Все тонкости копки котлована под фундамент: расчеты, чертежи и средняя стоимость

Содержание

Все тонкости копки котлована под фундамент: расчеты, чертежи и средняя стоимость

Чтобы сделать устойчивой основу строящегося здания, с высокой плотностью и длительным периодом эксплуатации, нужно придерживаться правил по формированию места для его основы.

Рыть котлован под фундамент необходимо по специально разработанному плану, с чертежом и инженерным расчетом, используя не только транспорт, но и ручной труд.

Лучше всего работы доверить профессионалам, так как они правильно подготовят территорию, и в короткие сроки выполнят все необходимые работы.

Что представляет собой котлованная яма?

Выемка в грунте определенного размера, предусмотренная планом земляных работ и предназначенная для обустройства основы возводимой постройки, называется котлованом. Он имеет собственные размеры и различные формы.

Его габариты – высота, ширина, площадь и объем находятся в прямой зависимости от:

  • географических особенностей области;
  • уровня залегания грунта;
  • условий эксплуатации будущей постройки;
  • способности к почвенному промерзанию.

Углубления в земле принимают на себя нагрузку от возводимой конструкции, поэтому должны быть сделаны глубоко и надежно.

Здесь имеют значение:

  • период осуществления работ;
  • размеры и форма;
  • запланированный порядок действий;
  • выбор нужной техники.

План-чертеж земляных работ может выглядеть так:

Правильная организация рытья земли заключается в учете показателей уровня грунтовых вод, а также во взятии проб грунта, с целью ее исследования. В лабораторных условиях проводятся химические и геологические опыты, которые определяют качество и плотность грунтового материала.

Такие исследования помогают с допустимостью строительства дома в конкретном месте, на основании чего, инженер проектирует чертеж.

Разработка котлована проводится по всем правилам. В начале и конце работ (сдача готового объекта) обязательно составляются акты, с приложенной сметой по затратам на технику, оборудование, количество привлеченных работников.

Форма и габариты будущей планируемой котлованной ямы всегда зависит от типа основы, выбор которой принадлежит заказчикам.

Виды фундаментных ям и требования к ним

Строительные углубления нужно выбирать, учитывая характеристики планируемого здания.

Разновидностями для оснований являются котлованные ямы:

  • для плитных конструкций;
  • под столбчатые основания.

Встречаются также котлованы с откосами или без них, требующие укрепления, наклонные, со ступеньками, вертикальные, прямоугольные, круглые и трапециевидные, а также ленточные и стаканные.

Для монолитных плитных конструкций

Такой котлован делают для многоэтажных зданий. Яму под монолитные плиты готовят из бетона. По внешнему виду она представляет собой прямоугольник или трапецию. Вертикальное углубление стенок при этом всегда будет больше 50 см.

Такому виду фундамента подходят земляные работы по ступенчатой технологии. Земельный грунт равномерно послойно снимается, по заданной толщине слоев – 50 см. Последующий уровень, за первым, выкапывают таким образом, чтобы получились ступени, ширина которых по единице составляет 25 см.

Данный процесс можно проследить на примере рытья ямы по заданной глубине в 100 см:

  1. По земляной плоскости размечается прямоугольник, габариты которого превышают показатели будущей постройки со всех сторон на 0,5 м.
  2. По заданной разметке вынимают землю по глубине – 50 см, с одновременным формированием вертикальных стенок.
  3. На дне ямы делают прямоугольную разметку, с отступом от боков на 25 см.
  4. Затем вынимают грунтовую смесь до глубины – 50 см.

По такому же принципу происходит рытье для очень глубоких выемок.

Габариты поверхности такого вида строительных ям инженер определяет по очень простой формуле:

  • L = l + 25 Н / 50, где:
  • L – заданная длина или ширина; l – длина здания (ширина); Н – глубина.

Для основания со столбами

Большие ямы под столбчатые основания делают по такому принципу:

  1. Проведение работ по подготовке (очистка, разравнивание и разметка территории).
  2. Рытье траншеи для фундамента дома по заданной разметке, определение места, будущего установления столбов, по стыкам внутренних стен и всему периметру постройки, при шагах – 1,6 – 2, 2 м.
  3. Формирование траншейных углублений с глубиной до 40 см, и шириной до 100 см.
  4. В местах, отведенных под установку столбов, роют квадраты, размером до 70 см, с глубиной, соответствующей плану.
  5. При необходимости, ямы закрепляют изнутри щитами и прутьями из дерева либо металла.

Котлованы для основ под столбы проводят вручную, лопатой. Если земля очень тяжело копается – применяют кирку или лом.

Для ленточного

Для данной разновидности углубление в почве выкапывают по такому же принципу, как и плитный:

  1. Вначале делают подготовку: чистят участок и убирают слой плодородного грунта до 20 см.
  2. Затем, согласно плану проекта, делают разметку для стен выемки, а также под траншеи, глубина которых должна составлять – 50 см.

