Как сделать дачную канализацию

Как правильно установить септик в частном доме: виды, особенности и монтаж

Для многих горожан загородный дом становится мечтой, воплощенной в реальность. Однако для того, чтобы он был настолько же комфортным, как и квартиры в многоэтажных домах, хозяевам приходится изрядно потрудиться. Если с обустройством водопровода обычно не возникает ни малейших проблем, то организация автономной системы для сбора стоков нередко вызывает много вопросов. Чтобы создать локальную канализацию, многие хозяева выбирают герметичную, безопасную, практичную емкость — септик. Эта очистная станция не только собирает сточные воды, но и фильтрует их. Но чтобы система работала эффективно, важен ее корректный монтаж. Поэтому владельцам необходимо узнать заранее, какие требования предъявляют к сооружению, как правильно установить септик в частном доме.

Что такое септик?

Эти конструкции появились не так давно. Раньше их заменяли выгребные ямы, в которые либо устанавливали емкость, либо оставляли их как есть. Такие решения давно непопулярны, главные их недостатки — постоянное загрязнение почвы, неприятные запахи на участке, небольшой объем жидких отходов, которые можно переработать.

Септик — герметичное сооружение, состоящее из нескольких камер, соединенных трубами. Его предназначение — сбор и последующая очистка сточных бытовых вод. Отработанная жидкость в этой системе отстаивается, постепенно очищается, перетекает из одного отсека в другой. Чем больше количество отделений, тем чище становится вода. Очистительные системы бывают разных видов, размеров, методы фильтрации тоже могут немного отличаться. Выбор сооружения зависит от грунта на участке, от свободного места, от желания хозяев потратить ту или иную сумму на обустройство эффективной очистки.

Септик имеет несколько функциональных отсеков. Сначала отработанная вода по канализационным трубам попадает в первую камеру. Там происходит первичное отстаивание. Самые крупные частицы оседают на дно, а жир, наоборот, всплывает на поверхность. Затем эта отстоявшаяся жидкость следует во второй отсек. В нем таким же образом отсеиваются более мелкие частицы. Вода с более высоким уровнем очистки, наконец, следует в фильтрационный колодец, где она окончательно очищается от всех примесей, а затем уходит в грунт. Третья камера есть не у всех сооружений. Все зависит от типа конструкции.

Разновидность сооружений

Перед тем как перейти к вопросу, как правильно установить септик в частном доме, необходимо познакомиться с типами конструкций, так как вариантов есть довольно много — от самых простых до максимально сложных, оснащенных биофильтрами. Септики продаются полностью готовыми к установке, а их монтажом обычно занимаются специалисты. Но в любом правиле возможны исключения: если познакомиться с требованиями и порядком работ, то все этапы можно провести самостоятельно.

Септиков сейчас существует три основных разновидности, отличаются они принципом работы системы.

Накопительные

Это простейший вариант, который является базовым для остальных видов систем очистки. В этом случае используется емкость, в которую поступают жидкие отходы. По большому счету эта та же выгребная яма, для ее опорожнения требуется ассенизаторская машина. Эта конструкция приемлема только для домов, где не живут постоянно.

Если в доме есть ванна, душевая кабина, стиральная машина, то данный вариант рассматривать не приходится. Однако накопительная емкость может стать подходящим решением, если:

• на участке не найти места для полноценного септика с несколькими отсеками;
• уровень грунтовых вод находится максимально близко к поверхности;
• неподалеку располагается источник питьевой воды.

В этих случаях установка простейшей накопительной емкости может быть оправдана.

Септики с почвенной доочисткой

Данные сооружения уже не простые выгребные ямы, но еще не полноценные очистные сооружения. Это переливные конструкции, они состоят из нескольких герметичных камер. В них вода проходит несколько степеней очистки от крупных и мелких включений, а затем выводится в грунт.

Процесс очистки был уже описан выше, но вместо фильтрационного колодца такая система может иметь фильтрационные дренажные поля. Это участки, засыпанные песком и гравием, на которых уложены перфорированные трубы. Резервуары таких септиков требуют регулярной очистки: как минимум раз в 3 года, но лучше сократить этот период до 2 лет.

Системы с биологической очисткой

Это самое современное, почти совершенное, экологичное оборудование. Вода после такой фильтрации дает возможность использовать ее для полива. Окружающей среде переработанная жидкость тоже не приносит ни малейшего вреда. В таких септиках всю основную работу выполняют бактерии, разлагающие все небезопасные вещества.

Сбраживание жидких отходов имеет 2 стадии — кислую и метановую. Во время первого этапа белки, углеводы, жиры расщепляются до низших кислот, сероводорода, спиртов и углекислого газа. На втором вещества разлагаются до водорода и метана. Чтобы выводить газы в атмосферу, биосептики в обязательном порядке оснащают вентиляционной системой.

Материалы для септиков

Для самостоятельного изготовления такой системы очистки можно использовать бетонные кольца, кирпич, металл. Если говорить о материале покупных моделей, то в этом случае чаще рассматриваются два варианта — пластик либо стеклопластик. Однако есть и металлические конструкции.

Бетонные кольца

Это массивные заготовки надежны и устойчивы, поэтому они часто становятся колодцами, а также септиками. Однако перед выбором этих конструкций надо узнать о минусах. Это:

• необходимость обеспечить герметичность стыков, однако никто не даст гарантии, что в ближайшем будущем в них не появится течь;
• уязвимость: из-за металлического армирования возможна коррозия, поэтому максимальный срок эксплуатации септика предугадать трудно.

