Проектирование коммуникаций в частном доме — как происходит монтаж и сколько стоит

Проектирование коммуникаций в частном доме — как происходит монтаж и сколько стоит

Строительство своего жилья – это ворох проблем, связанных с получением разрешений и составлением проектной документации. Именно на этом этапе приходится планировать коммуникации для частного дома. Сделать это необходимо один раз, на профессиональном уровне, с высокой степенью деталировки по каждому виду инженерных линий.

Что представляют собой инженерные коммуникации в частном доме

Это обобщающий термин, обозначающий линии передачи, с помощью которых в дом подаются соответствующие виды услуг. Обычно под инженерными коммуникациями частного дома подразумевают трубы и электропроводку, посредством которых подаются энергоресурсы, вода, отводятся канализационные стоки и загрязненный воздух.

Коммуникации могут быть трех типов:

1. Индивидуальные. Инженерные коммуникации для генерации тепла, забора воды и вентиляции проводятся без участия государственных и частных компаний
2. Покупаемые у поставщиков. Поставка газа и электроэнергии, отвод стоков выполняется посредством коммуникаций, проложенных от компаний-поставщиков на территорию частного домовладения.
3. Комбинированные. Получаешь только разрешение, а строительство коммуникаций в частном доме проводится своими силами, без участия контролеров.

Такое разделение условно, но тут важна суть проблемы. Например, подведение воды и канализация частного домовладения могут быть как индивидуальными и не зависящими от посторонних организаций, так и входящими в структуру Горводоканала.

В первом случае хозяева на участке и в доме прокладывают инженерные коммуникации по собственному усмотрению. Правильность подключения и выполнение требований СНиПов и ГОСТов не контролируется.

Во втором – коммуникации по территории и внутри частного дома прокладываются с разрешения и под контролем государственных служб. Иногда, как в случае прокладки газовых труб, монтаж и запуск отопительной техники, подключение внешних коммуникаций к частному дому должны выполняться мастерами, имеющими допуск к работам и уровень квалификации.

Отопление в частном доме

Для обогрева жилых помещений можно использовать электрический, газовый или твердотопливный котел. Либо, как вариант, сделать прямое подключение электроконвекторов или пленочного теплого пола к электросети.

Если делать водяное отопление, то коммуникации контура обогрева могут быть построены внутри частного домовладения тремя способами:

• однотрубная или последовательная схема;
• параллельная схема или двухтрубная;
• коллекторная схема.

В первом и втором случае коммуникации подачи горячей воды прокладываются последовательно через все жилые помещения частного дома.

Вариант с коллектором используется для частных домов большой площади. Вместо одного отопительного контура прокладывается несколько веток. Коммуникации могут быть проложены к:

• теплому водяному полу;
• настенным радиаторам;
• бойлеру-накопителю горячей воды.

Все они соединяются в общем коллекторе, подключенном к котлу отопления. Отопительные коммуникации частного дома, расположение труб и схема их подключения к источнику тепла обычно не контролируются.

Схема коммуникаций для электрического способа отопления проще, а проложить электропроводку требует меньше усилий, чем развести отопительный контур из трубы.

Электропроводка для подключения приборов укладывается с учетом требований, предъявляемых к проводам для энергоустановок. Схема прокладки должна быть включена в проект электроснабжения, расположения потребителей и коммуникаций частного дома.

Теплая и холодная вода

Расположение системы коммуникаций холодного и горячего водоснабжения определяется владельцами частного дома по собственному усмотрению. Единственное, на что нужно обратить внимание, – это установка приборов учета потребления холодной воды.

Для подключения к централизованному холодному водоснабжению нужен проект установки водяного счетчика с учетом требований к его расположению, способа защиты и считывания информации.

Для коммуникаций горячего водоснабжения нужно правильно выбрать тип трубы и схему подключения к источнику тепла. Обычно трубы ГВС прокладывают внутри дома параллельно коммуникациям с холодной водой.

Канализация

План расположения сточных коммуникаций составляется перед получением разрешения на строительство частного домовладения. Делается это, чтобы подтвердить соблюдение требований СНиП.

Для внутридомовых коммуникаций вместо плана делают сборочную схему, по которой выполняется укладка канализации внутри частного дома – от самой высокой точки сточной трубы до вывода за пределы строения.

Электроснабжение частного дома

Прокладка электрических коммуникаций до здания и внутри жилья регламентируется «Правилами устройства электроустановок» или сокращенно ПУЭ. Из нормативного документа нужно будет взять:

1. Схему подведения электрического кабеля в дом, тип и сечение используемого провода.
2. Конструкцию вводного щита.
3. Определить сечение провода и параметры защитных устройств, устанавливаемых на внутридомовых электрических коммуникациях.
4. Рассчитать количество потребителей электроэнергии и суммарную электрическую мощность при максимальной нагрузке.
5. Составить проект электрических коммуникаций частного дома с указанием точек подключения, расположения потребителей электроэнергии и мощности.

Перед составлением проекта нужно получить разрешение от местной конторы Горэлектронадзора. Проектную документацию на подключение частного домовладения могут сделать компании, имеющие лицензию на данный вид работ.

Для получения разрешения чиновники требуют от владельцев все документы на домовладение, паспорта на электрическую технику, сертификаты качества на провода и электрическую арматуру. Иногда проводят осмотр помещений.

Разводку проводки внутри комнаты можно сделать самостоятельно, но нужно учитывать, что качество и правильность прокладки коммуникаций частным лицом будут проверять с особой тщательностью, прежде чем дадут разрешение на испытание и включение электроэнергии.

Система вентиляции в частном доме

В квартирах многоэтажек наличие вентиляционных коммуникаций заложено в планировку жилья. Обычно в проект закладывается естественная приточно-вытяжная вентиляция, обеспечиваемая встраиваемыми вентиляционными шахтами и дымоходами. Такое решение обеспечивает стабильную вентиляцию, даже если квартира пустует.

Такое же решение рекомендуется использовать для вентиляционных коммуникаций внутри частного домостроения небольшой площади. Единственным исключением будут кухня и котельная. Для них нужно будет сделать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию.

Обычно в доме имеется две трубы для работы естественной вентиляции и один дымоход для котла отопления. Высота вытяжных каналов меньше, чем в случае многоэтажных зданий, поэтому в случае необходимости на трубах можно установить дефлекторы, способные усиливать тягу.

Для больших зданий используется схема принудительного удаления загрязненного воздуха. По потолку комнат делают отверстия под захват воздуха. Воздуховодные коммуникации прокладывают за потолочной облицовкой. Все каналы направляются в кухню или подсобное помещение, где расположены:

• вентилятор или кондиционирующая установка;
• теплообменник рекуператор, отбирающий тепло у грязного воздуха для нагрева свежего воздушного потока;
• воздухозаборная труба, ведущая на крышу;
• вентиляционный ствол для удаления отработанного воздуха.

У каждого частного дома свои особенности планировки. Они могут влиять на эффективность работы вентиляции. Поэтому делать разводку вентиляционных коммуникаций без предварительного расчета не рекомендуется.

Газоснабжение частного дома

В настоящее время газ для частного дома может быть проведен двумя способами – от газгольдера или от трубы газопровода, проходящей вдоль улицы. Система коммуникаций внутри помещения во многом схожа. Единственное отличие – группа контроля за газгольдером (давление и температура), установленная на входной трубе.

Подвод газа внутрь помещения должен быть выполнен стальной трубой. Коммуникации от основной уличной разводки или цистерны с газом могут выполняться полипропиленовыми трубами с желтой полосой.

Внутренние газовые коммуникации прокладывают стальными трубами. Подключение потребителей выполняется сильфонной подводкой из нержавейки. Использовать резиновые подводки (для баллонов с пропаном) категорически запрещается.