Специалисты рекомендуют будущим несущим стенам здания – 80 см. Стены выкопанных углублений в почве не должны быть вертикальными. Основное требование – они внешне должны напоминать откосы и располагаться под определенным углом (наклоном), размеры которого указываются в проекте.

Размечать основу лучше всего с помощью кольев. Их нужно забить по углам, в конце периметров постройки (стыков стен). После чего отмечают нужную ширину траншеи и натягивают шнуры, которые отмечают минимальные границы в яме.

Копку и выборку земли начинают от самого большого угла по высоте. При достижении глубины 70 см, по бокам устанавливают щиты с распорками, которые потом пригодятся при монтаже опалубки.

Для разметки котлована под ленточные основания используют рулетку и линейку из металла. Контроль можно осуществлять с помощью строительного уровня.

Как определить, какая потребуется яма и ее размеры?

Проектирование котлованной ямы происходит с учетом фундамента, на котором будет проходить стройка.

Само расположение проекта зависит от некоторых природных факторов:

  • типа земли и уровня ее возможного промерзания;
  • габарита и массы будущего сооружения;
  • вида выбранной основы;
  • сейсмичности;
  • уровневого подхода вод в грунте.

Процесс работ начинается на участке только после геологической разведки и лабораторного исследования климатических условий. При этом всегда учитываются нормы СНиП 3.02.01. Имеют значение также выбранная форма котлованного углубления (ленточная, круглая, свайная или прямоугольная).

Объемы котлованной выемки рассчитываются с помощью такой формулы:

  • Н – заданная глубина;
  • a, b — ширина + длина днища;
  • c, d — ширина + длина верхушки.

Когда разрабатывается котлован по механизированному способу, учитывается отсутствие отметки до проектного показателя в 0,1 м. Недобор необходим, чтобы исключить нарушения в природном грунте. Поэтому здесь применяют только ручные работы. При процессах обратной засыпки вычитают объем основания из получившегося объема всей разработки.

Примеры расчетов объема

Рассмотрим несколько вариантов выемок и как сделать правильный расчет в каждом конкретном случае.

Выемка с вертикальными стенами

  1. Ширина (L1), м – 4.
  2. Длина (L2), м – 6.
  3. Высота (H), м – 2.
  4. Объем (V) = 48 м3 – V = L1 * L2 * H = 4 * 6 * 2 = 48 м3.
  5. Площадь (F) = 24 м2 – F = L1 * L2 = 4 * 6 = 24 м2.

Углубление с вертикальными стенами, при разных величинах вершин

  1. Начало формы.
  2. Ширина (L1), м – 4.
  3. Длина (L2), м – 6.
  4. Высота (м):
    • (H1) – 2.
    • (H2) – 2.
    • (H3) – 2.
    • (H4) – 2.
  5. Объем (V) = 48 м3, V = L1 * L2 * (H1 + H2 + H3 + H4) / 4 = 4 * 6 * (2 + 2 + 2 + 2) / 4 = 48 м3.
  6. Площадь по плану (F) = 24 м2, F = L1 * L2 = 4 * 6 = 24 м2.

С откосами

  1. Ширина(L1), м – 4.
  2. Длина (L2), м – 6.
  3. Высота (H), м – 2.
  4. Выбран грунт: суглинки > коэф. m = 0,5.
  5. Объем углубления (V) = 70,667 м3.
  6. Ширина верха (L3) = 6 м2.
  7. Длина верха (L4) = 8 м2.
  8. V = (H / 6 * (2 * L1 + L3) * L2 + (2 * L3 + L1) * L4) = (2 / 6 * (2 * 4 + 6) * 6 + (2 * 6 + 4) *8) = 70, 667 м3.
  9. L3 = H * m + L1 + H * m = 2 * 0.5 + 4 + 2 * 0, 5 = 6 м.
  10. L4 = H * m + L2 + H * m = 2 * 0.5 + 6 + 2 * 0, 5 = 8 м.

Главным правилом устройства выемки является следующее – подошва основания возводимого здания не должна быть ближе, чем 50 см от вод в грунте. Чем выше это значение, тем лучше.

Чтобы правильно произвести расчеты по земельным работам, нужно всегда помнить о том, что показатели (высота, ширина и длина) периметра просто перемножаются между собой. – Это и есть объем.

Чтобы производить инженерные расчеты, необходимо профильное образование (инженерное). Например, при утверждении плана, подсчитывают угол наклона откоса, который зависит от вида почвы. Правильно его просчитать может только специалист.

Читать статью  Как правильно подлить фундамент к старому дому

В таблице СНиП 12-03-99 указаны глубины грунтов, которые используют при определении объемов работ по коэффициентам разрыхления, оформленных по таблицам в этих правилах.

Состав грунта определяется с помощью способов геодезии. Расчет сопротивления грунта определяется по формуле, указанной на фотографии:

Пример: Рассчитать сопротивление глины при К пористости е = 0,85, текучести IL = 0,45, ширине фундамента b = 2, при глубине d = 2,5 м и удельном весе выше подошвы γ´ = 17 кН/м3.

