Как заложить фундамент для дома: правила выбора типа и глубины. Виды грунта

Содержание

Как заложить фундамент для дома: правила выбора типа и глубины. Виды грунта

Ключевые факторы при выборе фундамента и глубины его заложения таковы:

Вид грунта.

Глубина промерзания почвы.

Сезонный уровень грунтовых вод.

Нагрузки на фундамент (рассчитывают, исходя из удельного веса конструкции).

Рельеф местности (например, уклон участка).

Независимо от проекта: типовой он или индивидуальный, необходимо исследовать площадку предполагаемого строительства и учесть свойства грунта.

Перед выполнением работ предлагаем ознакомиться со статьей — что нужно знать до начала заливки фундамента: типичные ошибки.

Виды грунта

Виды грунта для заложения фундамента

Давайте познакомимся с основными видами грунтов под фундамент. Каждый из них обладает уникальными свойствами. Рассмотрим их подробнее.

Скальный

Скальный грунт

Надежный грунт, залегает единым массивом, прочен, водоустойчив, не вспучивается, не промерзает. После исследования на отсутствие трещин или пустот, фундамент может быть заложен прямо на поверхности.

Крупнообломочный (хрящеватый)

Крупнообломочный или хрящеватый грунт

Хрящ, галька, гравий, обломки камня. Высокая несущая способность — можно считать несжимаемым. Не размывается, может быть вспучен только если содержит глинистые включения. Основание закладывается на глубину не менее 0,5 метра (независимо от глубины промерзания).

Песчаный

Песчаный грунт

Довольно надежная разновидность грунта. Отлично пропускает воду, уплотняется под нагрузкой, промерзает незначительно. Глубина заложения фундамента от полуметра до расчетной величины, обусловленной типом строения. Например, керамзитобетонный дом высотой 2 этажа и площадью 80 м², потребует закладки фундамента глубиной 1,5 м.

Глинистый: суглинок и супесь

Суглинок и супесь

Это смесь песка, глины и мельчайших частиц до 0,01 мм. Данные виды грунта относят к глинистым, но суглинок и супесь, уступая по качеству песчаным грунтам, будут предпочтительнее глины в чистом виде, речь о которой пойдет ниже.

В корне меняет ситуацию близкое протекание под поверхностью грунтовых вод. В таком случае, на основе супеси возможно формирование плывунов.

Глина

Глиняный грунт

Подвержена размыванию и пучению при замерзании из-за содержания большого количества влаги. Может оседать, что длится очень долго — несколько сезонов. Масштаб осадки будет выше с увеличением пористости грунта. При пористости 0,5 глина имеет несущую способность 6 кг/см², при 0,83 кг/см².

Несущая способность сухой глины значительно выше, чем влажной.

Почва может служить неплохим основанием, если она однородна по составу (например, без прослоек песка) и при этом подземный водоносный слой (грунтовые воды) находится на значительной глубине.

Торфяной

Торфяной грунт

Значительно и неравномерно сжимается. Необходимо проведение осушительных работ или извлечение грунта с его заменой. Не годится как естественное основания для фундамента.

Аналогично и чернозем — отличная почва для сельского хозяйства, но абсолютно непригодная для строительства.

Плывун

Грунт плывун

Плывуны образуются при попадании влаги в супесь или некоторые другие мелкозернистые грунты. Абсолютно непригодны для строительства и как правило «встреча» с ними происходит неожиданно уже во время выполнения работ или при бурении скважины.

Существуют специальные технологии для борьбы с плывунами, но в любом случае процесс устранения крайне сложен и в идеале должен быть решен заранее с помощью специалистов, знакомых с геологическими особенностями местности.

Как правильно заложить фундамент для дома

Как правильно заложить фундамент для дома

Начинать строительство следует с разметки площадки согласно плану дома. На расстоянии 1-1,5 м от края будущей траншеи по всему внешнему периметру, в створе разбивочных осей, размещают столбики, верх которых на 10-15 см выше, чем уровень будущего пола.

Рекомендовано устройство обноски. Столбики соединяют по верху досками, благодаря чему будут обозначены не только разбивочные оси, но и внешние границы фундамента и стен дома:

Разметка под фундамент

Разметка прямых углов происходит с помощью нехитрого приспособления из веревок или досок, из которых получают так называемый «Египетский треугольник» с соотношением сторон 3:4:5. Вот его изображение:

Египетский треугольник

Окончательная проверка размеров производится измерением диагоналей.