Еще один недостаток — вес бетонных колец. Он требует присутствия грузоподъемной техники, а ее привлечение выльется в дополнительные расходы.

Кирпич, камень

Данный материал позволяет получить прочный, надежный и недорогой отстойник. В котловане сооружают кирпичную кладку, затем ее гидроизолируют, используя битум и/или цемент. Минус материала — большие временные затраты. Такой септик тоже может подвести, так как полную его герметичность гарантировать нельзя.

Металл

Эти готовые конструкции имеют приемлемую цену, однако, как и бетонные кольца, металлические септики отличаются значительным весом. Из-за высокой теплопроводности емкости из металла требуют утепления. Еще один минус — риск перекоса, выдавливания. Чтобы избежать последствий, септики устанавливают на бетонные плиты.

Пластик, стеклопластик

Еврокуб — первый претендент для самостоятельного изготовления септика, однако такая легкая тара требует качественного усиления дна и стенок котлована. Такие же недостатки имеют покупные конструкции. Стеклопластиковые изделия — лучший вариант, они не боятся ни деформаций, ни перепадов температур. Но им тоже требуется «якорь».

Выбор септика и места на участке

Даже абсолютно герметичная конструкция должна отвечать требованиям безопасности, так как от случайной аварии не застрахован никто. Септики обязаны располагаться на расстоянии:

• 50 метров от источников питьевой воды, на песчаных грунтах дистанция больше — 80 м;
• 30 метров от водоемов со стоячей водой (озеро, водохранилище, пруд);
• 10 метров от водоемов с проточной водой (реки либо ручьи);
• 3-5 метров от дорог (5 м), зданий (4 м), границ участка (3 м).

От деревьев и кустарников сооружение должно быть удалено как минимум на 3 метра. Это первый ответ на вопрос, как правильно установить септик в частном доме.

Чтобы выбрать оптимальную систему для очистки бытовых стоков, надо учитывать несколько факторов.

1. Размер камер септика. В этом случае учитывают количество жильцов, сантехнических приборов, число больших емкостей (ванн, бассейна).
2. Возможность сделать несколько уровней очистки. Большее число резервуаров системы — гарантия безопасности участка.
3. Свободное место, которое можно «безболезненно» выделить для отстойников.
4. Вид септика, его эффективность.

Если ориентироваться на нормативы, то одним человеком в сутки производится около 200 л сточных вод (0,2 м 3 ). Этот показатель усредненный: например, если жилец ежедневно принимает ванну (не душ), то норму лучше увеличить вдвое. Это минимум.

Например, для типичной мини-семьи (родители и один ребенок) объем септика может находиться в пределах 1,8-3,6 м 3 . В этом случае некоторый запас не помешает, поэтому цифры лучше округлить до 2-4 кубометров. Вместимость всех очистных камер значения не имеет. Важен лишь один, первый отсек-приемник.

Септики бывают горизонтальными и вертикальными. Первые выбирают для тех местностей, где уровень грунтовых вод высок. Возможность использовать вторые полностью исключена, если они располагаются очень близко к поверхности земли.

Как правильно установить септик в частном доме?

Прежде чем приступать к каким-либо работам, надо определить, какой септик будет оптимальной конструкцией для конкретных условий. Идеально начинать подготовку после покупки конструкции. Сначала на участке делают разметку, затем копают котлован и траншеи для прокладки труб. Они должны иметь уклон в 2° на каждый метр, это минимум. Затем переходят к монтажу элементов очистной системы. Последний этап — проверка, наладка работы оборудования.

Подготовка котлована

Размер его подбирают, учитывая габариты приобретенного септика. Яма должна быть на 400-500 мм шире и на 500-1000 мм глубже. Дно котлована обязательно выравнивают, затем насыпают слой гравия (минимум 100 мм) и песка, такой же толщины. Получившуюся подушку тщательно трамбуют, проверяют горизонталь уровнем. Если необходимо, то разравнивают.

Поскольку вес готовых септиков зачастую слишком мал, для минимизации риска «всплытия» конструкции заливают бетонное основание, либо укладывают железобетонную плиту. При подвижных грунтах требуется больший объем работ. В этом случае:

• роют котлован, но уже гораздо больших размеров;
• по его периметру устанавливают деревянную обрешетку с армирующим поясом;
• в ней обязательно оставляют отверстие (или отверстия) для канализационных труб;
• потом заливают раствор: как в обрешетку, так и на дно котлована.

Такая предварительная подготовка практически всегда нужна пластиковым емкостям, которые легко деформируются при сезонных подвижках.

Монтаж отстойника

Порядок и особенности установки зависят от того, какая выбрана конструкция — покупная либо самодельная.

Готовый септик

Если куплен заводской септик, то работа не предвещает особых затруднений, так как правильно установить септик в частном доме довольно просто. Его осторожно опускают в подготовленный котлован. Когда есть необходимость, емкость крепят к плите-якорю. Делают это двумя способами: либо присоединяют резервуар стальными кронштейнами, имеющими антикоррозионную защиту, либо используют синтетические (капрон, полиэстер) стяжные ремни. Последний вариант предпочтительнее, так как на такое крепление не будет оказывать влияние агрессивная среда.

