Хозблок своими руками: от проекта до постройки

Хозблок своими руками: от проекта до постройки

Хозблок не относится к обязательным постройкам на участке. Однако его наличие позволяет сэкономить место, упорядочить хранение инструментов, запасов, заготовок. Дополнительно хозблок может быть оборудован санузлами ― душевой или туалетом, которыми можно воспользоваться как в летнее время, так и в межсезонье.

Построить хозблок своими руками не так сложно. Нужен только грамотный проект, качественный инструмент и материалы. Более того, процесс занимает не так много времени и не требует особых затрат. В большинстве случаев владельцы могут воспользоваться материалами, оставшимися от строительства жилого дома.

Нередко хозблок строят на участке первым. Его оборудуют под временное проживание строителей и рабочих. Это позволяет сократить время строительства основного дома. Также хозяйственная постройка часто используется в качестве дровяника, сарая, хранилища.

Содержание

Виды хозблоков

В качестве материалов для строительства хозблока используют дерево, металл, кирпич или пластик. Выбор зависит от финансовых возможностей владельца, назначения строения и климатических условий региона.

Деревянные хозблоки

Деревянные сооружения наиболее распространены. Древесина доступна в каждом регионе. Она приемлема по цене для большинства покупателей. С ней легко работать, за деревом просто ухаживать. Минус строений из дерева в том, что они имеют меньший срок службы по сравнению с металлом.

Хозблоки из дерева делятся на:

• Каркасные. У хозблока такого типа каркас собирают из бруса. Потом его обшивают досками или ОСП. Затем монтируют кровлю. Последний этап — внутренняя отделка.
• Щитовые. Менее востребованы. Они проигрывают каркасным по «чистоте» подгонки. Обычно строители собирают стены отдельно, а потом устанавливают каждую на каркас. Затем занимаются монтажом верхней обвязки, после — устройством крыши. То же самое делают со стропильной системой (висячей) небольшого размера.

Металлические хозяйственные блоки

Конструкции из металла обладают высокой прочностью, надёжностью и стойкостью к механическим повреждениям. Именно такие позиции предлагают строительные фирмы в качестве бытовок. Металл подвержен коррозии, однако его оцинкованная разновидность не боится влаги и частых осадков.

Стоят металлические бытовки, которые со временем приспосабливают под хозяйственные нужды, на порядок дороже. При этом они обладают мобильностью. При необходимости их можно перевезти в другое место. Правда, для этого придется вызывать спецтранспорт.

Эту группу условно делят на:

• Сварные. Чаще всего изготавливают по индивидуальному проекту. Основной материал ― листовое железо. Их производят по размерам заказчика. При больших габаритах блоки собирают прямо на участке. Железный каркас поддерживает металлическая лента, которая придаёт жёсткость. Обшивка — профлист или листовое железо. При устройстве дополнительных дверей и окон устанавливаются силовые профили. Внутренняя обшивка — вагонка, обрезная доска или листы влагостойкой фанеры. Возможно утепление с помощью блоков пенополистирола или пеноплекса.
• Готовые блок-контейнеры. Готовые блок-контейнеры продаются с внутренней отделкой и вырезанными окнами, дверьми, подходами для канализации, водопровода, вентиляции. Это самый дорогой вариант из всех, но владелец может сэкономить, самостоятельно сделав утепление, подведя коммуникации или переоборудовав крышу (например, оснастив её солнечными панелями).

Многие выбирают максимально бюджетный вариант без окон или сантехнических помещений. Главное, чтобы были дверь и достаточно прочный замок.

Пластиковые хозблоки

Пластиковые хозблоки на отечественных приусадебных участках — явление редкое. Они меньше весят, что сказывается на удобстве транспортировки. Стоят дешевле, но при этом более хрупкие. Даже толстый пластик повредить легче, чем дерево или металл. Срок службы у них также ограничен. Они невосприимчивы к влаге, но имеют ограничения по пределу температур (как низких, так и высоких). Это не самый практичный вариант, поэтому его крайне редко используют при устройстве участка.

