Почему земля в комнатных цветах закисает и как с этим борорься?
У меня проблема в частности с каллатеями. Поливаю не много, но опрыскиваю часто, если не опрыскивать, то перестают расти новые стрелки.
Не совсем ясно в данном случае, что Вы имеете в виду под словом «закисает», ведь обычно это выражение используется только для переувлаженных почв, так как тут речь идет в том числе о дефиците кислорода в почве. Если полив действительно умеренный, то таким «симптомам», какие бывают при заливе, взяться неоткуда даже при отсутствии дренажа. Могу предположить несколько вариантов.
Основной из них — это некачественный грунт. Возможно, грунт изначально был плохой, или он заражен грибком. В этой ситуации надо просто менять грунт. Весь, да. И заодно сделайте дренаж. Если пересадка невозможна сейчас, то хотя бы замените всю землю сверху, которую можно отковырять, не повредив корни.
Иногда закисанием называют появление на поверхности белого налета, типа пудры. Это бывает даже при малом поливе. Так вот это просто соли, которые накапливаются из-за жесткой воды, плюс почвенные организмы. Это бывает, если грунт используется слишком долго, и когда полив неравномерный, то есть слишком обильные поливы чередуются с пересыханием. Опять же тут нужна замена почвы. Во всех перечисленных случаях полезно попробовать применить марганцовку или другое обеззараживающее средство, например, топаз. Топаз поможет только от грибка, а не от почвенного клеща. Но опять же клещ — это следствие, и при смене почвы и правильном уходе бороться с клещом и не потребуется.
Многие цветоводы забывают, что калатеи — растения непростые. Им требуется особый грунт, и их нельзя удобрять по обычной схеме. Калатеям нужно не более половины обычной нормы удобрений. Поливать лучше мягкой водой, и обязательно надо пересаживать как можно чаще! Небольшие растения пересаживаются каждый год, крупные — раз в два года. Калатея сама портит почву, и с этим ничего не поделать, тут необходима регулярная полная замена грунта.
Как раскислить почву?
Уровень кислотности почвы для многих дачников, выросших в городе и не имеющих глубоких познаний в аграрном хозяйстве, кажется каким-то чуть ли не абстрактным показателем. Можно, конечно, и дальше так думать, однако тогда не стоит удивляться, почему грядка только разочаровывает, если у соседей и справа, и слева все отлично. Надо умело пользоваться различными добавками для грунта, чтобы растения соответствовали вашим ожиданиям. А для этого стоит рассмотреть, что представляет собой процедура раскисления.
Зачем нужно?
Большинство людей, имеющих отношение к сельскому хозяйству, знают, что почва на огороде может быть кислой, щелочной и нейтральной. Это как раз та отрасль, когда минимальные познания из школьной программы по химии помогают понять, что среда, видимо, бывает разной, а разным растениям, вероятно, подходит не любой уровень кислотности. Между прочим, повышенная кислотность отрицательно сказывается на многих микроорганизмах, улучшающих плодородность, и понемногу разъедает корни – значит, понизить ее необходимо в большинстве случаев.
На всякий случай отметим, что есть и такие культуры, на которых стремление дачника снизить кислотность скажется только отрицательно. Нормально растут на кислой почве большинство лесных ягод, яблоня, айва, береза, хвойные породы, папоротник и некоторые декоративные культуры.
Теоретически на кислых грунтах могут успешно культивироваться также томаты, картофель, репа и редька, морковь, тыква, цикорий и щавель – но уже с оговоркой, что кислотность будет умеренной.
Если же ваш участок чересчур перекислен, или вы планируете выращивать такие культуры, которым нужны нейтральные или даже щелочные почвы, надо использовать специальные раскислители – особые вещества, которые вносят для понижения кислотности грунта. Тем не менее не стоит спешить и сразу добавлять в грунт «химию» – сначала надо поставить точный диагноз, подтверждающий, что проблема повышенной кислотности присутствует.
Собственно, о ее наличии можно даже просто догадаться – согласитесь, странно, если типичные огородные культуры хиреют и плохо растут, зато щавель, мох, мокрица и хвощ на том же месте буквально процветают. Но настолько сильно ситуация бросается в глаза в том случае, когда дело совсем уж запущено, а ведь реагировать следовало бы и при менее выраженных проблемах. Для их идентификации используют несколько методов.