1. После фиксации конструкции котлован засыпают песком только наполовину. Затем резервуар заполняют водой, песок тоже проливают. Этот этап поможет предотвратить деформацию стенок емкости при эксплуатации.
2. Септик обкладывают теплоизоляционным материалом: например, толстым пенопластом (пенополистиролом). Верхнюю часть конструкции закрывают двойным слоем, так как она будет находиться практически на поверхности земли.
3. Следующий этап — монтаж трубопровода. В этом случае особых сложностей не возникает, так как главное — обеспечение требуемого уклона в сторону септика. Утепление труб проводят, если оно необходимо из-за сурового климата.

Если в системе предусмотрена принудительная вентиляция, то монтируют вентиляционную трубу и проводят кабель. Электрические провода обязательно защищают гофрированной трубой. Последний этап — засыпка конструкции песком.

Отстойник из бетонных колец

В этом случае на гравийно-песчаную подушку укладывают гидроизоляцию, лучше из нескольких слоев. Затем опускают кольцо, устанавливают арматуру и заливают раствором. На верхний край его накладывают специальную смесь. Она состоит из цемента (1 часть), мелкофракционного песка (2) и жидкого стекла (0,1).

Поскольку такой раствор очень быстро схватывается, его готовят небольшими порциями, если септик-приемник будет состоять из большого количества колец. При подвижном грунте кольца дополнительно соединяют скобами. Сверху на второй элемент также укладывают раствор, на который «сажают» крышку, имеющую отверстие для вентиляции и крышку-люк из металла.

Бетонный отстойник требует качественной гидроизоляции. Стыки с наружной стороны промазывают раствором, затем всю поверхность дважды покрывают горячим битумом. Последний слой внешней защиты — рулонная гидроизоляция. С внутренней стороны стыки колец также промазывают цементным раствором.

Дренажная система или колодец-фильтр

Первый вид нередко используют для заводских септиков, второй — логичное решение для септика из бетонных колец.

Дренажное поле

Фильтрационные дренажные поля читаются лучшей альтернативой колодцу, потому что они экономичнее при обустройстве, однако качеством очистки ничем ему не уступают. Для фильтрации используют перфорированные гофрированные трубы.

Траншеи для этого участка роют таким образом, чтобы их дно находилось ниже уровня жидкости в установленном септике. Это необходимо для стока воды. На дно дренажной траншеи укладывают геотекстиль, не него трубы. Сверху их засыпают керамзитом (гравием) и заворачивают в ткань. Получившийся кокон засыпают землей. Такой дренаж должен иметь вентиляционный канал.

Фильтрующий колодец

Глубина этого сооружения составляет около 3 метров. На дно котлована также укладывают геотекстиль, обязательно с большим заходом на стены: высота запаса должна равняться высоте первого кольца. Затем устраивают подложку из крупного щебня и битого кирпича. После этого в котлован устанавливают бетонное кольцо-фильтр с перфорацией.

Не его верхнюю часть также укладывают раствор с жидким стеклом, потом устанавливают глухие кольца. Все стыки аналогично обмазывают раствором. На дно колодца высыпают фильтрующие материалы: гравий, мелкие камни, остатки керамзита или осколки кирпича. Сверху устанавливают плиту, в которой имеется люк и вентиляционное отверстие.

Условия для хорошей работы

Чтобы получить эффективно работающий септик, надо обратить внимание на несколько необходимый условий.

Переливы, вентиляция

Переливы должны находиться ниже той канализационной трубы, через которую стоки поступают непосредственно в приемник. Минимальная разница составляет 100 мм. Для того чтобы жидкость сразу направлялась в нижнюю часть емкости на концах переливов монтируют тройники.

Для обеспечения притока свежего воздуха в септик необходима качественная вентиляция. Если камер несколько, то ее монтируют либо в первой, либо в последней емкости. Минимальный диаметр вентиляционных стояков — 100 мм. Приток должен располагаться так, чтобы он всегда находился над поверхностью сточных вод. Стравливание газов из приемника происходит через канализационный стояк, выведенный на крышу дома. Его оборудуют колпаками-дефлекторами.

Наладка

Чтобы гарантировать максимально эффективную переработку отходов, необходимо обеспечить септик микрофлорой, которая будет расщеплять органические вещества. Первый способ найти бактерии — взять осадок из активно работающей станции. Оптимальный объем субстанции — 15% от объема резервуара.

Альтернатива — специальные биопрепараты, содержащие аэробные, анаэробные бактерии, или биоактиваторы (универсальные, узконаправленные), в состав которых входят несколько видов микроорганизмов. Первым нужен хороший приток свежего воздуха, вторые могут работать в закрытой среде.

Какой септик лучше? На этот вопрос ответ однозначен: это заводское изделие, прочное, герметичное, максимально эффективное. Как правильно установить септик в частном доме? Корректно провести все этапы. Поскольку от качества монтажа напрямую зависит эффективность работы очистной станции, то лучше такие масштабные работы переложить на плечи профессионалов. Или привлечь к совместной работе знакомого, который уже устанавливал подобные конструкции, поэтому знает о процессе все, или почти все.

О том, как подобрать септик для дома, расскажет следующее видео:

Как сделать дачную канализацию

Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.

Не вариант))

Виды автономной канализации

Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

• Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
• Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.

Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под уличный туалет, а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

Как организовать канализацию на даче с септиком

Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.