В зависимости от вида почвы, проводят работы по подготовке грунта для основания фундамента. Заменяют рыхлый грунт на плотный, несжимаемый. Формируют подушку из песка (без глинистых включений) и уплотняют его трамбовкой. При этом песок поливают водой, поскольку с набором веса он становится прочнее.

Глубина промерзания

Глубина промерзания

Залогом длительной службы фундамента и строения в целом будут условия, при которых глубина промерзания не превышает глубину прохождения грунтовых вод. Для проверки проводят инженерно-геологические изыскания — выкапывают колодец-шурф глубиной 2,5 м, на основании которого специалисты могут сделать необходимое заключение.

Агрессивные условия для фундамента обязательно возникнут, когда глубина промерзания больше, чем уровень грунтовых вод. В таком случае на основание будет действовать не только вертикальная нагрузка от дома, но и касательные силы морозного пучения, которые создадут давление на боковые поверхности.

Для борьбы с этими силами, фундамент выполняют сужающимся кверху и покрывают боковые поверхности специальным скользящим слоем.

На этапе планирования строительства, на грунтах, подверженных вспучиванию, фиксируют расчетную глубину промерзания для региона. В средней полосе России она составит 1,2-1,6 м. Примерная карта:

Карта промерзания грунта

Эта величина принимается для холодного времени года при максимальной влажности грунта и отсутствии снежного покрова.

Выбираем тип фундамента

Типы фундаментов

После постройки дома грунт сжимается под действием нагрузок. Происходит «погружение» постройки, называемое на профессиональном языке «осадкой». Неравномерное проседание больше расчетной величины станет причиной деформаций, трещин и прочих нарушений конструкции дома.

Правильно заложенный фундамент — залог долгой «жизни» постройки.

Нагрузка рассчитывается исходя из удельного веса использованных в строительстве материалов. В спецлитературе желающие могут ознакомиться со справочными данными удельного веса для отдельных конструкций дома. Кроме того, следует учесть нагрузку с переменной величиной, которая создается ветром, наличием снега на крыше. Для каждой климатической зоны значение будет свое.

Столбчатый

Столбчатый фундамент

Тип фундамента выбирается исходя из совокупности факторов. Например, для каркасных и летних дачных домиков малого веса, очень популярными и не бьющими по кошельку являются столбчатые фундаменты.

По трудозатратам и расходам на материалы они экономичнее, как минимум, в 2 раза.

Эти основания эффективны на пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Хорошо зарекомендовали себя на подвижных почвах.

Несущие столбы изготавливают из бутового камня, железобетона, кирпича, асбестоцементных труб с армированием и заливного бетона. Встречаются и металлические трубы, залитые изнутри цементом, с наружной обработкой от коррозии битумом, эпоксидной смолой или специальными мастиками с добавлением резиновой крошки.

Для приготовления раствора используют высокопрочный цемент марок 300-400. Вода в смесь добавляется до получения полужидкого состояния, в котором бетон можно уложить (но не залить) в опалубку с утрамбовыванием. Жесткий бетон прочнее.

Интересным и простым представляется следующий способ: в яму с расширением внизу (особо необходимо для пучинистых грунтов) помещают свернутый рулон рубероида, внутри которого выполненный из подручных материалов арматурный каркас. Сверху льют бетон.

Ленточный

Ленточный фундамент

Стоимость надежного и долговечного основания, в среднем, составляет 1520 % от затрат на возведение самого дома. Однако, несмотря на повышенные расходы, сегодня одним из самых востребованных типов фундамента является ленточный бетонный монолитный фундамент.

Ленточный фундамент 1 в 1 повторяет контур постройки и имеет по всему периметру одинаковую ширину. Данный вид основания должен быть заложен под несущие стены и предполагает приличный объем земляных работ и повышенный (по сравнению со столбчатым) расход строительных материалов.

Однако, если вы планируете постройку основательного дома под ПМЖ с подвалом, гаражом, сауной и другими помещениями ниже первого этажа, то ленточный фундамент — это правильный выбор.

Различают монолитный и сборный варианты.