Самый простой – обыкновенная лакмусовая бумажка, которую можно купить в любом аграрном магазине. Она позволяет делать простые химические опыты в домашних условиях. Для проведения эксперимента возьмите ложку земли с участка, оберните в ткань и залейте чистой водой на 5 минут. Учитывайте, что на любом сравнительно крупном участке земля будет неоднородной, потому таких опытов лучше проделать несколько, для контроля взяв грунт с разных концов территории.
После того как земля в ткани пробудет в воде обозначенные 5 минут, опустите туда купленный тест. Для оценки результатов лучше внимательно вчитаться в инструкцию по применению конкретного экземпляра, но в большинстве случаев они показывают уровень pH в цифрах, и значения ниже 4-5 всегда требуют раскисления.
Вместо лакмусового теста можно использовать и обыкновенную свеклу, которую для этого надо специально высадить в «подозрительный» грунт. Растение должно прорасти в любом случае, но кислая почва обеспечит хорошо заметную красноту листьев, а бордовые жилки на зеленой листве будут означать слабокислый грунт. На нейтральной почве, оптимально подходящей для культивирования абсолютного большинства огородных культур, свекла должна дать зеленые листья без вкраплений красного или бордового! Обладая столь простыми знаниями в отрасли, можно не пользоваться тестами и не присматриваться к щавелю – как только почва начнет перекисляться, владелец участка сразу будет в курсе.
Теоретически проверить кислотность можно еще и уксусом, но скажем сразу, что этот метод не особо надежный. Принцип следующий: уксус, будучи кислотой, должен вступать в активную реакцию со щелочью. Если ваш грунт щелочной и точно не требует раскисления, при добавлении уксуса образуется хорошо заметная пена. Недостатком метода является то, что заметной реакции не будет как с кислотной, так и с нейтральной почвой.
При этом опыт обязательно следует проводить только в стеклянной посуде, поскольку металлическая кружка может быть отдельным участником реакции и влиять на результаты.
Чем и как раскислить почву?
Процедура раскисления позволяет уменьшить количество кислоты в грунте и довести уровень кислотности до приемлемого для большинства растений. Для обработки сада, огорода или теплицы лучше приобретать магазинные препараты, но для объемов уровня одного горшка это нецелесообразно, и многие хозяева отдают предпочтение работающим народным средствам. Со временем, освоив все премудрости, многие из них продолжают даже на больших площадях отдавать предпочтение домашним средствам, которые способны исправить ситуацию с лишней кислотой не хуже, а главное – в более щадящем режиме.
Если за кислотностью почвы вы следите очень тонко и применяете только слабые раскислители, процедуру стоит проводить чаще – два раза в год. Это позволяет нейтрализовать воздействие дождей, вымывающих препарат из грунта без прохождения желаемой химической реакции, но такая частота уместна только при точечном раскислении небольшого масштаба.
Простейшим примером раскислителя, который есть в любом доме, является обыкновенная пищевая сода. В качестве постоянно используемого средства она не годится, потому что натрий имеет свойство задерживаться в почве, а его передозировка отрицательно сказывается на многих растениях. Тем не менее сода действует быстро, и в качестве «срочной терапии» она иногда допустима. Мы же рассмотрим вещества, которые применяются для решения проблемы куда более массово.
Известкование
Этот метод смело можно назвать наиболее широко применяемым и не зря – он показывает достойный уровень эффективности. При этом недопустимо использование негашеной извести, а вот все остальные варианты этого вещества приемлемы и активно используются.
Явным минусом внесения извести в грунт является то, что она агрессивна с химической точки зрения и активно мешает усвоению фосфора. По этой причине известкование в большинстве случаев производится осенью, после окончания сельскохозяйственного сезона – тогда основной удар придется именно на кислоту, а не на культуры. Весной известкование уместно разве что с быстрорастущими культурами, вроде помидоров и огурцов. Внесение извести вместе с навозом запрещено.
Дозировка извести зависит и от ее вида, и от специфики грунта. Пушонки требуется от 200 до 500 граммов на квадратный метр, чем выше кислотность – тем больше извести.
Молотого известняка для суглинков и супесей надо меньше (200-400 граммов), а для средних и тяжелых почв – больше (350-600 граммов).
Доломитовая мука
Доломит считается достойным заменителем извести в том плане, что практически не уступает ей по эффективности, но более удобен в работе, да еще и обогащает обработанную почву магнием, который активно растущим культурам точно не помешает. Тут уже не надо точно выбирать момент для внесения – доломитовую муку можно добавлять как непосредственно перед высадкой растений, так и в любой другой момент, даже по ходу сезона, если такая необходимость вдруг возникнет.