Как осуществляется проектирование коммуникаций

Грамотно составленный проект разводки труб внутри частного домовладения является гарантией долговечности коммуникаций. Кроме того, документ, утвержденный и завизированный контролирующим органом, может послужить неплохим аргументом в случае возникновения конфликта.

Например, если потребуется отстоять право на гарантийный ремонт дорогого газового котла или газгольдера. Обычно компании, продавшие оборудование, отказывают в ремонте на основании нарушения правил эксплуатации и неправильного монтажа коммуникаций внутри дома.

Выбор вида системы канализации

Для частного домовладения система канализации, удаления стоков или утилизации может быть построена по одной из трех схем:

1. Подключиться к общей канализационной трубе (актуально для частных домов, расположенных в городской черте).
2. Оборудовать септик с полем рассеивания жидких стоков.
3. Поставить биосептик.

В первом случае для подключения канализационных коммуникаций нужно будет сделать проект с планом расположения врезки в общий канал. Проблема в том, что подключить трубу можно лишь через тройник, а для этого, возможно, придется вырезать или разбирать секцию. Кроме того, нужно сделать расчет по количеству сбрасываемых стоков.

Если позволяют размеры свободной площади на участке, то лучше поставить септик-накопитель. Это обычная пластиковая бочка большой емкости с отстойником для твердых частиц.

Все стоки, что приходят в нее через канализационные коммуникации, отстаиваются. Твердые отделяются в накопителе и удаляются впоследствии, жидкие отходы фильтруются через слой песка и щебня. Очищенная жидкость рассеивается в грунте на глубине не менее полутора метров без выхода на поверхность.

Поставить септик можно своими руками или заказать проект с установкой. В этом случае будет согласование с СЭС, что избавит от возможных претензий со стороны соседей.

Канализационные коммуникации внутри дома прокладывают либо к общему стояку (для больших построек), либо через подключение двух-трех небольшого диаметра (50 мм) к тройнику (100 мм) перед ревизионным люком на выводе из помещения.

Автономные системы водоснабжения частного дома

Для обеспечения жилья питьевой водой в автономном режиме обычно используют колодцы или скважины, пробуренные к приповерхностным подземным водоносным слоям грунта. Глубина колодца может быть до 12 м, скважины – до 70 м.

Проще сделать колодец – его можно выкопать везде, даже в подвале частного дома. Для скважины придется заключать договор с частной компанией. Нужно получать разрешение на строительство водозабора с предварительной разведкой водоносного слоя и оформлением паспорта на источник воды после запуска.

В любом случае в колодец нужно будет ставить погружной насос, от него прокладывать трубы от водозабора внутрь подвального помещения. Верхнее бетонное кольцо закрывают люком с вентиляционной отдушиной, а забор воды выполняют через стенку шахты по водопроводным коммуникациям, проложенным в грунте.

В подвальном помещении устанавливают насосную станцию и бак-расширитель. Дальнейшая прокладка коммуникаций в частном доме выполняется в том же порядке, что и для квартир.

Виды работ при проектировании газоснабжения частного дома

Все этапы работы, от проектирования до испытания и запуска газовых коммуникаций в эксплуатацию, выполняются либо специалистами газовой службы, либо компанией с лицензией на прокладку труб для поставки газа.

Сложно, потому что на момент подачи заявки в Управление газового хозяйства уже нужно располагать информацией о том, какие газовые приборы будут установлены для горячей воды, отопления и приготовления пищи. С паспортами и сертификатами. Хлопотно, потому что многие нюансы проекта частного дома придется доказывать в Горгазе.

Первым делом потребуется получить технические условия – стандартный список требований, предъявляемых к коммуникациям,. Их нужно выполнить, чтобы дом подключили к общей трубе. Для этого пишется заявление на стандартном бланке от имени частного лица. К заявке прилагают заверенные копии документов:

1. Свидетельство или любой другой документ, подтверждающий право собственности на частное домовладение и участок земли.
2. План дома с примерным расположением приборов потребления газа.
3. Ситуационный план на участок в схеме городской застройки.

На этом этапе УГХ может быть затребован расчет суммарного и максимального потребления газа, возможно, с обоснованием нагрузки. Еще специалисты, занимающиеся выдачей техусловий, любят выезжать на место строительства частного дома с целью уточнения предоставленных сведений.

Например, удостовериться в отсутствии на участке незарегистрированных построек, сауны или летней кухни, к которым обязательно будут проложены газовые коммуникации, но уже «неформальным» способом.

Если по условиям установки газового котла в частном доме потребуется возведение котельной, то дополнительно нужно получить разрешение на строительство.

Проектные работы выполняются компанией, имеющей лицензию. Обязательно состоится выезд специалиста на место (за счет заявителя) для привязки проекта. Стандартный проект на подключение газа включает в себя:

1. Сброшюрованную пояснительную записку со схемой прокладки коммуникаций к строению и внутри помещений с обозначениями и размерами.
2. Сборочный чертеж коммуникаций с указанием точек прохождения стены и мест выполнения сварочных работ.
3. Спецификация на использованные материалы и покупные детали арматуры.

В частных конторах проектная документация всегда делается на потоке, часто с ошибками. Поэтому, прежде чем отдавать проект на согласование с организацией-поставщиком газа, будет правильным получить консультацию независимого эксперта.

После согласования составляется смета на покупку материалов и выполнение работ. После сборки газовых коммуникаций инспектор УГХ пишет акт о приемке, регистрирует показания счетчика и снимает пломбу с вентиля. Если замечаний к работе оборудования нет, акт подписывается и передается в УГХ. Один экземпляр остается владельцу дома.

Разработка проекта системы отопления частного дома

По сути, расчет характеристики отопления важен лишь для квартиры в многоэтажном доме, при условии, что владелец жилья переходит с централизованной системы на индивидуальную. Это необходимо для балансировки отопления всего здания.

Для частного дома проект делается для того, чтобы определить потребную тепловую мощность котла или электронагревателей. Принимается, что на каждые 10 м 2 должно приходиться 1 кВт/ч тепла, отдаваемого электроконвектором или греющей поверхностью радиаторов водяного отопления.

Результаты расчета по системе отопления будут нужны для обоснования планируемого расхода газа или электроэнергии. Они будут приложены к заявке на прокладку газовых коммуникаций соответствующего сечения или увеличения ограничения потребляемой электрической мощности для работы электрокотла.

Кроме того, проект делается для того, чтобы заставить владельцев частных домов прокладывать коммуникации из сертифицированных материалов и ставить разрешенное к эксплуатации отопительное оборудование. Поэтому он согласовывается с инспекцией МЧС.

Проектирование вентиляции для частного дома

Суть любого проекта вентиляционной системы – в определении характеристик окон, каналов, вентиляторов, их расположения внутри частного дома. Приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать стабильную смену воздуха во всех помещениях.

С одной стороны, это необходимо для того, чтобы удалять водяные пары, выделяемые человеком при дыхании, образующиеся при сгорании газа и попадающие внутрь с влажным уличным воздухом. Если этого не делать, то штукатурка и кирпич стен со временем перенасытятся сконденсированными парами. Материал будет разрушаться, собирать пыль, появится благодатная среда для развития грибка.

С другой стороны, человеку для длительного пребывания в замкнутом пространстве необходим свежий воздух с содержанием кислорода 20-21%. При более низких значениях самочувствие и работоспособность резко ухудшаются. Количество воздуха, которое должно попасть в комнату, определяется назначением помещения (СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания..»:

1. Для помещений, связанных с приготовлением пищи (кухня/столовая), приток должен составлять 3 куба на 1 м 2 площади помещения, вытяжка 90 м 3 /ч.
2. Санузел, совмещенная ванная-туалет, вытяжка – 25 м 3 /ч, приток 3 м 3 на каждый квадрат площади.
3. Для жилых помещений (гостиной, спальни) ежечасно должен быть приток воздуха, равный объему помещения. В подсобных помещениях кратность смены воздуха – не менее 1,5.