Кирпичные хозяйственные постройки

Кирпич обладает массой преимуществ, он прочный и устойчивый к атмосферным воздействиям. Однако его главный недостаток — высокая цена, поэтому для возведения хозяйственных сооружений он используется редко. К тому же придется нанимать профессиональных строителей, так как новичок вряд ли сможет сам возвести это мини-здание.

Чаще всего на отечественных приусадебных участках встречаются металлические или деревянные хозпостройки.

План работы

Перед тем как строить хозблок, необходимо расписать план работ. Он, как правило, включает:

1. Выбор места для размещения хозпостройки.
2. Определение габаритов будущего сооружения.
3. Разработку последовательности выполнения работ.
4. Подбор строительных материалов.

План хозпостройки можно:

• разработать самостоятельно;
• найти готовый в интернете;
• купить в проектной или строительной компании.

Наиболее сложные работы в процессе строительства — устройство фундамента, утепление и подводка коммуникаций.

При постройке хозблока своими руками, помимо чертежей и списка стройматериалов, понадобятся инструменты:

• строительный уровень;
• угольник;
• рулетка;
• дрель;
• саморезы, шурупы;
• молоток;
• топор;
• плоскогубцы;
• шуруповёрт;
• рубанок;
• ножовка.

Выбор места

Лучшим вариантом для строительства хозблока станет ровный участок с плотным слоем грунта. Если такого нет, то подойдёт и обычный участок с небольшими ямами и неровностями. Ямы засыпают, неровности срезают, всё тщательно утрамбовывают. Также заранее избавляются от любой зелени на участке под строительство.

Если планируется организовать санитарный отсек с туалетом или душевой, то понадобится выкопать выгребную яму. Под постройкой организовывают систему водоотведения. Саму яму выкапывают за блоком. Альтернативой последней станет применение антисептических средств, уничтожающих органику.

План сооружения

На плане должны быть указаны точные размеры, расположение перегородок (если они есть), дверных и оконных проёмов. При одновременном строительстве веранды, примыкающей к хозяйственной постройке, должны быть указаны её (веранды) основные технические параметры.

Так как у каждого владельца свои нужды, разработка своими руками проекта (чертежей) хозблока на даче ― оптимальный вариант. К примеру, хозблок с душевой или туалетом очень востребован у современных дачников, хотя он занимает на порядок больше места, чем обычный сарай.

Возведение хозблока своими руками

Процесс строительства хозблока включает:

• устройство фундамента;
• сборку каркаса;
• монтаж системы стропил и крыши;
• устройство пола;
• обшивку;
• внутреннюю отделку.

Наметив план работ, приступают к его реализации.

Фундамент

Прочное основание необходимо даже для лёгких маловесных сооружений, таких как сарай или бытовка. Максимально простой вариант основания для хозблоков — столбчатый фундамент.

Столбчатый фундамент для хозблока делается по следующей схеме:

• Размечаем место, в том числе используя нивелир.
• Выкапываем ямы. Их глубина ориентировочно должна составлять 70 см, диаметр — 20-25 см, а расстояние между ними — 1,5 м.
• Насыпаем на дно ям песок и утрамбовываем его.
• В каждой яме размещаем по 4 арматурных прута, которые предварительно связываем хомутами.
• В ямы устанавливаем опалубку — свернутый в трубки и сшитый рубероид.
• Заливаем бетонной смесью. В каждом столбе размещаем еще прут примерно 40 см длиной. Его половина (20 см) должна выступать на поверхности.
• Потом такой фундамент примерно на 4 недели нужно оставить, чтобы он максимально выстоялся.