Под монолитный выкапывается траншея шириной чуть больше, чем сам фундамент (обычно от 40 до 80 см). В траншее укладывается опалубка и обвязка из арматуры, в которую и будет залита бетонная смесь. Схема укладки:

Укладка ленточного монолитного фундамента

Сборный ленточный фундамент укладывается по похожей схеме, но отсутствует опалубка, армирование и заливка бетоном.

Большие плюсы монолитного фундамента — это его универсальная форма и способность выдерживать значительные нагрузки.

Сборный ленточный фундамент — это готовые блоки из бетона или железобетона, которые укладывают на раствор и дополнительно фиксируют стяжками из стальной проволоки. Сборный тип основания может быть возведен в рекордные сроки. К тому же он очень прочен:

Сборный ленточный фундамент

Эксплуатационный срок сборного ленточного фундамента составляет 150 лет.

Такой фундамент используют для зданий прямоугольных форм, поскольку блоки стандартных размеров трудоемко обрабатывать под сложную геометрию.

Установка сборного фундамента обойдется несколько дешевле, чем монолитного. Однако, дополнительные расходы потребуются для гидроизоляции, так как стыки между блоками могут пропускать через себя воду.

Свайный

Свайный фундамент

Основание состоит из отдельных свай, которые сверху перекрыты железобетонной или бетонной плитой, а то и ростверком (балкой). Данный вид сложен и трудоемок в обустройстве, потому встречается в индивидуальном строительстве скорее как исключение.

Фундамент великолепен на ненадежных грунтах и позволяет «перенести» нагрузку от здания на более плотные, глубокие слои почвы. В таком случае используют классические сваи-стойки. Кроме того, могут быть изготовлены так называемые висячие сваи, которые необходимы если прочный грунт пролегает на недосягаемой глубине.

Материалом для свай может служить: дерево, бетон, железобетон и сталь. Встречаются комбинированные опоры. Забиваются в грунт как в готовом виде (забивные), так и в предварительно подготовленных каналах (набивные).

Срок службы деревянных свай — не более 10 лет. Железобетонные долговечны, они могут служить надежной опорой для здания в течение 150 лет. Подавляющее большинство многоэтажных зданий построены именно на них.

Резюмируя, отметим основные преимущества свайного фундамента:

Экономичность: низкий расход стройматериалов.

Малая усадка: постройка не просядет глубоко.

Отличная стойкость: на грунтах со слабой несущей способностью.

К очевидным минусам можно отнести необходимость привлечения к строительству спецтехники, что значительно затрудняет применение этого решения в секторе частного домостроения.

Плитный

Плитный фундамент

Очень простой, но основательный тип фундамента. Представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона. Также популярны сборные варианты из перекрестных железобетонных балок с капитальной заделкой стыковых соединений.

Плитный фундамент великолепно себя зарекомендовал на сильно сжимаемых, просадочных и «плавающих» типах грунта. В разговорной речи фундамент так и называют — «плавающий», он отлично справляется как с вертикальными так и с горизонтальными перемещениями грунта:

Схема плитного фундамента

Основание отлично себя чувствует на глинисто-песчаных грунтах, где глубина протекания грунтовых вод находится на отметке всего 1 м.

Если ваш фундамент требует реставрации, у нас есть полезная информация — грамотный ремонт фундамента.

Глубина заложения фундамента

Глубина заложения фундамента

Для многих решение вопроса о глубине заложения фундамента становится головной болью и поводом для сомнений после окончания строительных работ.

Здесь универсальных вариантов быть не может. В первую очередь, глубина зависит от индивидуальной специфики рельефа. Если в доме предполагается подвал, то на выбор повлияют особенности подземных коммуникаций и расчетная величина нагрузок.

Различают малозаглубленные (мелкозаглубленные) и профильные (заглубленные) фундаменты.

Малозаглубленные бетонные основания, как правило, закладывают на глубине около полуметра. Профильные — ниже уровня промерзания грунта, который определяют специалисты.

Экономичные малозаглубленные фундаменты оптимальны для возведения каркасных и щитовых деревянных домиков, гаражей, хозпостроек. Расходы на основательные профильные фундаменты необходимо занести в смету при проектировании тяжелых, кирпичных зданий.

Напоследок предлагаем посмотреть видео, автор которого рассказывает о правилах закладки фундамента:

На завершающем этапе строительства фундамента не забудьте об оформлении цоколя и отмостки для защиты от атмосферных осадков.

Фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Евгений Афанасьев

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 11.01.2021

Значение фундамента для любой постройки – трудно переоценить, ведь надежная основа здания является первостепенным условием его многолетней безаварийной эксплуатации. Можно возвести любые, сколь угодно прочные и красивые стены, грамотно рассчитанную и смонтированную кровельную систему, надежные перекрытия, провести дорогую отделку. Но все это способно «пойти прахом», если при расчете фундамента были допущены ошибки, а в ходе его строительства – проявлены небрежность, произведены недопустимые упрощения, применены некачественные материалы, нарушена установленная технология.

Фундамент своими руками

Фундамент своими руками

Итак, фундамент – это ключевая стадия любого строительства, которая порой забирает до трети общего бюджета. Стремясь хоть как-то сэкономить, некоторые потенциальные домовладельцы всерьез задумываются над проблемой: а нельзя ли возвести фундамент своими руками? Ответ на этот вопрос, увы, неочевиден. Одно дело – создать основу под небольшой дачный домик, гараж или хозпостройку, и совершенно другое – под полноценный загородный особняк, имеющий несколько уровней, да еще и с примыкающими пристройками.

В настоящей статье будут рассмотрены основные типы фундаментов, но основной акцент придется на его ленточную разновидность. Надеемся, что после прочтения статьи многим посетителям сайта станет более понятно, стоит ли им браться за самостоятельное возведение фундамента, или все же будет лучше воспользоваться услугами специалистов.

Основные типы фундаментов

Разновидностей применяемых в индивидуальном строительстве фундаментов – достаточно много, но в основном используется четыре основных схемы, а также их различные сочетания. А к основным типам можно отнести ленточные, столбчатые, плитные и свайные фундаменты.

Ленточные фундаменты

Это – наиболее часто применяемая схема, так как подходит практически для всех условий строительства, за исключением, пожалуй, только регионов с близким залеганием вечной мерзлоты или для построек, возводимых буквально «на воде».

Ленточный фундамент можно назвать почти что универсальным

Ленточный фундамент можно назвать почти что универсальным

Несмотря на определенную разницу в технологиях строительства ленточных фундаментов различных видов, все они имеют общий признак – это сплошная, замкнутая полоса-основание по всему периметру возводимого дома и под внутренними несущими конструкциями. Сама лента заглубляется в грунт на необходимую расчетную величину, и выступает сверху своей цокольной частью. Ширина ленты выдерживается единой на всем протяжении фундамента – это параметр также должен базироваться на проведенных расчетах.

Универсальность ленточных фундаментов заключается и в том, что они подойдут практически для любого здания – от небольшой хозяйственной постройки до крупного многоэтажного особняка – различие будет лишь в глубине заложения и ширине ленты. Такой тип фундамента позволяет организовать полноценный подвал или цокольный этаж, провести качественное утепление полов, удобно разместить все подходящие к дому инженерные коммуникации.

Недостатком ленточных фундаментов принято считать большие объемы земляных работ и необходимых материалов, но это, в принципе, полностью оправдывается высокой надежностью и долговечностью получаемой основы.

Читать статью  Все о фундаменте под кирпичные дома

Подробнее о ленточных фундаментах будет рассказано несколько ниже.

Столбчатые фундаменты

Если планируется возведение небольшого дома, здания легкой каркасной конструкции или иного сооружения, которые не будут создавать чрезмерной нагрузки на основание, есть смысл рассмотреть вариант столбчатого фундамента.

При строительстве небольших домов или хозяйственных сооружений часто бывает достаточно столбчатого фундамента

При строительстве небольших домов или хозяйственных сооружений часто бывает достаточно столбчатого фундамента

Очевидна выраженная экономия и материалов, и трудозатрат – опора создается не по всему периметру здания, а только по углам, в точках пересечения стеновых конструкций, и с определенным шагом – на прямых участках. Опоры-столбы могут быть выложены из кирпича или бутового камня, выполненными монолитными из бетона, сооружены из готовых железобетонных блоков, а иногда даже используют и качественную древесину устойчивых к гниению пород. Часто применяется комплексный подход. Например, нижняя часть столба выкладывается из бутового камня, а верх делается железобетонным – монолитным, для обеспечения надежной связи с обвязывающим ростверком.