Схема организации автономной канализации с септиком и полем фильтрации

При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — стеклопластиковый. Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

• Монолитный бетонный. Можно добиться высокого уровня герметизации, но объем работ большой, требует большого количества времени.

Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

Нормы расположения очистных сооружений на участке

В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

• От дома:
  • до септика — не менее 5 м;
  • фильтрующего устройства (поглощающего колодца, песчано-гравийного фильтра, фильтрующей траншеи) — не менее 8 м;
  • до поля фильтрации — 15 м;
  • до аэрационной установки — не менее 15 м;
  • не менее 15 метров, если септик располагается против течения грунтовых вод;
  • не менее 30 м, если септик по течению грунтовых вод;
  • не менее 19 м, если стоит перпендикулярно;

  Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.
  

  Виды канализации с септиком

  Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

  С фильтрующим колодцем

  При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

  

  Система канализации для дачи с септиком и фильтрационным колодцем

  С полем фильтрации

  При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

  

  Пример фильтрационного поля для дачи

  Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

  

  Структура фильтрующего поля для дачной канализации

  В сточную канаву

  Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

  

  Вывод в сточную канаву

  Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

  Про автономную канализацию Топас можно прочесть тут, а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

  Сколько камер в септике

  В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

  • до 1 куб/сут — одна камера;
  • от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
  • свыше 10 куб/сут — три.

  При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.
  

  Как довести канализацию до септика

  Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

  • диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
  • 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

  Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

  Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

  

  Схема дачной канализации с септиком

  На какую глубину закапывать тубу

  В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

  Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

  

  Подвести трубы надо правильно

  Утепление

  Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

  

  Специальное утепление для труб — скорлупа

  Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

  Автономная канализация: принцип действия, советы по выбору и установке

  

  Централизованная система канализации – одно из самых значительных достижений в области инженерных сооружений. Но насладиться ее преимуществами могут не все. Тогда на выручку приходит обособленный тип системы, у которого есть свои особенности и нюансы устройства.

  

  Что это такое?

  Автономная канализация существенно отличается от централизованной, и выручает в тех случаях, когда серьезные магистрали еще не протянуты.

  Подобная ситуация возникает в:

  • садовых поселках;
  • селах и деревнях;
  • ряде микрорайонов, особенно недавней застройки.

  

  

  

  

  Простейшим решением проблемы, известным уже много веков, оказывается выгребная яма. Но, несмотря на простоту (для обустройства нужны по большому счету только лопата и несколько часов свободного времени), у нее больше минусов, чем плюсов. Расходы на откачку жидких стоков многократно выше, нежели плата за аналогичный объем воды, получаемый из водопровода. Поскольку герметичность отсутствует в принципе, появляется угроза заражения людей и животных, инфицирования местности вредными микроорганизмами. В случае возникновения вспышки инфекции, а также при заражении подземных или открытых вод, вероятно уголовное преследование.

  

  

  Заиливание стенок выгребных ям постепенно увеличивает потребность в откачке, приезд цистерны требуется все чаще. Такое решение совершенно не эстетично и создает множество неприятных запахов. Дренаж только частично решает все эти проблемы. Потому подавляющее большинство людей сейчас старается использовать канализационные накопительные емкости. Иное их название, знакомое практически всем, – септики.

  

  

  

  

  Однокамерная система – самый простой тип септика. Работает он так:

  • сточные воды внутри отстаиваются;
  • их выдерживают в закрытом объеме;
  • перемешивание почти не проводится;
  • продолжительность выдержки составляет 60-72 часа.

  

  

  Но устройство и принцип работы «настоящей» локальной герметичной канализации несколько иные. Локальная очистная станция обязательно подразумевает не только механическую, но и биологическую очистку стоков. Уровень производительности в подобных аппаратах заметно поднимается. В любом случае требуется непременно рассчитывать общую потребность в обработке и накоплении стоков.

  Различия между системами автономной канализации могут быть обусловлены:

  • разной производительностью;
  • скоростью переработки стоков;
  • глубиной очистки сточных вод;
  • числом камер;
  • методом очищения;
  • требованиями к участку размещения;
  • защищенностью от почвенных вод и так далее.

  

  

  Почти все автономные канализации используют аэробные бактерии. Эти организмы позволяют гораздо оперативнее очищать сточные воды, нежели отстаивание в классических септиках. Опасаться проблем не следует: процесс тот же самый, что и при естественном разложении, только он ускоряется и контролируется. В очищаемом объеме непрерывно присутствует кислород. Уровень очистки достигает 98%, что вполне достаточно для орошения сада и огорода, мытья транспорта или пола в доме.

  

  

  Чем отличается от септика?

  Логически – ничем. Ведь они решают одну и ту же задачу, пусть и разными способами. Септик намного дешевле полноценной очистительной станции, однако его отличие связано с тем, что очистка сточных вод происходит без доступа кислорода. В результате, даже если система работает идеально, она способна очистить канализационный сток на 75%, не больше. Обязательно нужны вспомогательные очищающие средства, которые усложняют и удорожают действие оборудования.

  

  

  

  

  Потому дешевизна септиков – кажущаяся, «в чистом виде» они не способны освободить воду от загрязняющих агентов даже в такой степени, чтобы она была пригодна для полива. Дополнительные очищающие элементы занимают много места на участке. Еще они нуждаются в обновлении каждые несколько лет. Это вызовет дополнительные расходы со стороны владельца. Потому, несмотря на повышенные разовые вложения, полноценная автономная канализация выгоднее и практичнее.