По каждому из помещений составляется карта притока и отбора загрязненного воздуха через воздуховодные каналы. Зная объем, можно рассчитать сечение коммуникаций и производительность приточно-вытяжных вентиляторов.

Как осуществляется прокладка коммуникаций в частном доме

Укладку любых коммуникаций начинают с наиболее важных в плане обеспечения строительных работ и жизнедеятельности. Например, в недостроенном доме нужны электроэнергия и вода. Газ, тепло и канализацию делают при готовности частного строения на уровне не менее 80-90%.

Рекомендуется до начала работ выполнить разметку для будущей прокладки всех коммуникаций. Такой подход поможет выявить возможные проблемы с ошибками в разводке труб разного назначения внутри частного домовладения. Кроме того, в случае канализационных труб нужно будет сделать согласование сброса и дренажа ливневки. В противном случае участок земли вокруг частного домовладения будет регулярно затапливать дождевой водой.

Система канализации в частном доме

Сборку сточных коммуникаций можно начинать сразу после укладки черновых полов, после разметки мест под установку домашней сантехники. Первоначально устанавливается главный стояк или накопительный коллектор, от которого делается вывод на внешние сливные коммуникации.

Оборудуется коллектор с ревизионным коробом. Делаются два вывода, первый – с чашей для приема сливных труб внутри дома, второй – для стыковки с внешними сточными коммуникациями, ведущими в септик.

Система водоснабжения частного дома

Прокладка водяных коммуникаций начинается с обустройства места хранения под установку насосной станции и бака-компенсатора. Насос может быть размещен внутри частного дома, в кессоне или опущен внутрь скважины или колодца.

Здесь же ставится обратный клапан, отсекатель для сброса воздуха и автоматическая защита электромотора, если в частном доме установлен насос центробежного типа.

Все трубы, ведущие в дом, а также водяные коммуникации, уложенные по территории частного участка, должны быть утеплены чехлом из пенополиэтилена. Утепляются также любые трубы с водой и стоками, расположенные в неотапливаемом цокольном помещении здания. Если глубина промерзания грунта слишком велика, то в дополнение к утеплению полипропиленовой пеной коммуникации оборудуют греющим кабелем.

Подвод воды внутрь дома делают полиэтиленовыми трубами. Разводку водяных коммуникаций внутри помещений проще собрать в форме коллектора, изготовленного из ПП-трубы большого диаметра и нескольких веток из металлопластиковых труб, подключенных через впаянные фитинги-переходники.

Коллекторная схема развода коммуникаций частного дома удобна тем, что все потребители остаются независимыми друг от друга. Любую ветку можно отключить, не перекрывая воду во всем доме.

Электроснабжение частного дома

Ввод от внешней линии электропередач до счетчика и распределительного щита обычно выполняется через изогнутую трубу – «гусак», закрепленную на фасаде частного дома. Второй вариант – проложить электрические коммуникации от линии на столбе через стальную трубу в грунте, лежащую на глубине не менее 1,2-1,5 м.

Счетчик нужно будет ставить на фасаде частного домостроения. Далее от прибора учета кабель (алюминиевый пятижильный) заводится внутрь помещения к распредщиту. На щите должен быть общий выключатель сети, заземление, автомат защиты и набор пакетников, через которые выполняется подключение отдельных веток электропроводки.

Электрические коммуникации внутри частного строения можно укладывать тремя способами:

1. Последовательная схема. Проводка для частного дома выполняется одной или двумя линиями, кабелем большого сечения. Провод прокладывается последовательно от комнаты к комнате. В местах отвода на выключатели и светильники устанавливают коробки.
2. Схема «звезда». От щита до распредкоробки в каждой комнате частного дома прокладывается свой участок провода. Также «звезда» используется при подключении большого количества светильников, размещенных равномерно на потолке и стенах помещения.
3. Комбинированная схема. Используются оба варианта укладки коммуникаций, изложенных выше.

Если внутри частного дома отведено помещение под баню, то для электрической каменки и освещения нужно прокладывать отдельную линию с УЗО и автоматом защиты. Аналогичные требования предъявляются к установке в доме электрического котла отопления.

Все электрические коммуникации укладываем в пластиковые короба или лучше в полиэтиленовый (стальной) гофр. По требованиям ПУЭ, защитную оболочку используют лишь в случае, если помещения частного домостроения облицованы горючими материалами.

Провода в термостойкой резиновой оболочке можно укладывать прямо на стену, на керамических держателях-бочонках, даже если поверхность облицована деревянной вагонкой или ОСБ.

Если стены частного дома выложены из кирпича, то лучшим вариантом будет разместить коммуникации в пластиковые короба, уложенные в штробленные каналы. Для стен, облицованных гипсокартоном, проводку укладывают меж простенок и запотолочное пространство. Обязательно использование гофра.

Газоснабжение частного дома

Газовые коммуникации заводят внутрь помещения либо через стенку строения. В этом случае труба должна быть стальная бесшовная.

В отдельных случаях допускается прокладка коммуникаций по участку полиэтиленовыми трубами, сертифицированными для эксплуатации в газовых сетях. Но ввод, неважно, через стенку или через цоколь частного дома, обязательно выполняется металлической заготовкой.

Газовый счетчик может быть установлен на фасаде строения. В этом случае фильтр очистки газа и вентиль под пломбировку должны размещаться в защитном боксе. Резьбовые муфты на счетчике и остальные элементы крепления защищены от воздействия влаги.

Внутри помещения коммуникации прокладываются открытым способом. Укладывать трубы под облицовку или штукатурку запрещено. От выходного патрубка газового счетчика до первого потребителя должен быть горизонтальный участок трубы, длиной не менее одного метра. Все газовые приборы подключаются к коммуникациям с помощью гофрированной подводки из нержавеющей стали.

Сколько стоит провести коммуникации в частный дом

Самым «тяжелым» периодом работ всегда был этап составления сметы на выполнение работ. Расходы на материалы для прокладки коммуникаций частного дома еще можно предварительно посчитать, опираясь на прайсы строительных компаний.

Затраты на оформление документации, разрешений, справок, предварительных расчетов, составления копий планов и технических условий рассчитать предварительно сложно. В зависимости от места строительства, оценочной стоимости частного домовладения этот пункт сметы для разных регионов может отличаться в разы.

Решение коммуникационных вопросов через ТСЖ

Если частное домовладение расположено в плотном соседстве с другими домами, чтобы получить выход к канализационным коммуникациям или водопроводу, необходимо согласие соседей. Свои трубы придется тянуть через частную территорию других лиц.

Если не удается договориться с соседями частного дома, то нужно строить обводные коммуникации. С водопроводом все понятно – чтобы подать воду, нужно уложить трубу в обход соседей. Это можно сделать даже по меже между участками.

Канализационные коммуникации также можно проложить в обход, но вместо безнапорной самоточной системы придется укладывать напорную выводную канализацию. Стоки предварительно будут скапливаться в накопительном баке.

Один раз в сутки содержимое выкачивается фекальным насосом в общую канализацию. Стоит такой проект для частного дома вдвое дороже обычного подключения.

Водоснабжение и канализация в частный дом

Стоимость постройки колодца и прокладки от него коммуникаций в дом без насоса и кессона составляет 30-35 тыс. руб. Это при условии, что предварительно проведена разведка воды на участке, и есть рекомендации по характеристикам колодца.

Если делать автономное водоснабжение частного домовладения на основе скважины, то смета расходов составит до 70 тыс. руб. при простом бетонировании оголовка и заведении коммуникаций в дом. Для скважины с пластиковым кессоном и насосной станцией затраты возрастают до 90-95 тыс. руб.