Пример сооружения опоры столбчатого фундамента – из бутового камня и железобетона

Пример сооружения опоры столбчатого фундамента – из бутового камня и железобетона

Глубина залегания основания столбов и особенности технологии их установки зависят от применяемого материала и особенностей грунта на участке строительства. Столбчатый фундамент бывает хорош тем, что при небольшом перепаде высоты участка можно скорректировать горизонтальный уровень обвязки без особых затрат, только изменением высоты опор.

Сверху столбы связываются ростверком, железобетонным или из металлического проката (например, швеллером), или же сразу бросовой обвязкой. В любом случае, такая обвязка соединит все опоры в единую прочную конструкцию и станет основанием для дальнейшего возведения стен, укладки балок перекрытия и т.п.

Различные виды обвязки опор столбчатого фундамента – деревянный брус, металлический профиль или заливаемый железобетонный ростверк, связанный с основанием общим армированием.

Различные виды обвязки опор столбчатого фундамента – деревянный брус, металлический профиль или заливаемый железобетонный ростверк, связанный с основанием общим армированием.

При всех достоинствах столбчатого фундамента – его экономичности, быстроте возведения и других, есть у него и немалые недостатки. Так, полностью исключается возможность создания полноценного подвального или цокольного помещения. Не подойдет он для массивных зданий – слишком велика будет нагрузка на каждый столб, а если дом еще имеет сложную конфигурацию, то нагрузка на фундамент может распределяться недостаточно равномерно. С очень большой осторожностью стоит рассматривать возможность создания такой основы на слабых, неустойчивых грунтах, склонных к зимнему вспучиванию, с близким залегание водоносных слоев. Даже если всего одна или несколько опор начнут «гулять» по высоте, это сразу скажется на состоянии всего ростверка — из-за появившихся внутренних напряжений он станет деформироваться, разрушаться, что неизбежно скажется и на стенах, и на всем здании в целом.

Как ведется возведение столбчатого фундамента

Относительная простота возведения фундамента такого типа делает его весьма популярным при ведении частного строительства. Подробнее о том, как сделать столбчатый фундамент своими руками , можно прочитать в специальной публикации нашего портала, перейдя по предлагаемой ссылке.

Свайный фундамент

Внешне такой фундамент часто можно спутать со столбчатым, но это – только кажущееся сходство, заключающееся в разнесенном положении опор и их обвязке единым поясом-ростверком. Сами по себе опоры – уже совершенно другие. В их качестве выступают сваи, устанавливаемые на значительную глубину и достигающие плотных слоев грунта, не подверженных сезонным колебаниям.

Кстати, с помощью свай можно сделать не только фундамент на сваях или подъем/перенос дома, но также полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Существует несколько различных технологий установки свай. Так, например, если строительство ведётся в промышленных масштабах, то применяют метод забивки готовых конструкций в пробурённые отверстия с использованием специальной тяжелой техники.

Для забивки свайного поля используется специальная строительная техника

Для забивки свайного поля используется специальная строительная техника

Другой способ — это когда сваи «создаются» прямо по месту, по буронабивной технологии. В размеченных точках будущего фундамента бурятся скважины требуемого диаметра и на расчётную глубину. С помощью специальных приспособлений в нижней части скважины делается значительное уширение. Внутрь вставляется армирующая конструкция, с таким расчетом, чтобы она захватывала всю будущую сваю по высоте и выходила сверху – для последующей связки с арматурным поясом ростверка. Делается подобие круглой опалубки из рулонного гидроизоляционного материала, а затем следует заливка всей полости бетонным раствором.

Примерная схема свайного фундамента, возведенного по буронабивной технологии

Примерная схема свайного фундамента, возведенного по буронабивной технологии

В итоге, после полного созревания бетона, в распоряжении строителей – готовое свайное поле с требуемыми эксплуатационными характеристиками.

Свайные фундаменты отлично оправдывают себя на неустойчивых, пучинистых, болотистых грунтах – есть возможность «прошить» их насквозь и закрепиться в стабильной породе. Часто применяются фундаменты такого типа на участках с сильно пересеченным рельефом – выйти на общую горизонталь со сваями – проще всего.

Основным недостатком свайного фундамента (если речь идет от строительстве полноценного дома, а не легкой пристройки) можно считать необходимость использования специальной техники – для бурения глубоких скважин и для строго вертикальной забивки свай с приложением больших усилий. Однако, есть и исключение, которое дает возможность соорудить свайную основу и самостоятельно.