  

  Популярные варианты

  Количество фирм, предлагающих автономные канализации, очень велико. Ориентиром для потребителя выступает, прежде всего, рейтинг тех или иных систем, позволяющий не уделять внимания откровенно провальным и неудачным решениям. Важно: любые аэробные системы требуют стабильного получения тока.

  Без него ни насосы, ни компрессоры не смогут выполнить свою задачу.

  • Довольно значительную популярность получила станция биологической очистки «Биодека». В ней реализован принцип оздоровления сточных вод при помощи взвешенного ила. Именно он является той средой, в которой неплохо себя чувствуют аэробные микроорганизмы. Создатели смогли добиться размещения всех рабочих частей в монолитном корпусе. Для изготовления этого цилиндрического изделия применяется вспененный полиэтилен. Масса конструкции не превышает 150 кг, а количество автоматики минимально, что значительно сокращает стоимость канализации. Аэратор и насос «Биодеки» работают беспрерывно, что сокращает угрозу зарастания эрлифта почти до нуля.

  

  • Серьезным конкурентом «Биодеке» оказывается система «Топас». Ее изготовители заявляют, что им удалось достичь очищения стоков до 99% одновременно с уменьшением расхода тока. Предусмотрено два очистительных цикла: механический и биологический этапы.

  

  Раньше всего фильтруются твердые загрязняющие частицы и относительно крупный мусор. Из первичной камеры сточные воды перемещаются в резервуар, заселенный анаэробными бактериями. Заявлено, что они подобраны таким образом, чтобы органики не оставалось вовсе, вся она полностью расщепляется. Модели «Топаса» отличаются уровнем производительности. Разница между ними состоит еще и в том, насколько глубоко проходит канализационная труба.

  Возможен как гравитационный, так и насосный сток. Но стоит учесть, что эти режимы нельзя применять одновременно. Придется сделать выбор еще до закладки станции в землю. Заменить метод работы позднее очень сложно.

  

  

  • В тройку лидеров гарантированно входит и «Юнилос Астра 5». Такая очистная станция изначально проектировалась в расчете на два режима очистки. Закономерно механическая очистка предшествует обезвреживанию опасных биологических факторов.

  

  Конструкторы заявляют, что им удалось застраховать свою разработку от нарушений при подаче электричества, в том числе и от рывков напряжения. При необходимости можно выводить накапливающийся ил вручную. Потому даже сбой или неработоспособность встроенного насоса не повлекут неприятных последствий.

  

  

  Важно: отбор подходящего варианта по рейтингу – это еще далеко не все. Только учтя все условия, в которых будет эксплуатироваться автономная канализация, можно исключить возникновение проблем.

  Так, «Топас» можно поставить в любом грунте, независимо от высоты подъема подземных вод. При создании корпуса использован полипропилен высокой прочности, усиленный специальными ребрами. Период эксплуатации – минимум 50 лет. Разработчики «Юнилос» тоже отдали предпочтение полипропилену. В «Астре 5» смонтированы аэраторы мембранного типа, замена которых даже при интенсивной эксплуатации требуется минимум через 10 лет.

  

  Аэрация происходит прерывисто. Такой прием существенно повышает экономичность и позволяет одновременно повысить качество обработки. При перекачивании ила структура его не нарушается. Важно: «Юнилос Астра 5» обязательно эксплуатируется только при создании фильтрующих полей. Без них невозможно обеспечить достаточный уровень безопасности.

  

  Отзывы владельцев показывают, что «Астра 5» плохо переносит интенсивные паводки. Систему просто выдавливает наверх. Каких-то иных проблем эта модель не создает.

  Высокие оценки потребители дают комплексу «Тверь», который немного дороже, однако спокойно переживает значительное весеннее половодье. Но еще раз повторим: всякий случай индивидуален, и требуется консультация специалистов.

  

  Как выбрать?

  Выбор автономной канализации во многом определяется особенностями сферы применения. Так, для дачи и частного дома (коттеджа) основные требования довольно близки.

  Система должна справляться с переработкой всех стоков, которые поступают:

  • из кухонь;
  • из унитазов;
  • от ванн и раковин.

  

  Очевидно, что подземные работы значительно удорожают и усложняют работу. Требуется продумать все так, чтобы сократить до минимума общую протяженность труб, количество поворотов, пересечений и уклонов. Чем меньше соединений, тем проще и надежнее система. Необходимо использовать официальные планы коттеджей и инфраструктуры. Обязательно продумывается расположение всех пунктов слива, при необходимости – поэтажно.

  

  Рекомендуется делать отвод между унитазом и коллектором не длиннее 1 м. По возможности сливные точки максимально приближают к стоякам. Для отстаивания стоков применяются камеры из керамического кирпича (силикатный не подойдет). Куда долговечнее пластмасса, которая должна быть устойчива к действию агрессивных веществ.

  

  Стеклопластиковые элементы несколько дороже, чем простые пластиковые и металлические, но зато они очень надежны. Что касается методов очистки, то биологический подход давно признан намного более эффективным, чем химическая и механическая методики.

  Все эти моменты требуется учесть при отборе автономной канализации.

  Еще нужно учесть:

  • как именно будет устанавливаться сантехника;
  • какие сантехнические приборы будут поставлены;
  • насколько велика их общая, разовая и суточная производительность (в целом и по каждой точке);
  • как организуется разводка труб внутри обслуживаемых помещений.