Для артезианской скважины стоимость возрастет минимум в два раза, даже при условии получения разрешения на ее бурение и некоммерческое использование.

Стоимость канализации с пластиковым септиком, отстойником и рассеивающим полем для частного дома площадью до 70 м 2 составит не менее 90-100 тыс. руб. Смета на установку на участке биологического септика типа «Топас 5» с прокладкой коммуникаций составит 160-180 тыс. руб.

Электричество в частный дом

Провести электроэнергию стоит дорого. Цены на разные виды работ могут отличаться в зависимости от возможностей частного подрядчика. Ориентировочные расценки:

• получение техусловий – 4-5 тыс. руб.;
• оформление пакета документов на подключение одного частного строения – 10 тыс. руб.;
• монтажные работы — 7-8 тыс. руб.;
• материалы – кабель, опора, счетчик – 13-15 тыс. руб.

Если потребуется увеличить лимит по мощности до 30 кВт или перейти на трехфазную сеть, то затраты на переоформление и прокладку новых коммуникаций дополнительно составят 10-12 тыс. руб.

Газ в частный дом

Затраты на подведение газоснабжения в частное домовладение зависят от категории объекта. Для обычных домостроений с потреблением не более 5 м 3 /ч сетевого газа стоимость работ по закону не может превышать 50 тыс. руб.

На практике смета подключения частного дома к трубе нередко достигает 130-180 тыс. руб. В затраты нужно включить многочисленные согласования проекта, уточнение расчетов по теплогенерации оборудования и оценку остаточного давления в центральных газовых коммуникациях. Кроме того, стоимость прокладки труб у разных частных предприятий может сильно отличаться.

Общие затраты на подведение коммуникаций для частных домов получаются внушительными. Поэтому смету стараются разбить на несколько этапов при рассмотрении возможных вариантов. Для частного домовладения обычно соблюдают следующий порядок подключения – первыми дают воду и свет, затем канализацию, отопление, последним газ.

Расскажите о своих вариантах подключения коммуникаций – есть ли оптимальные решения, позволяющие снизить затраты? Сохраните материал в закладках, чтобы не потерять полезную информацию.

Монтаж отопления в частном доме своими руками

Организовать отопление загородного дома – это непростая задача. Естественно, проектировщики и установщики справляются с такой задачей на «отлично». Владельцу дома самому решать: приглашать специалистов устанавливать отопление либо всё делать самому. В статье – поэтапное руководство по обустройству отопления.

Элементы отопительной конструкции

Чаще всего дома в частном секторе обогреваются с помощью водяного отопления. Выбор на этот вид отопления падает из-за универсальности. Теплоноситель поставляет тепло во все комнаты здания. А сам теплоноситель нагревается одним из возможных энергоносителей. Водяные котлы позволяют организовывать комбинированную подачу тепла с применением двух либо трёх разновидностей:

• трубопроводной сети, которая включает арматурные изделия и приборы;
• теплоносителя;
• приборов отопления: контурные элементы «тёплого пола», обвязка дома трубами или радиаторы.

Чтобы регулировать теплоноситель, выполнять обслуживание отопительной сети, используется запорно-регулирующая арматура и дополнительные элементы.

Дополнительно присутствуют такие элементы:

• расширительная ёмкость;
• насос для циркуляции воды;
• гидравлический разделитель;
• буферный бак;
• коллектор-распределитель;
• бойлер прямого нагрева;
• средства и приборы-автоматы.

Важно! Обязательный элемент водяного отопления – расширительный бак. По мере необходимости можно установить и другое оборудование.

Из физики нам известно, что, нагреваясь, вода расширяется. Когда пространство замкнуто, то полученному дополнительному объёму жидкости деться некуда. Чтобы соединения в сети от превышенного давления не разорвались, и нужен расширительный бак. Ёмкость, принимающая излишки воды, выпускается мембранного типа.

Чтобы теплоноситель принудительно циркулировал, монтируют в сеть насос. Если установлено два и больше контуров, то применяют столько же перекачивающих приборов.

Буферный бак работает и как тепловой аккумулятор, и как гидравлический разделитель. Если обустраивается отопление в коттедже либо в здании на 2-3 этажа, то контур циркуляции отделяется от остальных элементов.

Распределительные коллекторы монтируются в отопительных сетях с тёплыми полами. Они применимы и тогда, когда используется подключение радиаторов по лучевой схеме.

Ёмкость со змеевиком (бойлер) – в нём от теплоносителя нагревается вода для потребностей ГВС. Чтобы контролировать температуру и напор в сети, устанавливают манометры и термометры. В качестве приборов автоматизации выступают датчики, регуляторы температуры, контроллеры.

Тонкости монтажа отопительной системы в частных домостроениях

Отопление в частном доме – важнейшая часть комфортной и безопасной жизни хозяев. Монтаж системы должен проходить согласно нормативным документам. Они регламентируют введение в эксплуатацию всех составляющих отопления. Сама система включает целый комплекс компонентов.

Трубопроводная арматура (запорная)

Запорное оборудование – подразделение трубопроводной арматуры. Этот элемент ответственен за обслуживание отопительной системы в доме и включает в себя такие составные части:

После того как все комплектующие собраны, можно приступать к числовым расчетам. Эта часть работы при монтаже оборудования самая ответственная.

Вычисление необходимой мощности котла и расчёт отопительной системы

Каждое здание имеет определённую площадь, соответственно требует конкретное количество тепла.

Важно определить, какое именно количество тепловой энергии потребуется для эффективного обогрева заданной площади.

Есть два способа вычисления этой величины.

Большинство владельцев частных домов стараются прибегнуть к консультации поставщиков отопительных элементов. Обычно они советуют определять необходимое количество тепла при помощи самого простого расчёта. Для этого площадь всего дома в метрах квадратных умножают на 100 Вт. Так, для небольшого дома с площадью 50 квадратных метров, требуемая мощность будет составлять 5 киловатт. Погрешность при таком расчёте значительная, так как в нём не учитывается количество окон в каждой комнате и контакт стен с улицей.

Более точный расчёт должен базироваться на таких важных нюансах:

• Способ умножения 100 Вт на площадь комнаты актуален только для комнат, которые имеют 1 стену, контактирующую с улицей и не более 1 оконного проёма.
• Площадь комнат, имеющих 2 стены, контактирующих с улицей, умножается на 120 Вт. А если в такой комнате более 2 окон, умножать нужно на 130 Вт.

Вычисления нужно начинать с нескольких шагов:

1. Замер дома.
2. Замер всех стен и простенков.
3. Выяснение толщины стен, кровли и полов. Определение материала, из которого возведён дом.

Важно: Следует заручиться справочниками для выяснения теплопроводности материалов, из которых возведено домостроение.

Расчёт термического сопротивления производится по таким формулам:

Использовать формулу, приведённую на рисунке, стоит для каждой из комнат. После получения числовых результатов по каждому помещению их необходимо суммировать, без учёта внутренних перегородок.

Вычисление тепловых потерь на вентиляцию

Стоит учитывать, что любой дом имеет и определённые тепловые потери. Каждая комната имеет конкретную потерю. Вентиляционный воздух тоже нагревается, это обязательно нужно учесть. Формула расчёта такова:

Для определения количества необходимого дому тепла нужно сложить Q тп и Q возд.

Котёл нужно выбирать с запасом. Предпочтительный КПД – 1,3 –1,5. Увеличить мощность нужно, если котёл будет применяться и для других целей.

Рекомендации по выбору оборудования

Выбор котла предстоит не только тем, кто решил возвести жилище с нуля, но и тем, кто хочет модернизировать систему отопления. Выбрать можно один из четырёх вариантов.

Твёрдотопливные

Твёрдотопливный котёл независим от электричества и газа. Топить его можно при помощи дров, отходов, брикетов и угля. Популярность устройств обусловлена доступной ценой и низкой стоимостью обслуживания.