Принципиальная схема свайно-винтового фундамента.

Принципиальная схема свайно-винтового фундамента.

Имеется в виду относительно новая в наших краях, но стремительно набирающая число сторонников технология создания свайно-винтовых фундаментов. Опоры в данном случае представляют собой металлические трубы с заостренным концом и приваренными лопастями. По сути, их вкручивают в грунт (напрашивается аналогия с саморезами!) с таким расчетом, чтобы лопастная часть достигала плотных пород ниже уровня промерзания. Затем сваи несложно обрезать по общему горизонтальному уровню, заполнить доверху бетонным раствором, приварить оголовки с монтажными площадками, и уже от них «плясать» дальше – выполнять обвязку того или иного типа.

Нельзя сказать, что установка свайно-винтового фундамента — это простое занятие, как может показаться со стороны. Если судить по правдивым, порой – самокритичным комментариям тех же мастеров, им часто приходится сталкиваться с массой трудностей. Это могут быть отдельные валуны или даже каменистые поля на определенной глубине. В некоторых грунтах свая при вкручивании ведет себя несколько непредсказуемо, пытаясь уйти или от точки разметки, или от установленной вертикали. Иногда даже максимальное приложение крутящего момента с длинными рычагами не помогает вкрутить сваю ни на сантиметр глубже определенного уровня. Одним словом, без наработанного опыта справиться с такими «форс-мажорными» обстоятельствами бывает непросто. И хотя такой фундамент и относят к категории «сделай сам», все же браться за него без опытного помощника – весьма рискованно.

Дом на свайном фундаменте – особый подход к утеплению цоколя

Жилое строение, возведенное на свайно-винтовом фундаменте, требует проведения термоизоляционных работ, чтобы не допустить выхолаживания снизу. Нюансам создания и утепления свайного фундамента на нашем портале посвящена отдельная публикация.

Несколько подробнее о свайно-винтовых фундаментах можно узнать из приложенного ниже видеоматериала:

Видео: полезная информация о достоинствах и недостатках свайно-винтового фундамента

Плитный фундамент

Не столь широкое применение имеет, но все же иногда в частном строительстве используется монолитный, так называемый «плавающий» фундамент. Он представляет собой единую армированную железобетонную плиту подо всей будущей постройкой.

Плитный фундамент не пользуется особо широкой популярностью

Плитный фундамент не пользуется особо широкой популярностью

Есть у такой технологии неоспоримые преимущества. Так, такой фундамент практически независим от состояния грунтов, совершенно не подвержен морозному вспучиванию. Он как бы «плавает» на поверхности земли, распределяя равномерно на большую площадь вся нагрузку от здания. Обычно для этого достаточно хорошо армированной плиты толщиной порядка 250-300 мм, залитой на песчано-гравийной подушке примерно такой же толщины.

Однако, есть у такого фундамента и очень значительные недостатки. Прежде всего – это весьма немалый расход строительных материалов для заливки монолитной плиты. Такой фундамент неприменим на территории, где есть хотя бы незначительный уклон местности. Понятно, что о подвале или цокольном помещении, даже в псевдо-варианте, как в случае со свайным или столбчатым основанием, речь вообще не идет.

Перед заливкой плитного фундамента должны быть тщательно, до мелочей, продуманы и смонтированы все подземные инженерные коммуникации

Перед заливкой плитного фундамента должны быть тщательно, до мелочей, продуманы и смонтированы все подземные инженерные коммуникации

Ну а если к дому планируется подведение каких-либо подземных инженерных коммуникаций (например, тех же канализационных труб), то чрезвычайно возрастает цена любой допущенной на предварительном этапе планирования ошибки. Любую недоработку исправить в этом случае будет крайне затруднительно.

Возводим фундамент повышенной универсальности — ленточный

Вернемся, однако, к самому универсальному типу фундаментов – к его ленточной разновидности. Все дальнейшее изложение будет посвящено уже исключительно ему.

Чем хорош ленточный фундамент? Есть ли недостатки?

Итак, ленточный фундамент – это сплошная, без разрывов, полоса основания определенной ширины и глубины залегания, установленная по периметру здания и по месту расположения других несущих стен и перегородок.