  

  Наиболее современные канализационные системы можно поставить около дома. Еще один важный момент – удельные уровни водоотделения. Профессионалы советуют подумать про рельеф территории и про то, как организовано водоснабжение. Также надо позаботиться об исполнении санитарно-гигиенических стандартов. Лучше всего, когда выбор системы и особенности установки ее согласованы с органами санитарного надзора.

  

  Автономные канализации в коттеджах всегда «персональные» (каждая – строго для «своего» коттеджа). Еще двумя важными моментами оказываются быстрое, надежное исполнение главных задач и приемлемая цена.

  Если требуется повышенная надежность, стоит выбирать безвоздушные системы, основанные на биологическом принципе очистки. Подобные аппараты нужно очищать 1 раз за 24-36 месяцев. Они совершенно не зависят от электроэнергии и могут использоваться даже там, где она отсутствует или поступает нерегулярно.

  

  Очевидный минус: анаэробная система технически и экономически оправдана только там, где уже есть поглощающие колодцы, фильтрующие поля и прочая инфраструктура. Дополнительная организация этих элементов оказывается весьма дорогим удовольствием. Автономная канализация такого типа к тому же требует регулярного прибытия ассенизационных машин. А для них нужно готовить подъездные пути. К тому же есть жесткие ограничения по удалению от домов и огородов, от границ участков, водоемов.

  

  Комплексы глубокой биологической очистки предъявляют куда меньшие требования к местам расположения. Величина подобных конструкций относительно невелика, а объем работ при монтаже заметно сокращается. Уменьшается и потребность во вспомогательных расходных материалах. Установка выполняется своими силами, без привлечения специализированных машин различного рода. Кроме повышенной стоимости, недостатком комплексов глубокой очистки является только потребность в откачке 1 раз за 4 месяца.

  

  При выборе системы нужно сразу интересоваться, устраняются ли запахи, возникающие в процессе работы.

  Еще важными моментами при отборе оказываются:

  • мощность (объем и скорость перерабатываемых стоков);
  • надежность (вероятность сбоя);
  • температурный режим;
  • объем земляных работ;
  • потребность в фундаменте;
  • занимаемая территория.

  

  Стоит сказать и о трубах, которые будут использоваться в комплекте с канализационной системой. Конструкции из стеклопластика в России применяются еще довольно редко, вследствие повышенной цены. Но как показывает практика, мнение об их дороговизне ошибочно. В конечном итоге повседневное обслуживание куда выгоднее, нежели исправление дефектов и последующая замена ржавой стали. К сведению: стеклопластик активно применялся в военных трубопроводах еще с середины ХХ века, что прямо подтверждает его высокое качество.

  

  Малая плотность материала не мешает ему иметь очень высокую крепость. Стеклопластик образован стеклянным волокном со специальными добавками для механической связи. В качестве таких добавок применяют полиэфирные либо эпоксидные смолы. Выбор между компонентами определяется применяемой технологией и тем, как в дальнейшем будет использоваться труба.

  Полиэфирная смола востребована больше, чем эпоксидная. Она не только непроницаема для агрессивных компонентов, но и исключительно устойчива к коррозионным процессам. Исключается также накопление осадка во внутреннем объеме. Проблемы могут возникнуть, если жидкость прогревается более 90 градусов или находится (движется) под давлением более 32 атм.

  

  Но в частной автономной канализации такие параметры недостижимы, потому там можно смело применять полиэфирную разновидность труб. А вот эпоксидная труба для домашних канализационных сетей избыточно совершенна и непомерно дорога.

  Но, кроме материала труб, различия между ними связаны и с технологией производства. Есть два варианта – намотка в непрерывном режиме и формовка по центробежному типу. Чем выше требования по стойкости и механической крепости изделий, тем больше слоев должно быть в трубопроводе. Всего можно сделать три слоя.

  

  В повседневной эксплуатации наилучшие результаты дает двухслойная конструкция. Один слой недостаточно надежен. Три слоя нужны только там, где присутствует повышенное давление и/или высокая температура. Даже не во всех отраслях промышленности такие конструкции востребованы.

  Поэтому, если кто-то предлагает использовать именно такие элементы для дома, со строителями лучше расстаться. Они или плохо понимают суть своей работы, или, напротив, очень хорошо понимают, но хотят получить больше денег.

  

  Монтаж системы

  Монтаж автономной канализации начинается не с самой работы, а с составления схемы и планирования.

  Сразу учитывают:

  • среднее потребление воды за сутки (резервуар должен вмещать жидкость за 72 часа использования);
  • число пунктов слива;
  • рельеф участка;
  • размещение основных объектов на территории участка и вблизи него.

  

  Как очищающие, так и накопительные канализационные емкости рекомендуют ставить в наиболее низких точках. Обязательно принимают во внимание уровень грунтовой воды, которая не должна быть загрязнена.

  Также надо расположить канализацию на строго определенном расстоянии от:

  • источников питьевой воды;
  • шоссе и железных дорог;
  • деревьев и кустарников;
  • любых окон и дверей;
  • иных объектов, которые нуждаются в санитарной защите или сами могут нарушить целостность труб.

  

  Подобные дистанции выдерживают не только от резервуаров, но и от всех труб, если только это возможно. Правильно выполненная схема учитывает все трубопроводы (водяной, газовый, отопительный, вентиляционный), потому что надо согласовать расположение канализации с ними. Мощность канализационной системы надо сделать такой, чтобы она могла «обслужить» всех постоянно живущих в доме и одновременно периодически посещающих его.

