Проблемы с дымоходом камина: 7 распространенных «болезней» и как с ними справиться
С наступлением отопительного сезона мы попадаем в прямую зависимость от камина или печи. И если домашний очаг чадит, пускает клубы дыма, но почти не дает тепла, чаще всего это связано с проблемами дымохода. Итак, чем могут «заболеть» металлические трубы-сэндвичи?
Дрова в камине плохо разгораются, на стекле топочной камеры быстро собирается копоть
Наиболее вероятная причина — засорившаяся труба. Но если после ее прочистки очаг по-прежнему чадит, это значит, что при сооружении дымохода были допущены критические ошибки. Например, не хватает высоты. Для хорошей тяги нужно минимум 5 м. Сужения, колена, протяженные горизонтальные участки также мешают камину «дышать».
Решением проблемы может стать наращивание дымохода вверх и/или установка дымососа. Если же это не помогло, конструкцию придется демонтировать и возвести новую, исправив при этом огрехи проектировщиков.
Камин работает в штатном режиме, но иногда пускает клубы дыма
Скорее всего, снаружи в дымоход задувает ветер, что приводит к опрокидыванию тяги. Обычно так происходит потому, что труба недостаточно возвышается над коньком крыши. А значит, ее следует нарастить.
Тяга может опрокидываться и в том случае, если наружная часть трубы теплоизолирована плохо или не теплоизолирована совсем. В промерзающем дымоходе продукты сгорания быстро охлаждаются, и их движение наружу сильно замедляется (ведь только горячие газы поднимаются быстро). В таких условиях даже слабый ветерок будет мешать работе камина. Утепление трубы при помощи минеральной ваты, заключенной под наружным кожухом (обейчаткой) исправит ситуацию.
Причиной опрокидывания тяги может стать неудачно подобранный оголовок трубы, не защищающий от задувания ветра
Камин «съедает» много дров, но при этом плохо греет
Эта проблема возникает при прямоточном дымоходе высотой более 6 м. Тепло буквально улетает в трубу. И даже если закрыть все заслонки на приточных отверстиях, ситуация не меняется к лучшему, ведь они не перекрывают кислород полностью. Всегда остается небольшой зазор, обеспечивающий доступ воздуха.
Для того, чтобы нормализовать тягу и превратить камин в эффективное отопительное устройство, придется поставить шиберную заслонку. Для чего, к сожалению, придется разобрать дымоход.
Заодно можно заменить нижние секции на теплосъемные модули. Это, по сути, все те же «сэндвичи», но вместо минераловатного изолятора в них заложен аккумулирующий материал — каменная крошка или перлитный песок.
Отдельные участки дымохода во время топки сильно разогреваются
В принципе локальный перегрев может быть вызван повреждением внутреннего контура трубы. Но такое случается довольно редко. Куда вероятнее, что для теплоизоляции «сэндвича» использовали второсортный материал, который со временем дал усадку или просто разрушился. Это пожароопасная ситуация, и оставлять все как есть нельзя, особенно если возле камина стоят горючие предметы. Дымоход нужно разобрать и соорудить новый, воспользовавшись продукцией надежных производителей.
Если ситуация возникла в разгар отопительного сезона и демонтировать дымоход нельзя, в качестве временной меры можно заключить его в гипсокартонный кожух и теплоизолировать фольгированным материалом.
Дымоход нагревается на всем протяжении, внутри слышно потрескивание, по помещению разносится запах раскаленного металла
В дымовом канале загорелась сажа, осевшая за долгий срок эксплуатации. Для качественного «сэндвича» эта ситуация не опасна, но оголовок трубы, скорее всего, пострадает, и его придется заменить.
Чтобы избежать скопления сажи на стенках дымоходного канала, достаточно всего раз в год вызывать специалистов для чистки дымохода
В трубе образуется конденсат, который просачивается сквозь стыки между модулями
Влага, оседающая на стенках трубы, говорит о том, что конструкция плохо утеплена. А просачивание конденсата означает, что дымоход неправильно собран — его составляющие повернуты раструбами вниз, когда должно быть наоборот. Заделывать стыки бесполезно — герметик не выдержит высоких температур и быстро разрушится. К сожалению, единственный выход — реконструкция дымохода.