Показатели грунта посмотреть по таблице, и вставить значения.

Главная формула расчета сопротивления грунта в данном случае выглядит так:

R0 относится к фундаментам, с шириной b1 = 1 м и глубиной d1 = 2 м, поэтому:

Уровень расположения почвы, ее сейсмичность, грунтовых воды и способность к промерзанию определяются по ГОСТу 24847-2017. Посмотреть их можно на сайте.

Согласно данному документу, выбираются методы измерения, виды работ с землей при определенных условиях. Сезонное промерзание измеряется мерзлотомером Ратомского (MP) с помощью специальных способов бурения.

До принятия решения о рытье углублений, проводят также расчеты по несущей способности почвы. Для этого используют следующую формулу:

Нагрузка дома всегда разделяется по площади нижней части фундамента. Чтобы определить площадь подошвы из железобетона, примерные показатели делят на значение грунта и показатель допустимой нагрузки.

Разработка объемно-планировочного решения возводимого здания и составление проекта должно быть одобрено специалистами отдела архитектуры местных уполномоченных органов власти.

Как именно выполняется чертеж плана котлована, разработанный под конкретный фундамент, можно посмотреть в документе на фото:

Если при земляных работах используется специальный транспорт, нарушается плотность залежавшихся почвенных слоев. Поэтому при проведении расчетов, всегда учитывают, что при разработке земли используют значение К – 20-30%. Данный коэффициент считается поправочным.

С вывозом грунта

  1. Длина – 70 м
  2. Глубина – 5 м
  3. Ширина – 30 м
  4. Общий объем = 70*5*30 =10 500 м3

Для вывоза земли общий объем всегда будет больше. Для этого нужно:

10 500 м3*20 % = 12 600 м3

Ответ: 12 600 м3

От точности расчетов и учета всех факторов технологического, лабораторного и природного значения зависит правильность проведения земельных работ и стойкость сооружения.

Траншеи под фундамент бывают с вертикальными, наклонными и укрепленными стенками.

Процесс и технология образования выемок

Рытье начинают с подготовительных и геодезических работ, разработки, расчетов по глубине и размерам ямы, принятия плана. Как только технологическая карта будет готова, приступают к земляным работам.

Для этого привлекают специальную технику:

  • машины, которые роют котлованы (экскаваторы одно- и многоковшовые);
  • транспортно-землеройные (бульдозеры, грейдеры, канавокопатели).

Также используют ручной труд – специалисты проводят контроль выборки почвы, формируют откосы, трамбуют и засыпают пазухи котлована.

Строители должны точно знать:

  • предполагаемую нагрузку, которую должен выдерживать фундамент;
  • тип основания постройки;
  • особенности почвы;
  • конечную точку при возможном промерзании грунта;
  • количество предполагаемого годового выпадания осадков и уровень влажности земли.

Опытные специалисты рекомендуют проводить работы в благоприятное время года: начало мая – конец октября. В это время почва мягкая и податливая, и рыть яму легче, чем в холодный период, стоимость работ в котором увеличивается в несколько раз.

Глубину рытья нужно учитывать, с учетом промерзания почвы. Если она имеет место, тогда дно ямы нужно опустить до 40 см. Также имеет значение расположение подземных вод. Выемка всегда должна быть выше, на 50 см.

После определения типа грунта, при расчете глубины, учитываются такие моменты (в см), которые разрешают копку:

  • песчаник – 1 100;
  • супесчаник – 1 300;
  • глина и суглинки – 1 400;
  • плотный грунт – 1 800.

Если цифры выше или ниже перечисленных показателей, то проводить работы запрещается. Но это правило действует для слишком заглубленного основания. Если фундамент будет мелкой глубины, то углубление должно составлять 40-70 см.

Перед рытьем обязательно выполняют следующие действия:

  1. Проверяют место на отсутствие подземных коммуникаций. Это можно уточнить в местной администрации, при подаче и регистрации чертежа (во время оформления документов на стройку).
  2. Срезают плодородный строй (до 40 см) и оставляют его в месте, из которого он будет утилизирован, при наведения порядка на прилегающей территории и устройства ландшафта, по окончании стойки.
  3. Откачивают или отводят поверхностные воды с помощью насосов (если в этом есть необходимость).
  4. Размечают место. Для этого используют теодолит или нивелир, закрепляют углы (используют колья, натягивают разметочные шнуры).
  5. Начинают копку с низовой стороны.
  6. Делают укрепление при больших глубинах.
  7. Вывозят лишний грунт.

Общие правила по проведению подготовительных работ, разработки и копки существуют для всех основных видов фундаментов (ленточного, монолитного и столбчатого). Нюансы заключаются лишь в индивидуальных размерах и расчетах.

При требуемых малых объемах котлованов с низким заглублением (ленточный и столбчатый фундамент) земляные работы проводят ручным способом. При массивных и плитных фундаментов используют экскаваторы с обратным и прямым ковшом, а также погрузчиками.