  

  При установке своими руками желательно стремиться к максимально прямой линии, но не всегда такое возможно. Однако рельеф местности и необходимость подключения дополнительных отводов вполне можно учесть и принять правильное решение. Так как любой поворот и пересечение (врезка труб) являются потенциальным местом образования засора, надо отказаться от резких изменений хода сточных вод.

  

  При монтаже следует применять тройники и крестовины косого формата. Наряду с ними, используют отводы, располагаемые под углом от 15 до 45 градусов. Но даже такой прием не дает полной гарантии. Потому все точки, где меняется направление жидкости, должны быть оснащены колодцами для ревизии.

  При использовании для канализации труб ПВХ, внутри дома они должны быть серой окраски, а за пределами жилища – рыжими. Рекомендуется под всеми тротуарами, а особенно под подъездными путями, гаражами и в тому подобных местах ставить лишь чугунные трубы наивысшей прочности. Чтобы поток жидкости не был слишком медленным, целесообразно поддержать уклон магистрали на всем протяжении минимум 2%. Но и слишком резкий крен противопоказан, потому что это может создать дополнительные проблемы. Важно: укладка внешних трасс в траншеях допускается лишь на глубине большей, нежели линия промерзания почвы.

  

  Бывает так, что это невозможно, тогда придется использовать усиленную тепловую защиту. Исключение делается для монтажа канализации в слое, который не промерзает. Любые металлические трубы надо уложить так, чтобы они были надежно защищены от контакта с влагой. В наиболее сложных точках ревизионные колодцы должны оборудоваться в любом случае. Они же ставятся по 1 штуке на каждые 10-15 м канализационной трассы.

  

  

  Чтобы отвести стоки от умывальника, требуется использовать трубы внутренним сечением 5 см. А вот подключение к унитазам и коллекторам подразумевает применение каналов величиной 0.11 м. Наклон в таких трассах тоже различается: 3 и 2% соответственно. Чтобы избежать обратного хода жидкости, монтируют возвратные клапаны. Надо сразу принять решение: будет ли такой клапан единым для коллекторной канализации или лучше поставить сразу несколько – по одному на отвод.

  

  

  Внутри дома рекомендуется применять сифоны (иначе называемые гидравлическими затворами). Они надежно блокируют распространение неприятных запахов, которым не место в доме. Особое внимание стоит уделить местам, где пересекаются внутренние и внешние трассы канализации. При установке канализационного комплекса в готовом доме, выпускающую точку обычно делают над землей. Непременным требованием при этом оказывается надежное прикрытие от холода.

  

  Труба на выпуске всегда монтируется при помощи гильзы, роль которой – защита от механических дефектов различного рода. Для формирования гильз обычно берут более крупные трубы. Достаточно, чтобы их диаметр на 100-150 мм превосходил габарит основной магистрали. Такие пропорции обеспечивают укладку выпускающей трубы. Еще один момент – гильза и внутри дома, и на улице должна выходить из стены на 0.1 м.

  

  Когда сверлится отверстие и монтируется гильза, нужно не забыть про обязательный уклон коммуникационной линии. Расчет уклона ведется по отношению к септику.

  Есть еще один нюанс – взаимосвязь канализации и вентиляции. Вентиляционный канал стабилизирует давление, чтобы оно не менялось нежелательным образом, когда спускают воду. Кроме того, вентилируемый ход позволяет снизить насыщенность атмосферы вредными газами. Но не только в этом дело. Ведь когда воздух своевременно и полноценно поступает в разреженную область, появляющуюся при работе канализации, предотвращаются и характерные звуки, вызывающие неприятные ассоциации.

  

  

  И для самой системы вентиляция тоже оказывается важным подспорьем: именно она сокращает угрозу гидравлического удара. Традиционная схема подразумевает монтаж фановых труб, свободные края которых выходят на крышу дома. Фановый канал должен подниматься над всеми остальными трубами, даже дымовой их разновидностью.

  

  Фановая труба должна находиться минимум в 400 см от ближайших окон либо балконов. Рекомендуется выбирать для нее элементы того же диаметра, что и у стояка внутри дома. Чаще всего это 11 см, что позволяет поддержать требуемую тягу и предотвратить закупорку канала при накоплении льда зимой. Но такое простое устройство автономной канализации даже в частных домах встречается все реже. Постепенно становится популярным применение воздушных клапанов.

  

  Модификация клапана определяет, способен ли он только впускать воздух снаружи или может также его выпустить. Во многих случаях клапаны монтируют исключительно на отводах стиральных машин. Как раз там происходит бурный слив воды с возникновением напора. Потому гораздо выше, чем в других местах, риск стремительного изменения давления. Все это требуется учесть, но иной раз гораздо проще обратиться к профессионалам.

  

  Эксплуатация и обслуживание

  Даже если автономная канализация настроена максимально правильно и перерабатывает стоки очень эффективно, все равно некоторое количество твердых веществ остается. Периодически их нужно удалять и производить регулярные технические осмотры. Очищать от ила требуется как емкости, так и трубопроводы. Если игнорировать такую работу, вскоре осадок окажется очень прочным веществом, похожим на глину. Удалить подобные отложения без специализированных аппаратов уже не получится.