Можно еще сделать свайный фундамент из асбестоцементных труб. Также стоит подумать о том, что даже хозпостройки с дополнительными помещениями весят немного, поэтому могут устанавливаться на блоках или бетонной плите. А ленточный фундамент позволяет сделать погреб. Тогда хозблок станет еще функциональнее и полезнее.

Каркас

Для каркаса нужна качественная древесина влажностью не более 20%.

Сначала все деревянные детали обрабатывают антисептиком, препятствующим гниению. В ряде случае используют противопожарные составы (антипирены). В продаже встречаются комплексные средства, сочетающие в себе огне- и биозащиту.

Согласно чертежам каркасного хозблока, при типовом строительстве используют брус 150х150 мм. На блоки фундамента укладывают двойной рубероид, после чего монтируют нижнюю обвязку, используя выступающие пруты фундамента. Если планируется утеплённый пол, выкладывают второй венец из бруса размерами 100х100 мм, после чего фиксируют лаги.

Угловые стойки, дверные и оконные проёмы изготавливают из бруса одинакового размера. На промежуточных опорах нередко экономят, делая их чуть меньше. Дистанцию между ними определяют по ширине утеплителя или обшивки. Все элементы скрепляют металлическими уголками. Каждую стойку проверяют вертикальным уровнем.

Верхнюю обвязку сооружают из бруса того же размера, что и второй венец. На брусе делают выемки в местах угловых соединений и пересечений с кровлей. Затем брус устанавливают выемками вверх, крепят к стойкам перфорированной лентой или скобами. После монтируют остальные детали, каждый раз проверяя уровни и углы. Последний этап — окончательное крепление верхней обвязки к опорным стойкам.

Крыша

Односкатную крышу сделает даже непрофессионал. Ее монтируют после установки каркаса. Сначала необходимо поставить 4 стойки, причем передние и задние должны быть разной высоты. Потом начинают работать с обвязкой, которая также получается разноуровневой.

Затем к обвязке крепят стропила, монтируют обрешетку. Для нее используют неширокую доску с шагом от 60 до 80 см. Далее устанавливают профлист. Крепление выполняют по краям и по обрешетке в середине. Листы скрепляют с помощью саморезов по гребню волны. Фиксацию производят внахлест с заходом одного листа на другой на две волны.

Альтернативой наклонной кровле станет плоская крыша, которую монтируют на одноуровневые стойки. Она требует больших затрат, так как необходимо организовать систему водостоков и улучшенную гидроизоляцию. К тому же она должна быть рассчитана на повышенные снеговые нагрузки.

Финальный этап — устройство потолка. Его можно обшить обрезной доской или фанерой. Также можно сделать утепление и гидроизоляцию по аналогии со стенами, порядок возведения которых будет описан чуть ниже.

Стены

Монтаж стен выполняют на уже готовый каркас. Материал закрепляют на стойках с внутренней стороны строения, к примеру, анкерными болтами. Сразу на внешнюю обшивку кладут гидроизоляционную плёнку, затем — утеплитель, потом — пароизоляцию. Далее всё это маскируют под внутренней отделкой.

Если в качестве утеплителя используется минвата, необходим вентиляционный зазор между ватой и непосредственно самими стенами, чтобы предотвратить появление сырости. Технология внутренней отделки зависит от выбранного материала. К примеру, изнутри стены можно отделать при помощи вагонки или блок-хауса. А снаружи строение можно обшить обрезной доской.

Устанавливают напольное покрытие. Сюда входит укрепление лаг и укладка чернового пола. На второй венец монтируют лаги. Они представляют собой бруски сечением 50х100 мм, размещенные на расстоянии 50-80 см друг от друга.

Далее происходит установка чернового пола. Для его создания используют шпунтованные доски. Ширина может быть любая. Крепление производят гвоздями или саморезами. Также можно рассмотреть более простой вариант ― заливку поверхности цементным раствором.