Закрепление котлованных стенок проводится с помощью:

  • цементовки (для плотных построек); (подойдет песчаной, ослабленной и заболоченной почве);
  • свай (позволительно для глубоких ям).

Дно котлована нужно обязательно выровнять. Поэтому в конце работы (10 оставшихся см) нужно доделать именно ручным способом. Засыпку пазух лучше выполнить дренирующей грунтовой смесью.

Если рядом с местом разметки находятся другие постройки, то проводить разработку нужно ниже их фундаментов.

Главные сложности и ошибки

Чтобы не ошибиться при рытье углублений, необходимо действовать в соответствии с разработанной технологической картой, которая содержит нужные расчеты.

Этап разработки считается важным процессом, так как он учитывает нюансы, которые помогут точно заложить фундамент в вырытый котлован, ведь от него зависит дальнейшая судьба и эксплуатация строения. Из-за неправильного рытья может просесть фундамент.

Одними из главных ошибок устройства котлована являются:

    Перекоп, из-за выборки земли ниже заданной отметки. Здесь стоит обратить внимание на функции, выполняемые экскаватором, за которыми должны следить специалисты.

Поэтому, чтобы не допускать ошибок, необходимо выработать последовательность действий в работе:

  1. Провести разведку почвы и ее лабораторные пробы.
  2. Просчитать уровень удаленности грунтовых вод.
  3. Правильно подготовить место, убрав мусор, зеленые насаждения и плодородный слой.
  4. Сделать разметку, согласно утвержденной схемы работ.
  5. Использовать технику и труд опытных строителей (бригады).
  6. Соблюдать требуемые нормы и технологии.
  7. Следить за техникой безопасности и охраной труда.
  8. Извлекать почвенные слои постепенно и равномерно.
  9. По окончании работ – утилизировать ненужную землю, и расчистить строительную площадку.

Любые тонкости в такой работе имеют значение, а разработка плана должна проводиться квалифицированным специалистом. Для засыпки пазух котлована используют отработанный грунт, песок или ПГС, которые максимально утрамбовывают.

При необходимости, из выемок можно проводить откачку воды, укреплять стены, удалять торф.

Цена копки

Чтобы определить сколько стоит вырыть вырыть котлован, а также сделать расчет затраченных средств по обустройству ямы для закладки фундамента, нужно учесть использованные методы для рытья (ручной, механический, транспортный), тип почвы, затраченное время, средства производства, количество человек для подряда.

В среднем, цена за то,чтобы вырыть один куб от 180 до 250 рублей. В местностях с тяжелыми и скальными почвами, стоимость за проведенные земельные работы всегда будет на порядок выше.

При этом, транспортировка и утилизация грунтовой смеси, при ее вывозе самосвалом (10м3), будет составлять от 400 до 700 рублей.

Приезд тяжелой техники (экскаватор, трактор, погрузчик, КамА или самосвал) оплачивается по отдельному пункту, напрямую зависящим от используемого вида машины (по мощности), а также расстояния, которое преодолевает автотранспорт до места работ. В центральных областях РФ цены на услуги тяжелой техники составляют от 10 до 30 000 рублей за день.

По отдельной стоимости рассматривают создание проекта инженером. Многие строительные компании, которые предоставляют данные услуги, совмещают разработку котлована с основным видом работ и утилизацией вынутой земли, делая клиентам хорошие скидки.

В среднем, проект + подготовительные работы + копка + вывоз грунта = 500 руб. / м3.

Выгоднее платить не за кубатуру выкопанной земли, а время работы рытья экскаватором. Почасовая оплата составит в таком случае 600 рублей, а день работы – от 5 000.

Полезное видео

Как на практике происходит копка котлована смотрите в видео:

Заключение

Котлован роют строго по технологической карте и схеме, разработанной инженером. Размеры и форма углублений зависят от выбранной технологии постройки основания.

На участке можно проводить механические и ручные работы. Различают несколько видов котлованов, в зависимости от фундамента, который будет укладываться. Яма всегда делается по периметру на 50 см больше, чем стены основания.

Стенки котлована можно укреплять деревянными приспособлениями, шлакоблоком и металлическими прутьями.

Перед началом и после окончания земляных работ составляется акт приемки. Прежде чем начать копку, делают расчеты и лабораторную земельную экспертизу. Работы лучше всего осуществлять в подходящие дни, когда нет ливней и мороза. Все проводимые функции должны быть выполнены не только согласно плану, но и в соответствии с нормами СНиП 3.02.01.

Читать статью  Фундамент под строительство дачного дома

После того, как котлован будет готов, вынутый грунт можно частично оставить на территории строительной площадки, для обратной засыпки пазух. Часть оставленного объема должна соответствовать документам по расчетам засыпки. Остальная часть грунтовой смеси вывозится специальной техникой за пределы строительства, для ее утилизации.