Разновидностей котла три. Самая комфортная из них – на пеллетах. Инерционность отсутствует почти полностью, а автоматизация делает управление устройством очень удобным. Но, доступно устройство не всем, так как имеет высокую стоимость.

В целом твёрдотопливные устройства имеют относительно низкий КПД. Он составляет от 75 до 83%. Причина тому – именно вид топлива.

Газовые

Отопление, которое работает за счёт магистрального газа – удобный и надёжный вариант. Каждый пользователь может эффективно отапливать помещение при помощи устройств этого типа. При этом эксперты отмечают высокий КПД сети отопления. Даже самое простое устройство способно давать коэффициент, равный почти 87%. Дорогой котёл и вовсе даёт 97% КПД.

Ещё одно преимущество устройств – мобильность. Они компактны и удобны. В работе такие котлы безопасны и обладают высоким уровнем автоматизации.

С этим видом устройств можно забыть о постоянных наведываниях в котельную. Пользователям нужно обслуживать котел всего 1 раз в год.

Что касается цены, то этот вариант оснащения системы отопления самый доступный. Любая модель котла из бюджетного сегмента обойдётся дешевле, чем котёл на твёрдом топливе.

Владельцам нужно позаботиться о правильном устройстве дымохода. Оснастить понадобиться и надёжную приточно-вытяжную вентиляцию.

Электрические

Этот вид отопительной системы самый эффективный. Ему не требуется специальный дымоход и обустройство хорошей вентиляционной системы, а КПД котла составляет целых 99%. Обслуживание устройству почти никогда не требуется. Нужно позаботиться только о профилактической чистке устройства каждые 3 года.

Ещё более привлекательным качеством является стоимость. Само устройство и монтаж обойдутся недорого. Но при этом плата за комфорт всей семьи очень серьёзна. Котёл потребляет очень большое количество электроэнергии, вследствие чего, в конце каждого месяца нужно будет платить достаточно круглые суммы.

Важно: Установка котла возможна, только если хозяева уверены в надёжности подводящих сетей. Если электрической мощности будет недостаточно, котёл будет просто неэффективен.

Жидкотопливные

Этот тип котлов работает на дизельном горючем. Стоимость установки невысокая. Доступной является и цена на оборудование. Показатели эффективность такой системы отопления очень похожи на КПД газовых котлов.

Минусы такой системы отопления в её низкой эстетичности. В котельной очень пахнет соляркой, а само топливо оставляет много грязи в техническом помещении. Обслуживание котла также заставит испачкаться до самых ушей. Такой вид котлов выбирают только те, кто не имеет альтернатив. Минусов у жидкотопливного оборудования больше, чем плюсов.

Отопительные системы

Конструкции отопительных систем для частных домостроений подразделяются на два типа:

1. Однотрубные. Тип системы отличается присоединением радиаторов к единственному коллектору. Коллектор сразу и обрабатывает, и подаёт тепло. Система образует одно замкнутое кольцо.
2. Двухтрубные. Теплоноситель подаётся и возвращается по разным трубам. Эта сеть более эффективная и прогрессивная.

Если дом имеет малые габариты, а также для дачи, подойдёт первая, однотрубная схема отопления. Но, использовать её можно только в случае, если в помещении установлено до 4-5 радиаторов. Если их количество большее, система будет неэффективной, замыкающие батареи будут попросту холодными, как и комнаты, в которых они установлены.

Система эффективна в том случае, если стояк вертикальный и используется в доме со вторым этажом. Такая схема эффективно отапливает помещение.

Двухтрубная система распределяет тепло наиболее однородно. Для этого не нужно увеличивать количество секций. Оснащение термостатическими вентилями позволяет автоматизировать работу схемы отопления.

Двухтрубные схемы имеют несколько видов, различных по разводке.

1. Самым дорогим вариантом является лучевая схема. По ней каждый радиатор подсоединяется к коллектору отдельно.
2. Другая, тупиковая схема предполагает разделение трубопровода на ветви и циркуляцию тепла лоб в лоб.
3. Ну и третья, попутная схема, отличается циркуляцией теплоносителя в одном направлении.

Система может работать инерционно, то есть самотеком. Для этого требуется прокладка диаметрально крупных горизонтальных магистралей. Уклон при этом должен составлять около 5 миллиметров. Такая схема не требует наличия циркуляционного насоса.

Достаточно распространённой является открытый тип схемы отопления. В этом случае в наивысшей доступной точке устанавливается расширительный бак. Он должен сообщаться с воздухом. Эта схема используется в самотечных сетях.

Для того чтобы система работала под давлением и перешла в класс закрытой, требуется установить в непосредственной близости к котлу мембранную расширительную ёмкость. Такой вариант применим в тех сетях, которые отличаются принудительным движением тепла в системе.

Особенно популярной сегодня является сеть обогрева при помощи тёплых полов. Главный её недостаток – дороговизна. Высокая стоимость обусловлена надобностью укладки труб под стяжкой в каждой комнате. Вследствие этого водяной контур обогревает каждую отдельную комнату дома. Все трубы сходятся в распределительном коллекторе, оснащённом насосом и смесительным узлом.

Плюс такой системы отопления – возможность применения в любых зданиях. Помимо этого, отопление при помощи тёплых полов, пожалуй, самое комфортное.

Монтажные работы

Первый этап монтажа системы отопления – установка и обвязка котла. Согласно нормативам, мощные устройства (от 60 кВт) устанавливаются только в специально отведённых для них помещениях – котельных. Но, если мощность ниже 60 кВт, котёл можно расположить в кухне.

Согласно нормативам, котлы с твёрдым и жидким топливом не могут быть установлены в помещениях с плохим притоком воздуха. Ещё одно обязательное условие – устройство дымохода.

Теплогенератор нужно устанавливать, учитывая допустимые параметры расстояния до другого оборудования и простенков в помещении.

Любое оборудование имеет паспорт и руководство, где указаны доступные величины промежутков до ближайших объектов в доме. Если в руководстве отсутствуют эти данные, то монтаж нужно производить согласно таким правилам:

• Проход между котлом и другими объектами должен составлять не менее 1 метра.
• Ближайшее оборудование должно располагаться за 70 сантиметров от котла.
• Два котла должны располагаться на расстоянии 1 метра друг от друга. Расстояние между котлами, если они расположены друг напротив друга, должно составлять не менее 2 метров.

Подключение радиаторов и выбор мощностных характеристик

Количество секций напрямую зависит от необходимого для помещения количества тепла. Батареи располагаются в том месте комнаты, где теплопотери наибольшие. Обычно это оконные проёмы и наружные стены. Подключение может происходить тремя разными способами.

Боковое соединение характерно для централизованного отопления. Диагональное же идеально вписывается в схему магистралей, проложенных горизонтально. Как в первом, так и во втором случае, батарея прогревается максимально равномерно.

При монтаже системы однотрубного типа используется разностороннее соединение. Так теплоотдача прибора становится значительно меньшей. Сверху радиатор намного теплее.

Некоторые модели радиаторов разработаны таким образом, что патрубки присоединяются к ним снизу. Разводка в этих устройствах внутренняя.

Выбор теплоносителя

Для теплоносителя чаще всего используется обессоленная, предварительно отфильтрованная вода.

Но такой вариант не подходит в случаях, если протапливания происходит периодически. Тогда вода в зимний период может замерзнуть и разорвать систему. В таком случае сеть заполняют «незамерзайкой». Стоит понимать, что антифриз, благодаря специфичности, может использоваться только в системе, где отсутствуют резиновые прокладки. Жидкость размягчит их, что приведёт к течи. К тому же не все котлы могут работать с антифризом. Этот параметр всегда указывается в паспорте на оборудование.