Доломитовая мука считается особенно полезной при работе с тяжелыми грунтами на основе глины, там она приобретает дополнительный козырь, поскольку имеет свойство разрыхлять структуру почвы и, следовательно, упрощает разрастание корневой системы.
Как и в случае с известью, вещества надо не так уж много – всего 300-500 граммов на квадратный метр, тогда как точная дозировка определяется после оценки уровня кислотности грунта.
Древесная зола
Убрать лишнюю кислоту можно и добавлением в грунт древесной золы, но есть у этой процедуры тонкости, которые могут заставить вас отказаться от ее применения. В первую очередь, для раскисления зола нужна в огромном количестве – нет никакого смысла жечь деревья для этого специально, разве что вы жгли бы их в любом случае и хотите применить оставшуюся золу с пользой для дела. Кроме того, количество кальция в золе сильно колеблется в зависимости от того, какая древесная порода была сожжена, а чрезмерное содержание этого минерала в грунтах к добру также не приведет.
На самом деле использование золы в качестве раскислителя оправдано в первую очередь именно потому, что слишком много ее обычно нет в наличии, и потому она не навредит. Судите сами: на квадратный метр надо полтора килограмма древесной золы, если же вы жгли траву, то дозировка вырастает вдвое. В связи с этим зола обычно не воспринимается как полноценное «лечение» от чрезмерной кислотности – ее куда чаще расценивают как один из вариантов профилактики, позволяющий реже прибегать к сильнодействующим веществам.
Один из наиболее доступных материалов – мел. Он пользовался бы более широким спросом в качестве раскислителя, если бы не имел некоторых очевидных недостатков, сильно ограничивающих его применение. Дело в том, что такое средство сложно хранить – текстура раскислителя должна быть максимально близкой к мелкому порошку, чтобы площадь контакта с кислотой была максимально высокой, а мел имеет свойство при любом контакте с влагой тут же сваливаться в комки. Это было бы удобно для письма на грифельной доске, но в почву приходится старательно вмешивать порошок, следя за тем, чтобы не образовывались комки.
Дешевизна и повсеместная доступность мела не являются единственными его положительными качествами – вещество ценится еще и за то, что удобряет грунт кальцием, хотя с этим, конечно, важно не переусердствовать. При этом мел считается щадящим раскислителем, потому его не запрещают использовать независимо от поры года – даже если дачный сезон сейчас в разгаре.
Дозировка, как и в остальных случаях, зависит от степени кислотности – рассчитывать надо на количество от 200 до 700 граммов на квадрат.
Сидераты
Если вы не нуждаетесь в сиюминутном результате и не хотите связываться с химией, можно просто высадить на участке сидераты. Так называются растения, которые имеют свойство понижать кислотность грунта, а многие из их числа готовы обеспечить садоводу еще и другие бонусы, поскольку имеют свойство отпугивать вредителей.
Как правило, сидераты высаживают ранней весной, давая им возможность вырасти и быть скошенными до высадки основных культур. Так поступают по той причине, что многие сидераты не могут считаться культурными растениями – это, например, люпин, фацелия, донник, люцерна и некоторые другие. Однако раскисление сидератами можно производить и в рамках севооборота, если полезные растения заодно будут культурными. К сидератам относятся горох и бобы, рапс и гречиха, которые не будут лишними на огороде даже в сезон.
Если же говорить о всестороннем полезном эффекте и отпугивании вредителей, то с этой точки зрения наиболее эффективной выглядит горчица.
Возможные трудности
Раскисление почвы на садовом участке, как мы увидели выше, обычно не представляет особого труда, но иногда у грунта оказывается слишком сложный химический состав, а еще вносить свои коррективы могут удобрения и даже вода для полива, которые не позволяют эффективно нейтрализовать излишки кислоты. Поэтому могут возникнуть некоторые трудности.
- Переусердствовать, добавляя раскислитель в количествах свыше указанных в инструкции, ни в коем случае нельзя, потому в тяжелых ситуациях ориентируйтесь на комплексные составы, богатые минеральными составляющими и позволяющие дополнительно удобрить участок.
Соответственно, прекратите использовать удобрения с теми минералами, которые включены в состав универсального средства.