Вокруг оголовка трубы на крыше образуются бурые потеки
Обычно причиной является слишком большой по площади оголовок трубы, с которого капает едкий конденсат. Очевидно, нужно сменить оголовок на меньший.
Вспомогательные устройства
К сожалению, не всегда удается выявить причину плохой тяги или образования конденсата. А сносить дымоход и возводить новый по очевидным причинам не хочется. Решением проблемы могут стать специальные устройства, которые ставят непосредственно на трубу. И самое популярное — электрический дымосос. По сути, это просто вентилятор. Его монтируют под оголовком трубы, в дымовом канале, и, изменяя скорость вращения, регулируют тягу.
Работает прибор практически бесшумно, так что раздражающего гула можно не опасаться. Кроме того, он экономичен (потребляемая мощность составляет всего 40–100 Вт/ч) и долговечен, так все его механизмы надежно защищены от влаги и наледи.
Но наряду с плюсами у дымососа есть и недостатки. Прежде всего, пользователь попадает в зависимость от электропитания, с которым в загородном доме нередко случаются перебои. Кроме того, устройство приходится периодически очищать от сажи и дыма.
Еще одно полезное устройство — дефлектор. Существует две его разновидности. Флюгерный дефлектор представляет собой подвижно закрепленный на наклонной оси щеток с «оперением», который движется, повинуясь течению ветра, и закрывает устье дымохода от воздушных потоков. Это простое и не требующее внимания устройство, которое может избавить от проблем с тягой.
А вот вращающийся дефлектор — шарообразная турбина с лопастями — для дымоходов не подходят. Такие устройства прекрасно показывают себя в кровельных вентиляционных системах. Но в каминных трубах они лишь ухудшают тягу.
Плохо греет печь?
Все хотят теплоёмкие печи, но не думают о том, что для теплоёмкой печи важен отопительный режим.
Я искренне советую дачникам, тщательно обдумать нужна ли им теплоёмкая печь, возможно лучше выбрать нетеплоёмкую конструкцию.
Какие печи относятся к теплоёмким.
Теплоёмкая кирпичная отопительная печь греет между протопками, поддерживая постоянную, комфортную температуру в помещении.
Это очень удобно, протопив печь с вечера наутро хозяева просыпаются в тёплом доме.
Хорошая теплоёмкая отопительная печь или теплоёмкий камин греет дом между топками.
Тепло накапливается печью за счёт тепловой инерции.
Именно инерция не даёт печи быстро остывать, потому что накопленное тепло раздаётся медленно.
Но эта же самая инерция не даёт и быстро нагреть печь.
Пока что, в природе, нет такого материала который смог бы накапливать энергию быстро, а отдавать долго.
Возможно в лабораториях НАСА или в Роснано, что нибудь подобное и существует, но печи предмет простой и в космос не летают, поэтому здесь всё по старинке.
Для накопления тепловой энергии в корпус теплоёмкой печи нужно время.
Только при соблюдении отопительного режима теплоёмкая печь будет по нормальному работать.
Отопительный режим теплоёмкой печи – это соблюдение регулярности и длительности топки печи для наилучшего КПД (коэффициента полезного действия).
Пользователю теплоёмкой отопительной печи обязательно нужно понимать что значит отопительный режим печи и как он поддерживается.
Без соблюдения отопительного режима теплоёмкая печь не будет выдавать своих полных характеристик.
Приезжая на дачу в пятницу вечером и растапливая, вышедшую из отопительного режима, теплоёмкую печь вы получите тепло от этого прибора только к утру.
При этом длительная топка печи не улучшает результат, а только разрушает печь.
Что же такое этот отопительный режим теплоёмкой печи.
Наиболее важно для теплоёмкой печи это регулярность топки.
Достаточно одной топки дров в сутки, но каждый день и ваша печь будет постоянно горячей.
Но дачнику приехавшему в холодный дом на всю эту инерцию обычно без разницы.
Для дачника важно получить тепло как можно скорее и вот здесь начинается настоящее противостояние печи и истопника.
Чаще всего такой пользователь топит печь пока в доме не станет тепло и именно это действие и есть самая большая ошибка.
Чрезмерная длительность топки теплоёмкой печи уменьшает КПД.