При строительстве утепленного хозблока своими руками создают специальный «пирог». Сначала пол подшивают ОСП и укладывают гидроизоляционный материал. Затем кладут утеплитель, поверх него ― покрытие.

Хозяйственная пристройка с душем

Летний душ на участке повышает уровень комфорта. Чтобы освежиться, не нужно бежать в дом — можно воспользоваться пристройкой с удобной душевой.

Сарай с баком на крыше сейчас уступил место более «цивилизованным» постройкам. В современном исполнении они представляют хозблок с туалетом и душевой. Но это если есть возможность подвести воду.

Если такой возможности нет, то на крыше постройки можно установить бак или бочку. Вода в них будет нагреваться естественным образом. Для летнего периода и региона с мягким климатом очень даже неплохой вариант.

Минус такой технологии — невозможность регулировки температуры. Но плюсы — дешевизна и простота проекта. Главное, не забыть закрепить бак (бочку) на кровле. К тому же крыша должна быть рассчитана на подобные нагрузки.

Иногда для бочки сооружают специальный металлический каркас, который устанавливают рядом с хозяйственной постройкой.

При постройке такого сооружения необходимо помнить о санитарных нормах. Выходом станет применение современных способов переработки и нейтрализации отходов человеческой жизнедеятельности.

Технологию постройки хозяйственного блока мы рассмотрели. Как видите, здесь нет ничего особо сложного. Его могут сделать даже новички в строительстве. Это как пробный облегченный вариант более сложной конструкции — дома. Сначала можно потренироваться на хозблоке, он вам в любом случае пригодится. А потом можно и полноценный дом для семьи строить. Все в ваших руках!

Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них) Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля Квадратный сарай — размеры Сарай с ломаной крышей

Хозблок для дачи — как построить своими руками? Размеры, схемы, чертежи с фото. Примеры и типы конструкций хозблоков

Статью предоставили редакторы портала Spalnidizajn.ru.

Виды современных хозблоков отличаются от тех построек, что были раньше. Сейчас многие владельцы участков преследуют цель не только построить сооружение для хранения инвентаря и прочего оборудования, но и сделать настоящее украшение территории.

Причем часто дачники выбирают вариант постройки хозблока своими руками. Это позволяет снизить расходы и сделать постройку на свой вкус.

Краткое содержимое

Предназначение хозблока

Если несколько лет назад хозблоки делали только для того, чтобы хранить в них садовый инвентарь, то сейчас стараются сделать помещение более функциональным. Встречают даже хозблоки с туалетом и душем.

По площади они больше обычных построек, но совмещают в себе сразу несколько сооружений, которые стояли бы отдельными постройками, занимая еще больше места таким образом.

Хозблок на участке выполняет несколько функций:

• Позволяет хранить не только инвентарь и садовое оборудование, но и старые вещи или мебель, которые могут еще пригодиться;
• Можно пристроить к сооружению место для животных или разместить его прямо в хозблоке. Например, часто пристраивают вольер для собак;
• Если размеры хозблока позволяют, в нем даже можно оборудовать полноценную комнату. Это может быть летний вариант для ночевки или размещения гостей;
• Часто к хозблоку присоединяют баню или строят ее на его же территории;
• Летний душ и туалет можно построить прямо в нем же.

Как видно, хозяйственный блок может выполнять одновременно несколько функций. Но основная из них – хранение. Для удобства можно оборудовать стены различными полками и крючками.

Главное, грамотно разместить все, чтобы место было использовано рационально.

Место под хозяйственный блок

Ряд рекомендаций позволит подобрать оптимальное и максимально удобное место для постройки:

• Хозблок должен быть расположен удобно относительно других построек. К нему обязательно должна подходить дорожка, если их наличие на участке предусмотрено;
• Если на территории выделено место под сад и огород, хозблок ни в коем случае не должен занимать ее;
• Постройка должна гармонично вписываться в общую картину ландшафта;
• Размещать хозблок следует, опираясь на строительные и пожарные нормы.