Во время формирования ямы необходимо постоянно контролировать качество и точность выполненной работы и сверяться с составленным планом. При планировании земляных работ также нужно руководствоваться СП 48.13330.2011, а также СП 45.13330.2012.

Доверить расчеты и организацию лучше всего профессиональным строительным бригадам от проверенных российских компаний. Правильно проведенные подготовительные работы перед заливкой фундамента, с учетом особенностей, влияют на ровность будущих возведенных стен.

Как копать котлован под фундамент частного дома?

выкапывание ямы под фундамент

Устройство фундамента

Разработка грунта для устройства фундамента — первый этап строительных работ и от его правильного выполнения в значительной мере зависит надежность всей опорной конструкции.

Практически все виды фундаментных оснований при строительстве зданий требуют организации и проведения земляных работ. Исключением являются некоторые виды свайных опор в тех случаях, когда создается поднятый над землей ростверк.

Поэтому разработка грунта для устройства фундамента — это самый первый этап строительных работ непосредственно на объекте и от его правильного выполнения в значительной мере зависит надежность всей опорной конструкции. О том, как копать траншею под фундамент, рассказано ниже.

В зависимости от определенного проектом типа фундамента, земляные работы могут предусматривать:

  • выкапывание траншеи под монолитную или сборную фундаментную ленту;
  • снятие плодородного слоя почвы для заливки железобетонной плиты;
  • разработку глубокого котлована для зданий с подвальными помещениями;
  • бурение или выкапывание ям для устройства столбчатых оснований.

Кроме этого, к разработке грунта относят планировку участка застройки и организацию подъездных путей.

Использование механизмов или ручное выполнение работ

Привлечение специальной землеройной техники для выкапывания траншеи под мелкозаглубленную или столбчатую конструкцию чаще всего нецелесообразно. В этих случаях выкопать траншею под ленточный фундамент частного дома или столбы можно и вручную.

Это же надо сказать о возведении бани, веранды, пристройки к существующему зданию или других небольших построек. Однако не следует забывать, что длительное время выполнения работ приводит, как правило, к удорожанию строительства. И поэтому использование трактора значительно сократит сроки выполнения возведения постройки.

рытье котлована с использованием спецтехники

Без аренды экскаватора не обойтись при больших объемах раскопок, мерзлых, каменистых или сильно уплотненных почвах, а так же при большой глубине траншеи малой ширины.

Техника нужна и в тех случаях, когда разработка котлована или траншей требует не только выемки грунта, но и погрузки его на автотранспорт для последующего вывоза.

Современный экскаватор выполнит такую работу быстро и качественно, а ручное исполнение будет весьма трудоемким и продолжительным. С помощью трактора земля будет погружена в кузов автомобиля или ровно спланирована по участку. Сделать такую работу в короткие сроки руками практически невозможно.

Кроме этого, даже при использовании землеройной техники, останется достаточно большой объем ручных работ. К ним относится выравнивание и уплотнение дна котлована или траншеи, уплотнение и закрепление стенок, особенно при осыпающихся грунтах, а так же работы по обратной засыпке (подробнее о ней — тут) после возведения фундаментной конструкции.

Поэтому еще до того, как выкопать котлован под фундамент, необходимо посчитать количество вынимаемого грунта, ширину и глубину подземной части, учесть тип почвы и период года, в котором будут производиться работы. И уже на основании этих данных принимать решение о том, каким образом производить разработку грунта под котлован, ленточный или столбчатый фундамент.

Сделать это можно самостоятельно, пригласить бригаду рабочих или арендовать экскаватор. Иногда учесть все реальные факторы достаточно сложно и лучше проконсультироваться у специалиста, имеющего реальный опыт выполнения подобных работ, о том, как лучше это сделать.

Выполнение разметки котлована

К разметке контуров, перед тем как выкопать траншею под фундамент, приступают только после расчистки и выравнивания поверхности площадки под застройку.

разметка под фундамент

Для выполнения этой работы лучше всего использовать металлические прутки или отрезки арматуры и прочный не растягивающийся шнур.

Допускается забивать деревянные колья, но они менее устойчивы и прочны.

схема разметки котлована

Разметка траншеи или котлована производится на основании проектных решений с учетом места для установки опалубки и обеспечения возможности производства гидроизоляционных работ.

Решение отказаться от установки опалубки и нанесения на поверхность гидравлической изоляции в большинстве случаев может оказаться ошибочным, хотя и значительно сократит время выполнения работ. Проникновение грунтовой влаги в фундаментную конструкцию может повлечь за собой ее постепенное разрушение в результате периодического замерзания в холодное время и последующего оттаивания.

Выполнение разметки (про неё также читайте в этой статье) начинают с определения точного месторасположения и контуров одной наиболее длинной стены. После этого разметить другие стены не составит большого труда. Проверку точности прямых углов при отсутствии специального измерительного инструмента можно сделать путем проверки длины диагоналей прямоугольного контура, которые должны быть равны. Прямые углы проще всего отмерить по «методу треугольника» с гипотенузой 5 метров и катетами 3 и 4 метра.