При достижении на внутренней поверхности каналов печи температуры более 200% по цельсию кирпич уже не так хорошо воспринимает тепло и каждый градус повышения температуры требует всё большей энергии. Это приводит к перерасходу дров и соответственно уменьшает эффективность печи.
Слишком долгое время топки теплоёмкой печи приводит к её разрушению.
В данном случае долго не значит хорошо.
Печь испорченная длительными топками.
При перетапливании печи образуются локальные перегревы и соответственно разрушение в этих местах.
Перетоп это наиболее частая причина порчи и разрушения теплоёмких печей.
Лично я видел множество очень старых и не очень грамотно построенных печей, которые хорошо работали и выдержали испытание временем благодаря тому, что хозяева их не перетапливали.
Как улучшить работу печи чтобы печка лучше грела
Большинство владельцев частных домов с основным или резервным отоплением от обычной кирпичной печи на твердом топливе используют традиционные способы кладки по определенным проектам. И даже не догадываются о том, что существуют народные, проверенные временем и очень простые дополнительные способы увеличить КПД печи.
Однажды мне пришлось побывать в командировке в небольшом селении, расположенном в Сибири. В «гостиничном» номере размером 3х4 метра стояла кирпичная печь. Я занес две охапки дров и растопил ее.
Каково же было мое удивление, когда в достаточно холодной комнате (на улице был мороз – 30 С) уже через 10-15 минут стало тепло. А ведь дрова только начинали гореть!
Минут через 40 пришлось приоткрыть форточку, только после этого я заметил в дымоходе металлическую трубу диаметром около 200 мм, из которой шел по-настоящему горячий воздух, мгновенно нагревающий помещение.
Ни в каких схемах и предлагаемых проектах я не встречал подобные доработки. Остается лишь сожалеть о том, что народная мудрость с очень большим трудом пробивает себе дорогу к заслуженной популярности.
Но давайте уточним, что же такое КПД печи. Коэффициент полезного действия – это эффективность устройства по преобразованию и/или передаче энергии. Если применить это определение к печи, то ее КПД будет выражаться в соотношении тепла, переданного помещению, к количеству тепла, теоретически содержащемуся в топливе.
Измерить КПД конкретной печи и выдать технический паспорт с конкретными данными ни теоретически, ни практически невозможно.
- КПД печи неравномерно на различных этапах топки. Он может быть измерен в определенный промежуток времени и иметь разные значения на протяжении всего времени топки. Т.е. при разном периоде протапливания печи их средние КПД будут разными.
- Коэффициент полезного действия печи имеет разные значения при сжигании сухого и сырого одноименного топлива.
- КПД зависит от тепловых потерь с уходящими газами, химических и механических потерь неполноты сгорания топлива, которые зависят не только от устройства печи, но и от атмосферного давления, температуры и влажности воздуха.
Учесть все параметры можно только теоретически и для определенного этапа топки. Так что если вам предлагается печь с указанием значения КПД, то это лишь рекламный ход.
Я предлагаю вам способы простого, но очень эффективного увеличения КПД. Предлагаю их всем, кто собрался сложить печь своими руками или пригласил печника, который не знает о подобных способах.
Способ 1. Изменение поддува
Те, у кого печь – основной и единственный источник обогрева жилых помещений, знают, что при растопке в первые 30 минут горения твердого топлива температура в комнатах продолжает падать на 2-3 градуса. Скорость падения температуры в несколько раз больше, чем охлаждение комнаты при обычном остывании печи.
Происходит это из-за того, что в момент растопки печи мы открываем трубу, и теплый воздух из помещения устремляется наружу, а его место занимает холодный воздух, который засасывается разряжением, созданном в помещении, и резко охлаждает квартиру. Скорость охлаждения комнаты или дома в целом продолжает увеличиваться.
Нагрев помещения будет происходить лишь после достаточного прогрева кладки печи, то есть с того момента, когда скорость нагрева комнаты от тепла печи станет больше скорости охлаждения помещения засасываемым холодным воздухом. Процесс подсоса холодного воздуха не прекращается весь период протапливания печи, до полного закрытия вьюшки. Именно поэтому КПД печи имеет слишком малое значение, которое может колебаться в довольно больших пределах.
Устранить этот недостаток отапливания помещения с помощью печи и увеличить эффективность нагрева воздуха можно простым приспособлением: в поддувало нужно встроить металлическую трубу с заслонкой (как у карбюратора автомобиля).
Труба будет играть роль поддувала – заборника, который обеспечивает подачу воздуха не из помещения, а из пространства подполья. Само же поддувало будет выполнять роль сборника золы и тоннеля, через который поступает воздух.
Для обеспечения естественной вентиляции помещения в процессе растапливания печи можно прикрыть заслонку: воздух начнет циркуляцию в обычном для такой печи режиме. Подобное устройство забора воздуха не только сохраняет тепло во время розжига, но и повышает эффективность нагрева помещения во время топки .
Однако, так как при таком устройстве подсос холодного воздуха происходит в подполье, а в комнате воздух остается недвижим, то в зимнее время подполье начнет остывать до минусовых температур. А холодное подполье – это не только холодный пол, но и угроза запасам продуктов, которые обычно хранятся в голбцах.
Чтобы исключить остывание подполья, можно пойти двумя путями: отделить отсек забора воздуха от общего подполья или надеть на конец трубы удлинитель с выводом забора воздуха на улицу. В качестве удлинителей могут быть использованы ПВХ или резиновые трубы диаметром 50 мм.
Для тех, у кого в пространстве под полом сохраняется повышенная температура (у меня, например, зимой в подполье +10+11С, что нежелательно для нормального хранения овощей), такой способ увеличения КПД печи принесет дополнительную пользу.
Экономию, которую можно получить от такого простого устройства, даже трудно подсчитать. Ведь КПД печи увеличивается еще и за счет резкого снижения расходов на твердое топливо.
Способ 2. Использование тепла дымохода
Всем известно, что нагретый в топке печи воздух (независимо от количества оборотов печи) на выходе из дымохода имеет достаточно высокую температуру. Происходит это потому, что в процессе топки кирпич печной кладки прогревается. Чем больше прогрев (то есть чем дольше мы топим печь), тем меньший отбор тепла производится кирпичом дымохода, тем выше температура газов на выходе из трубы и тем меньше коэффициент полезного действия печи.
Для увеличения КПД печи необходимо дополнительно использовать температуру горячих газов, идущих по дымоходу.
Для этого встройте в колено дымохода металлическую круглую или с квадратным сечением трубу диаметром 200-300 мм с небольшим наклоном к плите печи. Количество труб, которые можно встроить в колено дымохода, зависит от размеров печи, количества колен и вашего желания. Скорость нагрева помещения резко возрастет за счет высоких свойств теплопроводности металла и дополнительного отбора дымоходом их тепла и передачи его в отапливаемое помещение.
Естественно, КПД печи возрастет на количество дополнительно отобранного тепла, при котором горячие газы дымохода печи будут нагревать трубу, которая создаст движение воздуха и дополнительно увлечет за собой горячий воздух от плиты. Оба потока будут перенаправляться по трубе на другую сторону печи и, если это выход в другую комнату, то будет происходить ее быстрый и прямой нагрев.
Дело в том, что горячая труба производит нагрев воздуха, циркулирующего в помещении, не создавая разряжения, а лишь усиливая движение все более теплого воздуха.
Проверено на практике: КПД печи становится намного выше, нагрев помещения происходит быстрее, экономия топлива ощутимая. Попробуйте – не пожалеете. Одно условие: такую доработку легче встраивать во время кладки печи. Так что если вы делаете кладку печи своими руками, то свобода действий и место установки труб – в ваших руках!
А если вы примените и первое, и второе предложение на практике для уже действующей печи, то сразу заметите разницу в скорости нагрева помещения и экономии топлива до и после доработки! Гарантирую!
Как от печи получить максимум тепла?
Думаю, что каждый хочет получить от печи максимальное количество тепла при сжигании одного и того же количества дров. Я тоже не исключение. Здесь хочу поделиться, что я для этого делаю.
1. Использую сухие дрова
Вот сравните сколько энергии получается при сжигании дров разной влажности:
Влажность 50% — 9300 кДж/кг
Влажность 20% — 16300 кДж/кг
Влажность 15% — 18000кДж/кг
Здесь мы видим, что с 1 кг сухих дров можно получить в 2 раза больше энергии, чем с сырых.