Воду для отопления можно подавать напрямую. Для этого понадобиться установить вентиль. Таким образом, удобно добавлять определенное количество теплоносителя при его нехватке в системе из-за постепенного испарения. «Незамерзайку» же можно подать при помощи насоса. Что касается открытого типа отопления, то её заполнять ещё проще. «Незамерзайку» можно заливать напрямую в бак.

Ошибки во время установки

При самостоятельном монтаже отопительной сети можно допустить много ошибок. Именно поэтому многие и рекомендуют, если не полностью доверить установку специалистам, то хотя бы проконсультироваться. Рассмотрим пять ошибок, которые монтажники считают основными:

1. Выбор теплоносителя был сделан неправильно.
2. При обвязке теплового генератора были допущены оплошности.
3. Отопительная сеть была выбрана неправильно.
4. Неграмотная установка арматуры и труб.
5. Неправильный монтаж и подключение отопительных приборов и оборудования автоматизации.

Если был подобран котёл с мощностью, которой недостаточно для обогрева помещения, то устранить такую ошибку крайне сложно.

Часто котёл ещё используют и для обогрева воды на потребности ГВС. Тогда на обогрев комнат тепла недостаточно. Теплогенератор не функционирует на 100%, и теплоноситель в радиаторах не нагревает жидкость до требуемой температуры.

Обвязка котла должна не только выполнять свои функции, но и быть безопасной. К примеру, на обратке насос надо установить перед теплогенератором. Насосный вал к тому же должен располагаться горизонтально.

Расширительная ёмкость используется объёмом 10% от всей воды в сети. При использовании открытой схемы её устанавливают на самом верху, если схема закрытая, то монтируют перед насосом. Между ними располагают грязевик, установленный горизонтально пробкой к низу.

А вот если была неправильно выбрана сеть отопления, то получится перерасход средств за материалы и установку. Часто тогда приходится отопительную систему переустанавливать, а это – лишние траты.

Наиболее часто эта ошибка встречается при монтаже однотрубной сети, когда на одну ветку присоединяют 4-5 батарей. В результате они не обогреваются.

К монтажным ошибкам относят несоблюдение уклонов, плохое скрепление и монтаж не той арматуры.

Рассмотрим недостатки автономного отопления частных домов:

• Понадобится покупать оборудование, комплектующие детали, стройматериалы.
• Если не покупать автоматическое управление, то понадобится наблюдение за рабочим процессом.
• Если котёл приобретён на жидком либо твёрдом топливе, то придётся наполнять бункер.
• Имеется опасность, что появится свищ и протечёт теплоноситель.

Правда, преимуществ у автономного отопления более, чем достаточно:

• Универсальность. Можно выбрать котлы по типу энергетического носителя или сформировать комбинированную сеть.
• Рынок стройматериалов представлен большим выбором комплектующих деталей. Купить необходимые элементы можно по разной стоимости.
• Легко настраивать. Схема позволяет регулировать температуру.
• Воздух в помещениях не пересушен.
• Если монтирован отдельный контур, присоединённый к котлу, то можно организовать подачу горячей воды.
• Использование автоматических датчиков даёт возможность управлять процессом через интернет, Wi-Fi или GPS.

Важно! Перед покупкой выполняют расчёт мощности котла. Мощность требуется выше на 5-10%, чем рассчитана теоретически. Приборы, работающие не на износ, прослужат намного дольше.

Обучающее видео о монтаже отопления своими руками

А вы сами делали отопление у себя в доме или обращались за помощью к специалистам, поделитесь опытом в комментариях.

Схемы систем отопления в частном доме: фото, советы мастера

В интерьере современного частного дома очень часто можно увидеть камин или печь, но чаще всего они являются элементами общего стиля помещения. В этом случае за тепло в доме отвечает одноконтурный или двухконтурный котел. Причем первый вариант используется только для обогрева комнат, котел второго типа параллельно служит для подачи тепла и подогрева воды.

Обустройство отопительной системы в частном доме может выполняться с использованием однотрубной и двухтрубной схемы разводки от котла отопления. Прежде чем выбрать один из вариантов следует подробнее изучить особенности и характеристики каждого типа, а также выявить их положительные стороны и недостатки.

Однотрубный способ

При создании однотрубной разводки отопления все ее составляющие связаны друг с другом. Их последовательно соединяют в одну сеть. В результате получается одна длинная труба.

Обычно однотрубные системы наполняются водой. Конечный пункт, в который попадает жидкость – это радиаторы. Впоследствии тепло от нагретой воды отдается в помещения через батареи.

Нагревается вода в котле. Затем она перемещается по трубам, чтобы поступить в радиатор. Такая система обогрева обладает несколькими недостатками. Основной минус – конечный радиатор находится на большом удалении от котла, за счет чего вода в нем нагревается слабо. Исключить такой недостаток можно при помощи небольшой модификации батареи. Ее следует сделать со множеством секций. Если следовать этим советам, система однотрубного типа становится намного эффективнее.

Такая схема разводки отопления частного дома отлично работает, если установить ее в здании с двумя этажами. Объяснить это довольно просто. Если бы подобная разводка монтировалась в одноэтажном здании, пришлось бы искать подходящее место для коллектора. Такой элемент нужен для исправной работы всей системы.

Разгонный коллектор требуется для ускорения передачи тепла к радиаторам. Устройство позволяет поддерживать температуру воды на нужном уровне и снижает уровень шума.

Эффективность работы при этом находится в прямой зависимости от расположения коллекторной. Чем выше она будет находиться, тем лучше. При наличии дома с двумя этажами таких проблем не возникает – коллектор будет справляться с задачей поддержания тепла и при этом не создавать лишнего шума.

Другие преимущества однотрубной разводки:

• При выборе однотрубной разводки не придется тратить много средств. Невысокая стоимость обеспечивается за счет малого количества труб.
• Еще одним преимуществом такого способа разведения отопления является возможность прокладки даже в самых труднодоступных местах.
• Простой монтаж и эстетичность тоже можно причислить к плюсам установки подобной системы.

Однако такой способ разводки обладает и своими недостатками. К примеру, если понадобится заменить сломанные элементы, отопление в доме придется полностью выключить. Кроме того, обогрев происходит неравномерно. Это зависит от расстояния между котлом и дальней батареей.

Однако, в случае модернизации конструкции и при правильном монтаже она окажется довольно эффективной. Установить такую систему можно за несколько этапов. Работу можно выполнить самостоятельно.

Типы принудительной циркуляции носителя тепла в обогреве

Применение схем отопления с принудительной циркуляцией в двухэтажных домах используется из-за протяжённости линий системы (более 30 м). Такой способ осуществляется при помощи циркуляционного насоса, перекачивающего жидкость контура. Он монтируется на входе в отопительный прибор, где температура теплоносителя является самой низкой.

При замкнутом контуре степень напора, которую развивает насос, не зависит от этажности и площади строения. Скорость водяного потока становится больше, поэтому при прохождении по трубопроводным линиям теплоноситель сильно не остывает. Это способствует более равномерному распределению тепла по всей системе и использованию теплогенератора в щадящем режиме.

Расширительный бак можно располагать не только в наивысшей точке системы, но и возле котла. Для совершенства схемы проектировщики ввели в неё разгонный коллектор. Теперь, если отключится электроэнергия с последующей остановкой насоса, система будет продолжать работу в режиме конвекции.

• с одной трубой;
• двумя;
• коллекторная.

Каждую можно смонтировать самим или пригласить специалистов.

Вариант схемы с одной трубой

На входе в батарею также монтируется запорная арматура, которая служит для регулировки температуры в комнате, а также необходимая при замене оборудования. Сверху радиатора устанавливают вентиль для спуска воздуха.

Вентиль на батареи

Чтобы повысить равномерность распределения тепла, радиаторы устанавливаются по линии байпасов. Если не использовать эту схему, то потребуется подбирать батареи разной мощности с учетом потери носителя тепла, то есть чем дальше от котла, тем больше секций.