1 — геодезический колышек;
2 — шнур уровня центрального прогона;
3 — колышки;
4 — горизонтальные доски;
5 — наружная линия;
6 — шнур.

Для нанесения контуров здания сложной конфигурации, а также при уклонах рельефа площадки, потребуется нивелир или другой точный прибор для определения углов и относительных высот. Измерение длины фундаментной ленты на склонах при помощи простой рулетки может привести к получению ошибочных результатов. Поэтому для выполнения такой разметки лучше пригласить специалиста, имеющего опыт геодезических работ.

Инструмент для выкапывания траншей вручную

После вынесения контуров траншеи можно приступать к раскопкам. Для того чтобы выкопать фундамент вручную, потребуется следующий инструмент:

  • штыковые и совковые лопаты;
  • заступ и лом;
  • тачка для вывоза вынутого грунта;
  • механическая или ручная трамбовка.

В случае песчаных или других слабых осыпающихся грунтов и глубине траншеи более одного метра, необходимо приготовить материал для укрепления стенок. Это могут быть доски или любые прочные щиты.

Для промеров глубины выкопанной траншеи рекомендуется изготовить измерительную рейку. Для этого на ровном деревянном бруске нужно нанести четко видимые отметки с интервалом 10 см и подписать их значения.

Особенности в определении глубины и ширины траншеи

Размеры фундаментной ленты определены инженерным расчетом и должны быть выполнены в полном соответствии с проектными решениями. Но необходимая глубина и ширина траншеи всегда больше поперечного сечения фундамента. Это связано с необходимостью устройства подстилающей щебеночно-песчаной подушки, установки опалубки, а так же выполнения гидроизоляционных работ после затвердения бетона или окончания кладки.

Поэтому глубина траншеи всегда на 25-30 см больше, чем заглубление фундаментной ленты. Ширина траншеи должна быть на 60 см больше ширины фундамента со стороны наружной изолируемой поверхности и на 30 см с внутренней стороны для возможности установки опалубочных щитов. Если почва не плотная и возможно его осыпание, необходимо предусмотреть наличие уклона стенок, величина угла которого определяется в зависимости от типа грунта.

Порядок выемки грунта вручную

В случае решения вырыть фундамент своими руками, земля из траншеи должна удаляться послойно, с длиной каждой последующей ступени не менее 2 метров. Складирование грунта по краю траншеи должно предусматривать отступ от края не менее полуметра. В противном случае во время возведения ленты вынутая почва будет осыпаться назад.

Поскольку вынутый грунт не должен использоваться для обратной засыпки, то лучшим вариантом будет перемещение его в сторону.

При решении вопроса, куда девать землю, плодородный слой можно просто распределить по приусадебному участку, а остальное придется вывезти или использовать для отсыпки подъездных путей.

После окончания раскопок, дно ямы необходимо хорошо уплотнить с помощью механической или ручной трамбовки. Рыхлый грунт обладает слабой несущей способностью и может дать усадку. Проверку глубины и ширины траншеи следует производить при помощи измерительной рейки. Это обеспечить требуемую точность и упростит работу.

выкапывание ямы под фундамент

Возможные проблемы от замачивания дна траншеи и котлована

Земляные работы рекомендуется выполнять в минимально сжатые сроки при хорошей сухой погоде. Атмосферные осадки часто приводят к скоплению воды на дне траншеи. В результате грунт может, пропитавшись водой, изменить свою несущую способность, в результате чего устойчивость фундаментной конструкции окажется под угрозой.

Вполне возможно, что для устранения замачивания потребуется снятие еще одного слоя грунта для того, чтобы открыть сухую поверхность. Это приведет к дополнительному расходу материалов на устройство подстилающей подушки из щебня и песка, а так же увеличит общие объемы работ. Именно поэтому многие застройщики арендуют землеройную технику, которая позволяет выполнить земляные работы в один день.

Читать статью  Выбираем щебень для строительства фундамента

Особенности раскопок в зимнее время года

Главная трудность, с которой связаны земляные работы в холодное время года, заключается в промерзании верхнего слоя и требования быстрого выполнения, чтобы стенки и дно траншеи под фундамент зимой не успели промерзнуть до окончания кладки или заливки монолитной конструкции. Кроме этого, необходимо предусмотреть удаление вынутого грунта для складирования — куда лучше и проще. Через несколько дней он промерзнет и убрать его будет довольно сложно.

В зимнее время лучше копать фундамент под дом с использованием землеройной техники. Только она способна обеспечить необходимую скорость производства работ и необходимое качество выполнения.

Более подробно о том, как правильно копать яму под фундамент, вы можете посмотреть на прилагаемом видео.