- Не стоит думать, что магазинная продукция всегда идеально качественная и эффективная. Если препарат для уменьшения кислотности на вашем участке не показывает желаемого результата, убедитесь, что он не слишком крупной фракции (иначе он не вступит в реакцию полноценно). Еще до покупки разумно почитать надписи на упаковке – средство должно быть и экологичным, и полностью безопасным. Учитывайте, что кислота в грунте может быть и неслучайным явлением.
Тогда года через два раскисление придется повторить, потому что запасы кислоты в грунте откуда-то пополняются, а раскислитель заканчивается.
- Если тесты показывают, что грунт у вас очень уж кислый, бейте врага сразу несколькими способами, иначе победы над ним не добиться. Сочетайте внесение раскислителей с высадкой сидератов – это более безопасно, чем передозировка первого, и более эффективно, чем только второе.
- Помните, что все полезное полезно лишь в меру, а чрезмерное раскисление грунта ни к чему хорошему не приведет, особенно если вы потом догадаетесь высадить там культуры, которые одобряют кислотность. Перед использованием любого препарата внимательно читайте инструкцию и строго ее придерживайтесь. Особо аккуратными будьте с известью: она усложняет усвоение растениями ценных элементов, потому-то мы и предложили выше использовать сложносоставные средства из раскислителя и минералов.
Чтобы вышеописанные эффекты не накладывались друг на друга, опытные аграрии раскисление проводят осенью, помня, что эффект сохраняется до двух лет, а удобрения вносят весной, непосредственно тогда, когда высаженные растения в них нуждаются. После глубокого известкования применение минеральных удобрений считается не лучшим вариантом – везде, где это возможно, лучше заменить их органикой или внекорневой подкормкой.
Как улучшить готовый грунт для комнатных растений
Готовые пакетированные почвосмеси для комнатных цветов представляются наиболее удобным решением, если надо пересадить два-три растения. Их можно купить в любой момент, не забивая голову самостоятельной заготовкой земли. Они не требуют места для хранения — купил, насыпал, выбросил упаковку. В них имеется все необходимое для нормального развития и самочувствия растений. Но после пересадки зачастую начинаются проблемы.
Как улучшить готовый грунт для комнатных растений, какие добавки влияют на его качество? Рассмотрим основные компоненты почвенных смесей.
Торф — основной компонент почвенных смесей
Торф — основной компонент готовых смесей — весьма влагоемок. Но, высыхая, субстрат «съеживается» и отстает от стенок горшка. Попытки «пролить» грунт не влекут за собой особого успеха: вода катится по его поверхности, не впитываясь. Единственный выход, если до этого дошло, — погрузить горшок с растением на пару часов в тазик с водой.
На фото: Готовый верховой торф
Как предупредить повторение подобной ситуации? Вариантов тут несколько. Можно тщательно следить за регулярностью полива, и все будет в порядке. Но если вы не относитесь к дисциплинированным людям, которые все делают вовремя и по правилам, можно попробовать разные добавки к готовой смеси. Какие именно и зачем?
Самые доступные добавки в готовый грунт на основе торфа
Вернемся к составу готовых грунтов. Подавляющее большинство готовых смесей, ассортимент которых поражает изобилием, состоит из одного или нескольких видов торфа, раскисляющих добавок, минеральных удобрений, гуминовых веществ, песка и агроперлита. Самые доступные и простые способы улучшить готовый субстрат — это внести соответствующие добавки:
- биогумус
- древесный уголь
- мох-сфагнум
- гидрогель
- перлит и вермикулит
Биогумус. Существенно улучшить свойства такой смеси можно, добавив гумуса, но тут мы опять возвращаемся к необходимости самостоятельной заготовки земли. Если такой возможности нет, можно поискать в продаже смеси с пометкой «биоперегной» или «сделано червями», как правило, калифорнийскими. В таких смесях также будет преобладать торф, но, кроме него, будет присутствовать и «биогумус» — органическое удобрение, продукт переработки отходов сельского хозяйства червями. «Биогумус» продается и отдельными упаковками. Но в этом случае он выступает уже удобрением в чистом виде, которое надо добавлять в небольших количествах строго по инструкции, чтобы не пострадали корни.
На фото: Биогумус
Древесный уголь имеет смысл добавлять в готовую торфяную смесь при пересадке. Он продается в цветочных магазинах как готовый субстратный компонент. При желании им можно запастись самостоятельно. Березовый или осиновый уголь можно собрать в потухшем костре. Можно использовать и готовый уголь для гриля. Его дробят на кусочки около сантиметра и примешивают в небольшом количестве к почвенным смесям. Уголь способствует рыхлости и водопроницаемости, а также предупреждает закисание земли.
Мох-сфагнум — третий полезный компонент, также продающийся отдельными пакетиками в садовых центрах. Он обладает асептическими свойствами, разрыхляет почву и сохраняет влажность. В случае самостоятельной заготовки его собирают на верховых или переходных болотах в начале осени и просушивают вне жилых помещений.
И древесный уголь, и мох можно добавлять в субстрат одновременно, доводя их количество до одной четвертой от общего объема смеси, в зависимости от того, какое растение планируется в такую смесь посадить. Например, для суккулентов — меньше, для сенполий — больше. А если речь идет о растениях, потребляющих много влаги, например, абутилонах, гибискусов, фуксиях, то лучше использовать другие добавки. Например, гидрогель или «серамис».
На фото: древаесный уголь
Гидрогель — специальная влагоудерживающая добавка. В сухом виде гидрогель представляет собой бесцветные кристаллы, слегка похожие на сахар, которые при замачивании впитывают в себя воду и увеличиваются в объеме в десятки раз. Будучи добавлены в грунт, они улучшают ее структуру, и кроме того, исполняют роль резервуаров, отдавая растениям воду по необходимости. Еще один весьма привлекательный момент заключается в том, что растения, посаженные с использованием гидрогеля, надо реже поливать. Если все сделано правильно, то даже «водохлебам», даже в самое жаркое время года, как правило, хватает полива раз в неделю. Не менее приятно, что растениям, посаженным в такую смесь, не надо «искать няньку», если вы уезжаете на не слишком долгий срок.
На фото: Гидрогель
Использовать гидрогель можно и в саду: глинистые почвы в этом случае становятся более рыхлыми, а сыпучие — комковатыми. Гидрогель весьма полезен, если речь идет о влаголюбивых растениях, которые с трудом выживают в условии редкого «выходного» полива. Например, огурцы, посаженные в грядки с гидрогелем, не горчат даже в самое сухое время. Если вы добавляете гидрогель в почву для комнатных растений, его надо замачивать до соединения с остальными компонентами. В садовую же почву его вносят в сухом виде, после чего землю очень обильно поливают. Надо учитывать, что после этого высота грядки может сильно увеличится.
Отправившись на его поиски, имейте в виду, что цветной гидрогель — не совсем то, что требуется в данном случае, его применяют в декоративных целях. Второй момент, который надо учитывать: гидрогель не подходит для суккулентов и кактусов. Если посадить их с использованием гидрогеля, полив сократится до нескольких раз в год. Это может показаться привлекательным, но, на практике, земля в горшке будет пересыхать слишком долго, в результате на ней начнут разрастаться плесень, а то и водоросли, разведение которых вряд ли входило в ваши планы.
На фото: Гидрогель
Гидрогель идеально подходит для травянистых растений с большой площадью испарения (очень крупные листья или большое количество мелких), склонных вянуть при малейшей задержке полива: абутилонов, гипоэстесов, колеусов, сенполий, эписций, пассифлор, фуксий и многих других. Его количество при внесении в субстрат для комнатных может составлять до одной трети об общего объема горшка.
Перлит и вермикулит — доступные в продаже минералы, с помощью которых улучшить качество готового субстрата очень просто. Перлит с вермикулитом отлично дополняют друг друга: перлит хорошо проводит воду, но плохо задерживает влагу. Вермикулит наоборот, задерживает влагу, но становится плотным и затрудняет доступ кислорода. Вместе — это идеальный состав для улучшения грунта.
Их вносят в грунт по 15 % каждого, доводя общее наличие в субстрате до 30%. У цветоводов повсеместно распространено выращивание растений в смеси чистого торфа, перлита и вермикулита. В этом случае, отсутствие питательных элементов помогает четко рассчитать нужные дозы удобрений и время их внесения.
Источник http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3054540-pochemu-zemlja-v-komnatnyh-cvetah-zakisaet-i-kak-s-etim-bororsja.html
Источник https://stroy-podskazka.ru/obrabotka-pochvy/kak-raskislit/
Источник https://www.supersadovnik.ru/text/kak-uluchshit-gotovyj-grunt-dlya-komnatnyh-rastenij-1003323