Использование запорной арматуры необязательно, но без нее снижается маневренность всей системы отопления. При необходимости вы не сможете отключить от сети второй или первый этаж для экономии топлива.

Чтобы уйти от неравномерного распределения носителя тепла, используют схемы с двумя трубами.

• тупиковая;
• попутная;
• коллекторная.

Варианты тупиковой и попутной схем

Попутный вариант позволяет легко контролировать уровень тепла, но необходимо увеличивать длину трубопровода.

Наиболее эффективной признана коллекторная схема, которая позволяет подводить к каждому радиатору отдельную трубу. Тепло поступает равномерно. Есть один минус – высокая стоимость оборудования, так как увеличивается количество расходного материала.

Схема коллекторного горизонтального отопления

Существуют еще вертикальные варианты подачи носителя тепла, которые встречаются с нижней и верхней разводкой. В первом случае сток с подачей носителя тепла проходит сквозь этажи, во втором, стояк идет вверх от котла на чердак, где идет разводка труб на элементы обогрева.

Двухэтажные дома могут иметь самую разную площадь, начиная от нескольких десятков и заканчивая сотнями квадратных метров. Также они отличаются расположением комнат, наличием пристроек и отапливаемых веранд, положением к сторонам света. Ориентируясь на эти и многие другие факторы, следует определиться с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.

Простая схема циркуляции теплоносителя в частном доме с системой отопления с естественной циркуляцией.

Схемы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя отличаются своей простотой. Здесь теплоноситель движется по трубам самостоятельно, без помощи циркуляционного насоса – под действием тепла он поднимается вверх, попадает в трубы, распределяется по радиаторам, остывает и попадает в обратную трубу, чтобы вновь отправиться в котел. То есть, теплоноситель движется самотеком, подчиняясь законам физики.

Схема закрытой двухтрубной системы отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией

• Более равномерный прогрев всего домовладения;
• Значительно большая длина горизонтальных участков (в зависимости от мощности используемого насоса, она может достигать нескольких сотен метров);
• Возможность более эффективного подключения радиаторов (например, по диагональной схеме);
• Возможность монтажа дополнительной фурнитуры и изгибов без риска снижения давления ниже минимального предела.

Таким образом, в современных двухэтажных домах лучше всего использовать отопительные системы с принудительной циркуляцией. Также возможен монтаж байпаса, который поможет выбирать между принудительной или естественной циркуляцией в целях выбора наиболее оптимального варианта. Мы делаем выбор в сторону принудительных систем, как более эффективных.

У принудительной циркуляции есть парочка недостатков – это необходимость в покупке циркуляционного насоса и повышенный уровень шума, связанный с его работой.

Особенности однотрубной разводки

Довольно просто установить все детали системы внутри дома. В этом случае она начинается с точки подачи воды и заканчивается у отопительного оборудования. Диагональное подключение самое эффективное, поэтому его выбирают чаще. В здании нужно разместить расширительный бак.

Существует и более простой вариант, который легко реализовать самостоятельно. В этом случае необходимо поставить дверь на лестничном марше. Это позволит изолировать этажи друг от друга. Такой вариант довольно эффективен, хоть и не очень эстетичен.

Совет! Перед выполнением разводки необходимо изучить различные схемы. Тогда определиться с выбором системы будет намного проще.

6 Обогрев с принудительной циркуляцией за 8 шагов

Установка насоса в систему отопления будет оправдана и в случае одноконтурной разводки. Однако максимальную эффективность системе с принудительной циркуляцией обеспечит только двухтрубная разводка, обустраиваемая по следующим правилам:

1. 1. Котел можно установить на пол или повесить на стену в любой комнате, не отслеживая уровень размещения отопительного прибора.
2. 2. Далее от напорного и обратного патрубков котла на уровень пола спускают две трубы, используя либо муфты, либо угловые фитинги.
3. 3. К торцам этих труб монтируют две горизонтальные линии – напорную и обратную. Они идут вдоль несущих стен дома, от котла до месторасположения крайней батареи.
4. 4. На следующем этапе нужно развесить батареи, не обращая внимания на уровень расположения патрубков относительно соседнего радиатора. Вход и выход из батареи можно расположить на одном уровне или на разных, на эффективность отопления этот факт не повлияет.
5. 5. Далее врезаем в напорную и обратную ветвь по тройнику, расположив их под входом и выходом каждой батареи. После этого соединяем тройник напорной трубы с входом в батарею, а фитинг на обратке – с выходом. Причем эту операцию придется проделать со всеми батареями. По аналогичной схеме в системе монтируем и отводы для подключения теплого пола.
6. 6. На следующем этапе устанавливаем расширительный бак. Для этого в участок напорной трубы между котлом и первой батарей врезаем тройник, отвод которого соединяем вертикальной трубой с входом в расширительный бак.
7. 7. Далее можно заняться монтажом циркуляционного насоса. Для этого в обратную линию между первой батарей и котлом монтируем вентиль и два тройника, собирая байпас для насоса. Далее от тройников отводим два Г-образных отрезка, между торцами которых и монтируем насос.
8. 8. В финале обустраиваем отвод для залива воды в систему. Для этого нужно врезать еще один тройник между насосом и котлом, подключив к его отводу шланг от водопровода.

Четко следуя простым шагам, можно самостоятельно с первого раза получить рабочую систему

Действуя по этому плану, можно собрать двухтрубную разводку в доме любой площади. Ведь конструкция подобной системы не зависит от количества батарей – принцип монтажа будет идентичен и для двух, и для 20 радиаторов.

Особенности водяной отопительной системы

определиться с её видом

• естественный вариант отопления самый дешёвый;
• такое оборудование не требует подключения к сети переменного тока;
• в такой системе может использоваться любой отопительный котёл.

Если рассматривать её недостатки, то хочется выделить следующие проблемы:

• низкий уровень КПД;
• теплоноситель по батареям распределяется неравномерно;
• в такой системе обязательно устанавливается расширительный бачок;
• обязательное использование металлического трубопровода.

У многих может возникнуть вопрос, а почему именно трубы из металла? Всё очень просто, теплоноситель в такой отопительной системе циркулирует с очень высокой температурой, в особенности возле котла. Поэтому не все пластиковые трубы смогут выдержать такие тепловые нагрузки.

При наличии циркуляционного насоса всё происходит немного по-другому. Такой способ более эффективно распределяет теплоноситель по радиаторам. Также к положительным качествам принудительной циркуляции воды можно отнести использование трубопровода с небольшим диаметром. Так, если сравнить такие системы отопления, то диаметр труб при естественной циркуляции теплоносителя почти вполовину больше чем при использовании циркуляционного насоса.

Водяное отопления

Достоинства и недостатки водяного отопления

У данного вида отопления есть несколько недостатков, но плюсов гораздо больше. Перечислим плюсы и минусы этого варианта.

Принцип работы системы водяного отопления

Принцип работы системы достаточно простой: вода нагревается в котле и идет по трубам к радиаторам. Через них она отдает тепло и после этого идет назад в котел по другому контуру. Одна из основных задач системы отопления – запустить воду и заставить ее двигаться по трубам. Это реализуется одним из двух способов: естественным и принудительным. В первом случае вода движется по законам физики, когда холодная вода вытесняется горячей. Во втором случае движение воды запускается при помощи циркуляционного насоса.

Из каких основных узлов состоит система водяного отопления?

Вся система состоит из следующих элементов:

1. Котел, в котором осуществляется подогрев воды и из которого подогретая вода направляется в контур отопления.
2. Трубы.
3. Радиаторы.
4. Циркуляционный насос.
5. Расширительный бак.
6. Приборы автоматизации.

Рисунок 3 – Оборудование котельной

С чего начать проектирование отопления в своем частном доме?