Видео по теме

Копаем траншею под фундамент своими руками

Любое здание должно опираться на прочное основание – фундамент. Его устойчивость и надежность во многом зависят от того, насколько правильно выкопан котлован или траншея под фундамент. Земляные работы многими воспринимаются как простые и несложные, но это не совсем так. Копка фундамента требует точного соблюдения технологии и проектных размеров траншеи, правильной организации работ. Траншея под ленточный фундамент может быть выкопана вручную или с помощью экскаватора.

Копка фундамента под дом

Необходимые расчеты

Качественный фундамент дома можно отлить или сложить только в том случае, если:

  • выполнен профессиональный проект на основании точных расчетов;
  • правильно выполнены земляные работы.

Чтобы минимизировать расходы на земляные работы, необходимо правильно рассчитать объем работ и принять решение о применении техники или возможности копки фундамента вручную. Необходимость использования техники напрямую зависит от размеров здания, глубины ленты, объема котлована, плотности грунта и времени года.

Лучше всего, если имеется проект с точными размерами фундамента и щебеночно-песчаной подушки. В любом случае ленту фундамента углубляют в землю на 200 мм ниже глубины промерзания (кроме мелкозаглубленных и плитных оснований). Траншея должна быть шире фундамента – для монтажа опалубки требуется место. Для выполнения гидроизоляции понадобится место, чтобы в траншею мог спуститься человек – т.е. 650-700 мм с наружной стороны фундаментной ленты. При расчете глубины добавляют 300-350 мм – именно столько места займет подстилающая подушка из щебня и песка.

Рассчитав объем вынимаемого грунта, плотность почвы, форму и длину основания стен, принимают решение о целесообразности использования землеройной техники.

Только после расчетов выбирают способ копки фундамента

В какое время года лучше копать

Идеальное время для земляных работ – лето в сочетании с сухой погодой. Дождь приведет к намоканию земли, усложнению копки, размыванию стенок и застаиванию воды на дне траншеи или котлована. Можно выполнять работы и в сухую погоду осенью. Зимой производить планировку участка и выборку земли можно только с помощью техники.

Фактически строительство обычно начинают весной, после оттаивания и подсыхания верхнего слоя почвы. В любом случае бессмысленно копать траншею поздней осенью и оставлять ее в зиму – к весне копку придется проводить заново.

Почему нельзя копать в дождь

При намокании земли изменяется ее несущая способность, стенки траншеи могут размываться и осыпаться. Для засыпки фундаментной подушки, заливки ленты или плиты придется снимать слой намокшей почвы, трамбовать дно и дополнительно увеличить слой песка и щебня. Это увеличивает объем работ и соответственно трудозатраты и расход материалов. Поэтому выборку грунта, выравнивание и уплотнение стенок и дна выполняют только в сухую погоду и по возможности быстро. Лучше всего все операции выполнить в течение одного дня.

Сложности и особенности зимнего проведения работ

Кладку или заливку фундамента необходимо проводить в незамерзшей земле. От раскрывания земли до промерзания проходит сутки-двое. Именно в этот промежуток времени необходимо произвести:

  • копку ямы;
  • уплотнение стенок;
  • устройство подсыпки из песка и щебня;
  • заливку бетона, кладку фундаментной ленты из блоков.

Вторая особенность зимнего выполнения работ: необходимо очень быстро (за 1-2 дня) вывезти лишний грунт, пока он не смерзся в монолитную массу. Если земля замерзнет, то перед погрузкой и транспортировкой ее придется вновь разбивать с помощью техники.

Выполнение разметки

До начала разметки удаляют деревья, кустарники, поросль, крупный мусор. Затем выравнивают поверхность земли – она должна быть строго горизонтальной. Если участок наклонный, то придется снять достаточно большой слой земли с использованием техники. Размечают контуры с помощью нерастягивающихся шнуров и длинных стальных прутков или кусков арматуры. Деревянные колья лучше не использовать – они хуже забиваются в землю, поэтому неустойчивы и на них тяжело натягивать шнур.

Правильная разметка фундамента

Сначала определяют расположение ленты под самой длинной стеной. Габариты фундамента намечают с помощью колышков и шнуров. Колышки вбивают в почву на некотором расстоянии за пределами габаритов здания – тогда при выборке земли они не накренятся. Расстояние – не меньше полуметра.

Затем размечают перпендикулярные участки ленты, затем параллельные. Прямые углы задают при помощи «египетского» треугольника, связанного из веревок с длинами 3,4,5 м. В растянутом виде стороны длиной 3 и 4 м образуют угол точно 90°. Сначала размечают наружные стены, затем внутренние.

Углы и диагонали фундамента

Как проверить правильность разметки

Для здания прямоугольной и квадратной формы натягивают шнуры по диагонали и измеряют их длину. Разница должна составить не более 10 мм. В противном случае разметку придется корректировать.

Исправление ошибок

Если при замерах диагонали имеют разную длину, значит, исходный квадрат или прямоугольник перекошен и имеет форму параллелепипеда. В первую очередь проверяют углы. Если они не совсем прямоугольны, то заново натягивают шнуры под прямыми углами, затем шнуры стены, параллельной исходной стене (самой длинной).