Чтобы дрова хорошо просохли, нужно защитить их крышей от осадков и обеспечить сквозняк. Для этого дрова обычно сушат под навесом 1,5-2 года.
Я обычно покупаю дрова весной, в марте-апреле, складываю их под навесом, они сохнут два лета и к следующему отопительному сезону они сухие.
2. Топлю печь не более двух часов за раз.
Чем сильнее кирпич нагрелся, тем меньше он может аккумулировать теплоты уходящих газов. Чем дольше топить печь, тем больше тепла будет вылетать в трубу.
3.Топлю печь 2 раза в сутки.
За 10-12 часов после топки внутренняя поверхность кирпича уже достаточно остыла, чтобы воспринимать тепло отходящих газов, а наружная поверхность кирпича еще теплая и отдает тепло в помещение. Делал замеры температуры в топке сразу после прогорания дров — 320-360 градусов, а через 10 часов 80-90 градусов. Температура наружных стен печи при таком режиме эксплуатации в течении суток колеблется от50 до 60 градусов.
4.Подготавливаю дрова перед растопкой.
Дрова заношу с улицы сразу как протопилась печь и складываю их перед печью. Перед топкой за полчаса — час закладываю дрова в топку, чтобы они нагрелись, и затем уже разжигаю. Делаю это для того, чтобы топка максимально быстро нагрелась до температуры выше 600 градусов. Только в этом случае происходит полное сгорание дров.
Прочистную дверку нижнего горизонтального канала открыл и закрыл отверстие стеклом на герметике, чтобы иметь возможность наблюдать за огнем и дымом в этом канале. Через стекло в луче фонаря хорошо видно сколько идет дыма.
При розжиге холодных дров дым идет плотной стеной и довольно долго. Если я разжигал уже подогретые дрова, то дым был заметен только в луче фонаря и постепенно он исчезал, что говорит о более полном сгорании, ведь дым — это недогоревшие частицы.
5.Верхний розжиг
Также, наблюдая через стекло, я заметил, что при верхнем розжиге дров дыма идет значительно меньше, чем при нижнем и исчезает он быстрее. Отсюда сделал вывод, что при верхнем розжиге получается более полное сгорание.
Также при верхнем розжиге одно и то же количество дров горит примерно на полчаса дольше, чем при нижнем.
6.Подаю вторичный воздух
Для увеличения полноты сгорания подаю в топку вторичный воздух. Это делаю через съемные конфорки в варочной плите. Наблюдал через стекло, что при подаче воздуха через конфорку языки пламени длиннее, чем через поддувало. При открывании поддувальной дверки пламя уменьшается. Это вы можете увидеть на видео в конце статьи. Видимо это происходит из-за того, что поток воздуха через колосник сильно охлаждает топку.
Решил, что когда буду переделывать печь, то сделаю ее без зольника, с подовым горением и подачей вторичного воздуха. Причем подача вторичного воздуха должна быть регулируемой. Она нужна через 10-15 минут после растопки и до конца активного горения. Когда в топке угли и нет языков пламени подачу вторичного воздуха нужно закрывать. Если за время топки делается несколько закладок дров, то после каждой закладки опять нужно его открывать.
7.Делаю минимальное количество закладок за одну топку.
Желательно загрузить нужное количество дров в топку сразу, чтобы потом не подбрасывать. При подбрасывании через топочную дверку поступает большое количество комнатного воздуха, который охлаждает топку и всю печь. Если все же необходимость в добавлении дров есть, то это лучше делать когда огня уже нет, а угли еще не прогорели и светятся красным. В этом случае температура в топке быстрее поднимается до необходимой для полного сгорания дров.
8.Вовремя закрываю задвижку на трубе.
После того, как закончилась фаза активного горения дров я прикрываю задвижку. Оставляю зазор около 2 см. После того как угли полностью прогорели — закрываю. Если задвижку не закрыть, то печь значительно быстрее остывает, проверено. Пару раз забывал закрыть задвижку на ночь, к утру печь остывала до 30 градусов.
Источник https://www.zaggo.ru/article/inzhenernye_sistemy/otoplenie/160674mmx3.html
Источник https://petropech.ru/ploho-greet-pech/
Источник https://handmade-garden.ru/stroitelstvo/kak-uluchshit-rabotu-pechi-chtoby-pechka-luchshe-grela