  

  Регулярная откачка помогает еще и продлить срок использования канализационной системы. Для очистки применяют специальные фекальные насосы. Внизу вероятно все же присутствие иловых масс. Снимать их помогает обычная лопата. Для дополнительной промывки применяется вода, подаваемая в виде струи под значительным давлением.

  Вода, в которой растворились последние загрязнения, вновь откачивается насосом. Для удаления ее применяется тот же резервуар, в который перелили основной объем сточных вод. Важно: нельзя просто так слить эту воду в водоем или куда-то еще. Ее надо подвергнуть полной утилизации. Еще одно требование при работе – непременное использование средств индивидуальной защиты.

  

  Простейшие септики и земляные ямы очищать вручную крайне неудобно и грязно. Да и при использовании современных очистительных станций ситуация отличается мало. Потому во многих случаях рано или поздно вызывают ассенизационную цистерну. Наряду с насосами, автомобили последнего поколения оснащаются устройствами, промывающими резервуар. В результате очистка окажется намного эффективнее.

  

  Удаляя грязь из станции полной очистки, можно работать своими руками или при помощи спецтехники. Инструменты требуются те же самые, что и в других случаях. Но очищать требуется исключительно аэробный стабилизатор. Извлеченный ил может быть применен в сельском хозяйстве как весьма ценное удобрение.

  Чтобы как можно дольше пользоваться системами очистки стоков и получить от них наилучший результат, рекомендуется соблюдать простые правила.

  • Проектный уровень расхода воды (либо указанный в технической документации показатель) не должен превышаться. Категорически неприемлемо сбрасывать в локальную канализацию отходы от строительства и ремонта, а также все остальные вещи, которые не будут разлагаться в воде под действием бактерий. К сведению: те же самые предметы нежелательно выбрасывать и в городскую канализацию.
  • Еще один категорический запрет: слив щелочей, кислот и иных едких веществ. Под действием подобных составов может быть нарушена жизнедеятельность как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов.
  • Если станция биологической очистки на долгое время прервала свою работу, в нее добавляют специальные активаторы. При появлении засоров могут быть применены различные методы очистки, но выбор в любом случае остается за мастером.

  

  Свои особенности имеет обращение с канализацией «Юнилос Астра». Производитель указывает, что туда не должны попадать любые предметы из сферы личной гигиены, а также шерсть домашних питомцев и собственные волосы. Также под запрет попадают остатки провизии и синтезированные вещества, нефтепродукты и спирты (в чистом виде и в смеси с другими компонентами).

  При обращении в компанию, которая продвигает услуги по работе с независимыми канализациями и септиками, надо быть очень внимательным, чтобы не совершить необратимую ошибку. Настоящие профессионалы всегда дают письменную гарантию и заключают договор, где четко прописывают услуги, срок их оказания и плату по каждому виду работ.

  

  Кроме того, поводом для тревоги оказывается отличие цены, которую назовет приехавший мастер, от ранее названной по телефону или указанной на сайте. Еще квалифицированные организации всегда имеют полный спектр необходимых запчастей и инструментов. И они в принципе не берут повышенную плату за срочное обслуживание, не пытаются отложить уже согласованный визит. Профессионально работающая сервисная служба может заменить компрессор и датчики, клапаны и форсунки.

  Также она должна уметь:

  • законсервировать автономную канализацию на зиму или при длительном отсутствии по иной причине;
  • расконсервировать ее, как только появится необходимость;
  • исправить дефекты автоматики или поменять ее полностью;
  • вычистить форсунки и аэролифты.

  И если хотя бы один из этих пунктов на сайте не заявлен, это повод для отказа от услуг организации. От очистительной или накопительной системы до дома должно оставаться минимум 5 м. Расстояние до скважин, колодцев или иных объектов водозабора должно быть не менее 30 м, в противном случае безопасность не будет обеспечена.

  Что касается септиков «Топас», их изготовитель указывает очень четко те вещи, которые не должны попадать в канализацию. Так, там не место полиэтилену, конфетным фантикам, резине и прочим веществам, которые не разлагаются биологически.

  

  Нельзя отправлять туда также:

  • очистки овощей, огородной зелени и грибов;
  • воду, в которой содержатся перманганат калия и иные окислители;
  • сточные воды, включающие хлор;
  • любые медикаменты, в том числе ветеринарные;
  • антифриз и машинные масла.

  

  Что касется шерсти домашних животных, то разработчики «Топаса» не так категоричны. Они указывают лишь, что ее нельзя сбрасывать в большом объеме. То есть, если случайно попадает в сток несколько пушинок один раз за несколько месяцев, тревожиться не стоит. Туалетная бумага любых марок может быть утилизирована в «Топасе» без лишних проблем. Раз в 2 недели требуется через унитаз добавлять некоторое количество специального порошка.

  О том, как установить автономную канализацию своими руками, смотрите в следующем видео.

  Источник https://dom-i-remont.info/posts/kanalizacziya/kak-pravilno-ustanovit-septik-v-chastnom-dome-vidy-osobennosti-i-montazh/

  Источник https://stroychik.ru/kanalizaciya/kak-sdelat-dachnuyu-kanalizaciyu

  Источник https://stroy-podskazka.ru/kanalizaciya/avtonomnaya/

  Похожие записи:

  1. Принципы монтажа канализации из пластиковых труб
  2. Договор Подряда
  3. Как правильно сделать канализацию в частном доме
  4. 7 ошибок при монтаже канализации в частном доме