Если не получается исправить неправильность разметки, поступают другим образом. Определяют, в какую сторону «скошен» исходный прямоугольник (квадрат). Вбивают колышки на проекции стены, параллельной исходной, сместив вдоль на ½ разницы диагоналей. Смещают таким образом, чтобы параллелепипед превратить в квадрат или прямоугольник. Измеряют диагонали. При необходимости операцию повторяют. Затем натягивают новые шнуры и удаляют старую разметку.

Разметка дома сложной формы

При разметке основания дома сложной формы размечают квадрат или прямоугольник по максимальным габаритам (за исключение эркеров). Проверяют диагонали. Затем размечают отдельные части фундамента. Если точно соблюдать расстояния и прямые углы, то проверять каждый прямоугольник в основании дома не нужно.

Размеры траншеи

Габариты траншеи и котлована напрямую зависят от проектных размеров фундамента. Размеры траншеи в любом случае будут больше. Для устройства фундамента необходимы щиты опалубки и возможность их сборки и демонтажа; место, чтобы можно было выполнить гидроизоляцию. Для монтажа щитов опалубки хватит и по 200-300 мм с обеих сторон от разметки фундамента. Для устройства гидроизоляции ширину траншеи увеличивают на 600-700 мм с наружной стороны.

При копке траншеи под ленточный фундамент ее глубину увеличивают на 350 мм – для устройства подушки из щебня и песка. Если почва под фундаментом рыхлая, то стенки траншеи придется делать с небольшим уклоном. В легких сухих почвах отклонение от вертикали может составить до четверти глубины ямы. В сыпучих песчаных грунтах – до половины высоты (т.е. до 30°).

Копка с применением спецтехники

Земляные работы лучше всего производить с помощью спецтехники – экскаватора. Особенно в том случае, если копают не только траншею под ленточный фундамент, но и большую яму под цокольный этаж или подвал. С помощью техники копка траншеи под фундамент экскаватором производится максимально быстро и легко. Экскаватором удобно грузить грунт в автомобиль при его вывозе.

Экскаватор быстро выкопает траншею под фундамент, останется только подровнять стенки

Недостатки этого способа:

  • неровные стены траншеи или котлована;
  • требуется много места для передвижения, работы, разворота ковша экскаватора и выброса грунта;
  • нижний неплодородный слой почвы смешивается с верхним плодородным;
  • можно повредить соседние строения и деревья;
  • работа спецтехники стоит дороже ручного рытья.

Важно заказывать технику с таким размером ковша, чтобы его ширина примерно соответствовала ширине траншеи.

Как копать траншею вручную

Этот способ используют в следующих случаях:

  • строят небольшое по площади здание – гараж, летнюю кухню, баню, хозпостройку;
  • при устройстве мелкозаглубленного фундамента – для террасы, беседки, забора и т.д.;
  • на участок невозможно загнать экскаватор из-за размеров участка. Например, часто вручную копают яму под фундамент на узком участке или если фундамент расположен близко к соседскому участку;
  • не хотят повредить деревья, колодец, имеющееся строение и т.д.;
  • недостаточно места для того, чтобы экскаватор мог выгрузить почвы в стороне от места постройки.

При копке фундамента вручную стенки получатся аккуратнее и ровнее

Достоинства ручной выемки грунта своими руками:

  • аккуратные стенки и дно траншеи;
  • точное соблюдение размеров траншеи;
  • возможность отделить плодородный слой от каменистого и суглинистого;
  • возможность выкопать яму в самом неудобном месте.

Для ручных работ используют штыковую и совковую лопату, мощный ломик, измерительную рейку, топор и пилу/бензопилу для разрезания корней, тачку и трамбовку. Землю выбирают послойно, ступеньками. Длина ступени составляет 1,5-2 м, высота – примерно на штык лопаты. В тяжелом каменистом грунте придется использовать пневматический отбойный молоток. Грунт выбрасывают на расстояние более полуметра от стенок, иначе он будет ссыпаться назад в траншею.

Копка котлована под плитный фундамент

Плитный фундамент – мелкозаглубленный. Яма для его устройства выкапывается неглубокая. Размеры – немного больше габарита фундамента по проекту. 150-200 мм со всех сторон будет достаточно для установки опалубки и выполнения гидроизоляции.

Перед копкой котлована под фундамент снимают верхний слой почвы толщиной 300 мм. Затем выполняется разметка. Выемку грунта начинают из центра, двигаясь к краям. Грунт выбирают послойно, «ступеньками» по 400-500-600 мм (при работе экскаватором). При работе вручную ступеньки можно делать меньшей высоты. Глубину котлована определяют по проекту.

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/kotlovan/pod-fundament

Источник https://fundamentclub.ru/ustrojstvo/kak-kopat-kotlovan-pod-fundament-chastnogo-doma.html

Источник https://fundamentoved.ru/montazh/kopka

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: