использовать, растапливая баню, но для жилища он вполне пригоден.
5. Береза. Горит жарче, чем бук с акацией и дубом. Но существует и недостаток, притом существенный. Необходимо, чтобы в топочную камеру осуществлялся достаточный приток воздуха. В противном случае жара не будет, а лишь смола и дым на стенах дымохода.
6. Дуб. Отличается высокой плотностью способностью к выделению тепла. По своим характеристикам он похож на ясень, а также напоминает бук. В колке дрова из дуба довольно тяжелы.
7. Клен. Его древесина быстро сгорает, не образуя углей, как следствие, возникает необходимость постоянно подкладывать топливо. Это похоже на топку липовыми дровами.
8. Яблони. Как и другие фруктовые породы, хорошо колется, при горении выделяет достаточно тепла. Яблоневые дрова предпочитают еще и по причине приятного запаха в помещении.

Вот о чем еще рассказал печник.

Какие бывают альтернативные варианты?

Помимо перечисленных выше сортов древесины популярными являются брикеты из торфа. Их преимущество состоит в том, что их не нужно колоть, сушить и еще каким бы то ни было образом подготавливать к горению.

Вместо кусковой древесины можно использовать опилки. Но при этом все равно нужны дрова. С их помощью выполняется растопка, за ней добавляются опилки, которые должны составлять не больше трети всего объема топлива.

Что лучше использовать для прочистки дымохода?

Периодически нужно делать профилактику дымохода. Из него удаляется сажа и отложения смолы. Для этого существуют вот какие причины:

1. Внутренний просвет зарастает, из-за чего ухудшается тяга и, соответственно, уменьшается теплоотдача.
2. Если в дымоходе недостаточная тяга, то может возникать эффект обратной тяги. Вместо выхода на улицу дым будет возвращаться в помещение, а это причина отравления угарным газом.
3. Достигнув критического уровня, сажа загорается. По сути, внутри дымоходной трубы происходит микровзрыв. Во время горения выделяется много тепла и происходит нагревание до 1200 °С. Тогда дымоход требует капитального ремонта.

Чтобы осуществить профилактику состояния дымохода в числе прочего при небольших отложениях жгут осиновые или ольховые дрова. Печь нужно хорошенько протопить. Помимо дров используют и брикеты, имеющие специальный химический состав. Однако при условии, что внутри дымохода наблюдаются большие отложения сажи, выжигание смолы не поможет. Тогда механическая очистка труб неизбежна.

Как топят правильно?

Для уменьшения расхода дров и улучшения горения печник посоветовал делать следующее:

Как истопить печь правильно, соблюдая правила пожарной и личной безопасности

Доскональное изучение вопроса, как правильно топить печь, должно выполняться до осуществления первых практических манипуляций. Точные знания помогают предупредить возникновение опасных для жизни и здоровья ситуаций, экономят время и ресурсы, продлевают срок службы конструкций.

Общие сведения

Конструкции большинства разновидностей печей имеют многовековую историю, они созданы таким образом, чтобы мелкие ошибки неопытных истопников не смогли нанести существенного вреда. Главными угрозами при этом остаются:

• перерасход топлива и финансовые потери;
• опасность отравления угарным газом.

Энергетическая эффективность и безопасность печей на жидком и газообразном топливе напрямую определяются конструктивными особенностями моделей, не зависят от мастерства владельца.

Конструкция печей, работающих на газу, не позволяет повысить их экономичность путем регулировки хода Источник bestpechi.ru

Процесс сгорания твердого топлива протекает иначе, поэтому грамотная топка может значительно снизить затраты на обогрев помещений (до 40%). Он состоит из нескольких фаз:

• на первом этапе происходит термическое разложение органики с выделением горючих газов;
• пиролизные газы пламенеют, отдавая энергию, которая разогревает углеродную основу топлива;
• нагретая до температуры воспламенения углеродная основа продуцирует остаток полной теплоты, присущей конкретному типу топлива.

Правильное течение процесса газификации наиболее значимо для дров, поскольку пиролизные газы, выделяющиеся при их сжигании, формируют существенную долю теплоты, отдаваемой материалом в целом. Они способны легко активировать его углеродную основу, но быстро прогорают, при этом печь не успевает принять всю продуцируемую топливом энергию. В результате тепло улетучивается в трубу, а конструкция подвергается деформациям, способствующим ее преждевременному износу.

Печка, не выдержавшая регулярного нарушения правил эксплуатации и разрушительного воздействия времени Источник pyromasse.ca

Основные принципы работы с твердотопливными печами

Верно выстроенная топка печи, где в качестве топлива используется древесина, предполагает организацию постепенной газификации материала. Температура внутри при этом не должна падать ниже показателя, необходимого для полного сгорания углерода. В ином случае работа конструкции может зациклиться на первой стадии — пиролизе.

Непрогретая топка становится подходящей средой для образования значительного объема графитовой сажи. Данный процесс поглощает большую часть энергии, выделяемой пиролизными газами в процессе сгорания. Ситуация усугубляется тем, что максимальная температура, при которой печь функционирует адекватно (забирает и накапливает либо отдает тепло в помещение), равняется 1,2–1,3 тыс. °C, чего недостаточно для утилизации графита.

Во избежание возникновения нарушений рекомендуется придерживаться следующих правил:

• при растопке топливо должно как можно быстрее нагреться до состояния, когда начинается выраженная газификация;
• растопка печей на угле должна приводить к быстрому прогреванию материала до температуры воспламенения углеродной основы как минимум в одной его точке;
• ход работающей в жилом помещении печи выставляется посредством ограничения поступления кислорода и тяги на наибольшие значения тепловой эффективности;
• ход печи, работающей в бане, выставляется таким образом, чтобы сгорание пиролизных газов происходило мгновенно (допустимо также организовывать их немедленное удаление через дымоход);
• остановка печи, работающей в жилом пространстве, выполняется до прогорания топлива в золу либо до момента полного погасания углей;
• остановка печи, работающей в бане, производится посредством гашения непрогоревших углей непосредственно после окончания пиролиза.

Получение тепла от печей с помощью сжигания торфа нежелательно, поскольку процесс приводит к образованию значительного объема кислотных радикалов. Не стоит также рисковать и использовать в качестве топлива бурый уголь.

Пошаговая инструкция по растопке и организации работы твердотопливной печи

Первые шаги к получению тепла путем эксплуатации твердотопливных печей выполняют задолго до наступления сезона холодов. Заготовку, складирование материала производят таким образом, чтобы его было удобно «дозировать» и переносить в помещение, когда придет время.

Остальные мероприятия необходимо осуществлять, не пропуская ни единого пункта.

• Перед тем, как топить печь, зольник разгружают от золы, оставшейся в нем после предыдущего сеанса эксплуатации.
• Топливную часть конструкции подвергают внешнему осмотру, профилактической чистке.
• Печь аккуратно растапливают, затем выполняют загрузку первой партии топлива.
• Работу конструкции регулируют, запуская ее на рабочий ход.
• Топливо догружают по мере расходования, пока печь и помещение не окажутся нагретыми до нужного состояния.
• Остановку печи производят таким образом, чтобы полностью исключить риск самопроизвольного возгорания остатков топлива и попадания угарного газа в помещение.

Единовременная загрузка всей приготовленной для обогрева помещения партии материала недопустима. Подтапливание путем постепенного добавления дров или угля — единственный способ сэкономить.

Разгрузка зольника

Зольник очищают непосредственно перед растапливанием печки, чтобы предупредить случайное образование пламени, искр на оставшихся в нем продуктах горения. Перед разгрузкой остатки золы и мелкого мусора из топки сметают через колосники. Полученное сырье можно выбросить на огород, в компостную яму, использовать в качестве ценного минерального удобрения.

Внешний осмотр и подготовка печи к работе

Даже доскональные знания о том, как правильно топить домашнюю печь, не помогут верно выполнить все мероприятия в случае, если конструкция имеет щели, другие дефекты.

• Между топочной дверцей и косяком не должно наблюдаться щелей. Наличие тончайшего проема приводит к избыточному поступлению воздуха, сбивающего температуру внутри конструкции.
• Все заслонки и дверцы неработающей печи должны быть плотно закрыты во избежание попадания вовнутрь пыли, частиц мусора.
• Видимый нагар, сажа подвергаются удалению с помощью веника из голых прутьев, закрепленного на длинной рукояти.
• Дверцы, места их закрепления освобождают от пыли, шиберные задвижки и вьюшки протирают, вынимая целиком.

Обязательным для исполнения подготовительным мероприятием является проверка тяги. Для его осуществления используют зажженную свечу или спичку, пламя поочередно подносят к приоткрытым поддувальной и топочной дверцам. Оно должно заметно тянуться вовнутрь, не срываясь.

Застоявшиеся и новые печи склонны к образованию паровых пробок. В этом случае тяга будет отсутствовать даже при неполной топке, абсолютно чистых каналах и дымоходе.

• Чтобы устранить пробку, засевшую в дымоходе, в нем через прочистную дверцу сжигают факел из газеты.
• Для удаления пробки из печи газеты, стружку жгут небольшими порциями в топке. Поддувало, вьюшка и шибер должны быть при этом полностью открытыми.