Строительные нормы для постройки хозблока:

• Между хозблоком и другим строением должно оставаться не менее 4 метров;
• От жилого помещения до хозблока должно быть 15 метров;
• Если на участке есть скважина или любой другой источник питьевой воды, между постройкой и ими нужно выдержать расстояние в 30 метров.

Лучше всего строить сооружение на небольшой возвышенности, так снизится риск подтопления талыми водами весной. Если получится, можно установить сарай так, чтобы он был препятствием для ветров и огорода.

При выборе места нужно думать не только о своем участке, но и о соседнем. Он не должен перекрывать солнечный свет, который поступает на территорию соседей.

Материалы для хозблока

Материал может быть следующим:

• Дерево;
• Металл;
• Пеноблок;
• Профлист.

Можно сделать хозблок не только из одного вида материала, но и скомбинировать их между собой. Это сделает дизайн хозблока даже интереснее.

Важно также подумать и о фундаменте, потому что несмотря на компактность постройки, основание должно отличаться надежностью.

Обычно постройка имеет каркас, который можно сделать из дерева или металла. При выборе первого материала следует провести первичную обработку древесины, чтобы она была устойчива к влаге и вредителям.

Металлический каркас будет устойчивее и прослужит долго, но и он имеет свои недостатки. Основной – это более высокая стоимость работ по сравнению с деревом. Также металл не защищен на 100 % от различных воздействий и со временем может заржаветь.

Если с каркасом вы определились, стоит перейти к выбору укрытия. Его можно также сделать разным:

• Из профлиста. Материал устойчив к различным воздействиям благодаря своему виду покрытия и толщине. Монтаж нужно осуществлять верно, чтобы профилированные листы не заржавели. Для этого используют саморезы на резиновой прокладке;
• Битумная черепица отлично подойдет для крыши. Под нее только потребуется проложить основу, утеплитель и изоляцию от воздействия пара. Она достаточно легкая как в обращении, так и по весу, поэтому ее укладка не потребует огромных усилий;
• Шифер можно использовать как временное укрытие, потому что он не обладает высокой крепостью и устойчивостью к воздействию.

При бескаркасной технологии сами стены могут быть построены из дерева, кирпича или пеноблоков. Возведение из пеноблока будет быстрее, потому что по размерам он крупнее кирпича. Но отличается этот материал также и повышенной стоимостью.

Если в хозблоке запланирована установка душа, нужно позаботиться и о гидроизоляции. Материал стен ни в коем случае не должен страдать от воздействия воды, потому что это быстро приведет к разрушению постройки и появлению плесени.

Этапы строительства хозблока

На фото хозблока для дачи видно, что сооружение на самом не такое простое, каким кажется на первый взгляд. Поэтому при строительстве своими руками важно распланировать и просчитать каждый шаг.

Обычно постройка включает в себя следующие этапы:

• В первую очередь нужно подготовить основание для хозблока. Сюда входит не только исследование грунта и подбор определенного типа фундамента, но и проект постройки. Если планируется установка душа и туалета, под них также нужно приготовить канализационные трубы;
• После подготовки места можно приступать к изготовлению каркаса;
• Когда каркас готов, к нему добавляют пол. Сюда входит также и черновое покрытие;
• После этого приступают к строительству стен, занимаются установкой утеплителя, гидроизоляции и пароизоляции;
• За этапом возведения стен следует строительство крыши. Нужно установить балки и стропила;
• Теперь нужно закрыть крышу строительными материалами.

Покупка готового хозблока

Можно обойтись без сложностей постройки и выбрать покупку готового варианта. Они могут быть из разного материала и иметь также свои преимущества и недостатки:

Источник https://krovgid.com/krovlya/xozblok-svoimi-rukami-ot-proekta-do-postrojki.html

Источник https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami

Источник https://ludacha.ru/hozblok-dlya-dachi/