На начальном этапе нужно выбрать тип отопления и рассчитать все материалы и работы, которые необходимо будет закупить и выполнить. Все это нужно сделать и выбрать как можно более экономно и эффективно. Чтобы отопление функционировало с максимальным КПД, дом должен быть хорошо утеплен и иметь способность долго удерживать тепло. Отопление проектируется и монтируется при монтаже всех коммуникаций.

Какие существуют варианты реализации системы водяного отопления?

Наиболее простой в реализации является однотрубная система. В этом случае, как понятно из названия, теплоноситель движется по одной единственной трубе. То есть радиаторы соединены между собой последовательно и вода из котла поступает в первый из них, затем в последующие. После прохождения последнего радиатора вода уходит обратно в котел по трубе, которая ведет из последнего радиатора в котел. Этот вариант является одним из самых простых в реализации и очень экономичным, потому что потребуется минимум оборудования и материалов.

5 Сборка системы отопления с естественной циркуляцией

Строительство системы с естественной циркуляцией начинается с выбора места для установки котла. Источник тепла должен стоять в угловой комнате, размещаясь в самой нижней точке разводки. Ведь батареи пойдут по внутреннему периметру, вдоль несущих стен, причем даже последний радиатор должен располагаться немного выше котла. После того, как место для котла выбрано, можно приступать к его установке. Для этого стену в зоне размещения обкладывают кафелем, а на пол набивают либо лист оцинковки, либо панель из плоского шифера. Следующий этап – монтаж дымохода, после чего можно ставить сам котел, подключая его к вытяжной трубе и топливопроводу (ели таковой имеется)

Дальнейший монтаж осуществляется по направлению движения теплоносителя и реализуется по следующей схеме. Вначале под окнами развешивают батареи. Причем верхний патрубок последнего радиатора должен располагаться выше напорного выхода из котла. Величина возвышения рассчитывается, исходя из пропорции: один погонный метр разводки равен двум сантиметрам возвышения. Предпоследний радиатор вешают на 2 см выше последнего и так далее, до первой батареи по ходу движения теплоносителя.

Когда нужное количество батарей уже весит на стенах дома, можно переходить к сборке разводки. Для этого нужно присоединить к напорному патрубку (или штуцеру) котла 30-сантиметровый участок горизонтального трубопровода. Далее к этому участку пристыковывают вертикальную трубу, поднятую на уровень потолка. В этой трубе на вертикальную линию накручивают тройник, обеспечивая переход в горизонтальный уклон и обустройство места врезки расширительного бачка.

Принцип работы системы отопления с принудительной циркуляцией

Для монтажа бачка используют вертикальный штуцер тройника, а к свободному отводу прикручивают второй горизонтальный участок напорной трубы, который тянут под уклоном (2 см на 1 м) до первого радиатора. Там горизонталь переходит во второй вертикальный участок, спускающийся к патрубку радиатора, с которым трубу и стыкуют, используя цанговый фитинг с резьбовым сгоном.

Далее нужно соединить верхний патрубок первого радиатора с соответствующим разъемом второго радиатора. Для этого используют трубу соответствующей длины и два фитинга. После этого таким же образом соединяют нижние патрубки радиаторов. И так далее, до стыковки предпоследней и последней батареи. В финале нужно вмонтировать в верхний свободный штуцер последней батареи краник Маевского и подключить к нижнему свободному разъему этого радиатора обратную трубу, которую заводят в нижний патрубок котла.

Металлопластиковые

Сборкой системы отопления из металлопластиковых труб может заниматься человек без особых знаний и опыта. Соединяются трубы посредством фитингов

Преимуществом таких труб является отсутствие отложений на стенках, из недостатков внимание привлекает большая вероятность протечек в системах из полипропиленовых труб.

Чтобы решить вопрос, как правильно развести отопление, нужно обладать определенными знаниями и навыками. Допущенные ошибки могут стать причиной дополнительных расходов. Поэтому все монтажные и вычислительные работы лучше доверить квалифицированному специалисту.

Подбор диаметра труб

Данный расчет заключается в том, чтобы по необходимой для обогрева помещения тепловой мощности определить расход теплоносителя, а по нему – диаметр труб для двухтрубной системы отопления. Простыми словами, проходного сечения трубы должно хватить на доставку в каждую комнату нужное количество тепла вместе с горячей водой.

Выполнять подбор диаметра труб начинают с самого конца системы, от последней батареи. Сначала считают расход теплоносителя для обогрева этой комнаты по формуле:

• G – искомый расход горячей воды на помещение, кг/ч;
• Q – количество теплоты на обогрев данной комнаты, кВт;
• с – теплоемкость воды, принимается 4.187 кДж/кг ºС;
• Δt – расчетная разность температур в подающем и обратном коллекторе, обычно берут 20 ºС.

Например, для обогрева комнаты нужно 3 кВт теплоты. Тогда расход теплоносителя будет равен:

3600 х 3 / 4.187 х 20 = 129 кг/ч, в объеме это будет 0.127 м3/ч.

Чтобы сбалансировать двухтрубную систему водяного отопления изначально, надо как можно точнее подобрать диаметр. По объемному расходу находим проходное сечение, используя формулу:

S = GV / 3600v, где:

• S – площадь поперечного сечения трубы, м2;
• GV – объемный расход теплоносителя, м3/ч;
• v – скорость потока воды, принимается в пределах от 0.3 до 0.7 м/с.

В нашем примере возьмем скорость 0.5 м/с, найдем сечение и по формуле площади круга – диаметр, он будет равен 0.1 м. Ближайшая по сортаменту труба из полипропилена имеет внутренний размер 15 мм, его и проставляем на чертеже. Кстати, подключение радиаторов к двухтрубной системе обычно осуществляется именно такой трубой – 15 мм. Далее, переходим к следующему помещению, считаем и суммируем с предыдущим результатом и так до самого котла.

Схема однотрубного водяного отопления

Однотрубную отопительную систему можно по праву назвать самой простой и малозатратной и поэтому она подходит для монтажа своими руками. Здесь всё предельно понятно — трубопровод, по которому будет перемещаться вода, последовательно соединяет все радиаторы отопления в доме. После того как теплоноситель пройдёт полный круг он снова возвращается в котёл и цикл повторяется.

Такая схема, достаточно практичная, но всё-таки и в ней существуют некоторые нюансы. Батареи отопления, которые находятся на максимальном отдалении от котла, будут слегка тёплыми, в свою очередь, близлежащие радиаторы горячими. Проще говоря, температура в дальних помещениях будет прохладнее, чем в комнате, где установлен котёл. Естественно, в этом есть, и свой плюс, особенно когда в доме живут люди, которые не переносят жару.

Особенности монтажа водяной системы отопления

Оптимальным показателем

• котёл должен размещаться в нижней точке отопительной системы приблизительно на 2-м ниже труб и радиаторов;
• стояк, по которому циркулирует теплоноситель должен быть качественно утеплён;
• длина труб водяного отопления дома с естественным способом циркуляции не должна превышать 30-м;
• в одноэтажном доме схема отопления с естественной циркуляцией подразумевает размещение труб обратки под определённым углом;
• исходя из общей протяжности труб отопительной системы, подбирается их диаметр: чем длиннее трубопровод, тем больше его диаметр.

Если рассматривать двухэтажные постройки, то схема водяной системы отопления дома подразумевает установку наноса. В противном случае качественно обогреть верхний этаж, не получиться.

Источник https://sovet-ingenera.com/vent/raschety/kommunikacii-v-chastnom-dome.html

Источник https://da4nik.ru/stroitelstvo/communications/47-montazh-otoplenija-v-chastnom-dome-svoimi-rukami.html

Источник https://oboiman.ru/teplo/sistemy-otoplenia-castnogo-doma-svoimi-rukami-shemy-razvodki.html