Удаление плотных пробок требует многократного выполнения указанных манипуляций. Если они не помогают справиться с проблемой, необходимо тщательно осмотреть дефлектор дымовой трубы на предмет наличия засоров и повреждений.

Растопка и загрузка первой партии топлива

Растопку печи можно выполнять двумя способами.

• В первом случае растопку совмещают с начальной загрузкой материала для горения, укладывая ее в центре.
• Во втором случае дрова укладывают на заранее подготовленную пылающую растопку.

Для успешной эксплуатации отопительной конструкции необходимо задействовать щипцы для дров и угля. Они нужны, чтобы загружать в печку дополнительные порции топлива, поправлять оседающий под воздействием огня материал.

Растопку кладут под дрова, а не сверху, иначе первичные пиролизные газы уйдут в трубу и сгорят, не повлияв на состояние топлива. Ошибка опасна и тем, что следствием ее станет усиленное засорение непрогретой системы дымовых каналов отложениями пожароопасной аморфной сажи.

Регулировка хода и подтапливание

Выполнив растопку, осуществляют следующие манипуляции:

• шибер прикрывают на 50%;
• поддувальную дверцу закрывают, но не полностью, а оставляя зазор в 2,5 пальца;
• топочную дверцу плотно закрывают.

Если запуск был произведен правильно, печь самостоятельно становится на рабочий ход через 10–15 минут после того, как топочная дверца оказывается закрытой. Контроль процесса осуществляют, проверяя скорость нагрева чела, наличие шелеста. Шум оценивают, приглушая прочие источники звука и прислушиваясь на расстоянии 5–10 см от чела.

Правильность хода легко оценить по цвету и характеру пламени. Для этого удобно использовать дверцы из жаропрочного стекла.

• Белый цвет огня свидетельствует о горении пиролизных газов либо избыточном поступлении кислорода.
• Желтое пламя — оптимальный вариант, поскольку позволяет сделать вывод о том, что топливо сгорает полностью, а температура в топке достигла наилучшего значения.
• Языки красного пламени говорят о неполном сгорании дров или иного топлива, недостатке кислорода либо тяги.
• Рыжеватый оттенок огня должен насторожить истопника, поскольку его образование является свидетельством «нецелевого» расходования тепловой энергии на образование графитовой сажи.
• Синее или голубое пламя говорит о том, что в топке происходит выделение и частичная утилизация угарного газа.

Догрузку осуществляют, открывая топочную дверцу на 15–20 секунд, не более, в ином случае печка собьется с хода. Дрова подкидывают, укладывая их послойно, при этом под сводом должно оставаться не менее 0,15 м свободного пространства.

Остановка печи

Важнейшая задача при остановке печи — не допустить попадания газа CO в жилое пространство. При эксплуатации чугунных, кирпичных, глиняных конструкций необходимо также предотвратить потерю тепла и выход его через трубу.

Правильная остановка выполняется следующим образом:

• угли ворошат кочергой, равномерно распределяя их по всей поверхности пода;
• поддувало открывают полностью;
• шибер закрывают, отверстие в его конструкции обеспечит минимальную тягу.

В условиях максимального поступления кислорода и наименьшей тяги кондиционное топливо догорает за 10 минут. Синеватые языки пламени, огоньки, налет голубого оттенка на углях должны исчезнуть.

Наличие сизого налета на углях или синих языков пламени свидетельствует о выделении угарного газа Источник shashlick.ru

Некондиционные угли собирают совком, а затем гасят снегом или водой. Вьюшку, топку и поддувало закрывают окончательно, только полностью убедившись в отсутствии признаков горения или тления внутри печи.

Заключение

Чтобы понять, как правильно топить печь дровами либо иным твердым топливом, потребуется провести возле нее немало времени. Каждая конструкция, словно живой организм, имеет собственные особенности работы. Их подробное изучение и соблюдение базовых правил с первого же дня эксплуатации поможет в дальнейшем быстро настраивать ход, обеспечивать полноценный и экономичный прогрев помещений, безопасность жильцов.

Источник https://domspechkoy.ru/kak-topit-pechku/

Источник https://businessman.ru/post/derevenskiy-dedushka-pechnik-rasskazal-kakie-drova-dlya-pechi-horoshi-a-kakimi-topit-ne-stoit-i-dal-esche-neskolko-sovetov-po-gramotnomu-obrascheniyu-s-pechkoy.html

Источник https://m-strana.ru/articles/kak-pravilno-topit-pech/