Такой обычно выбирают:

  • Если планируется строительство с применением тяжеловесных материалов, оказывающих большую нагрузку на основание, требующую равномерного ее распределения на большой площади. Это относится к кирпичным, каменным домам, железобетонным постройкам станам из шлакоблоков и других подобных материалов.
  • Как правило, ленточный фундамент становится обязательным при многоуровневой постройке, при использовании тяжелых межэтажных перекрытий, при использовании чердака в качестве полноценного мансардного жилого помещения.
  • Не обойтись без ленточного фундамента, если в планах хозяев – иметь оборудованный подвал или цокольный этаж, например, для устройства гаража, мастерской, бани, зоны для отдыха или занятия спортом и т.п. Ни один из других фундаментов такой возможности не предоставляет.
  • Ленточный фундамент будет предпочтителен на участке с явной неоднородностью поверхностных слоев грунта.

Такой тип основания вообще не слишком «капризен» по отношению к грунтам, ограничений совсем немного – не применяют его обычно на торфяниках и на явно просадочных участках.

Кроме перечисленного выше, у ленточного фундамента есть целый ряд характерных достоинств:

  • По своим прочностным характеристикам он нисколько не уступает монолитной плите, но требует значительно меньших материальных и трудозатрат.
  • Технология его возведения – достаточно проста и понятна, и с такой работой при желании и старании сможет справиться любой домовладелец. В принципе, есть возможность полностью обойтись собственными силами без привлечения строительной техники.
  • Срок эксплуатации качественно исполненного ленточного фундамента переваливает за 100 лет – никакому столбчатому или свайному к таким показателям не приблизиться.
  • Есть возможность выбора между несколькими разновидностями ленточного фундамента – в зависимости от конкретных условий строительства и материальных возможностей хозяев.
  • Такой фундамент открывает широкое «поле для маневра» в плане прокладки коммуникаций, утепления полов первого или «нулевого» этажа. Ленточный фундамент легко поддается надежной гидроизоляции и утеплению.

Несколько слов о недостатках:

  • Весь цикл строительства ленточного фундамента займет немало времени, с учетом трудоемких земляных работ и ожидания полного созревания залитого бетона.
  • При заливке монолитного ленточного фундамента следует стараться выполнить ее за один прием, в течение дня, иначе может появиться эффект расслоения, и такие участки впоследствии станут весьма проблемным местом. Большое количество раствора заготовить самостоятельно – непростая задача, поэтому именно для этой стадии работ частенько приходится прибегать к сторонней помощи – к заказу необходимое объема бетона в соответствующих фирмах.

Если эти трудности не пугают – то можно переходить к выбору конкретной схемы и к проведению расчетов.

Некоторые разновидности ленточных фундаментов

  • Ленточные фундаменты можно условно разделить на две категории по степени из заглубления в грунт.

— Для некрупных построек, для каркасных строений, возводимых на плотных грунтах, нет никакой необходимости сильно углубляться в землю – бывает достаточно ленты высотой порядка 300÷500 мм (без учёта выступающей цокольной части).

— Если здание – массивное, строится из тяжеловесных материалов, и тем более, если состояние грунтов вызывает определенные опасения, требуется готовить фундамент уже с глубоким залеганием его подошвы. Как правило, ориентируются на глубину, примерно на 300 мм ниже уровня зимнего промерзания грунта, характерного для конкретного региона строительства – это поможет избежать негативного влияния явлений морозного вспучивания.

  • Ленточный фундамент – это вовсе не обязательно только монолитная бетонная заливка. Существуют технологии возведения таких оснований из штучных материалов – готовых блоков, водостойкого кирпича, бутового камня. В ряде случаев это позволяет достичь серьезного сокращения времени возведения фундамента или экономии материалов.

Так, например, в частном строительстве, под «солидные» дома с просторными цокольными помещениями, часто возводится сборный фундамент из специальных блоков, изготовленных в заводских условиях.

Сборный фундамент из железобетонных блоков ВБС

Сборный фундамент из железобетонных блоков ВБС

Обычно используется два типа готовых блоков. В отрытый котлован сначала на утрамбованную песчано-гравийную отсыпку укладываются фундаментные плиты–подушки, которые задают направление будущей ленты. Они могут устанавливаться всплошную, либо с небольшими промежутками, которые плотно заполняются песком. Затем на это основание производится кладка фундаментных стеновых блоков (ФБС) на строительный раствор, и лента таким образом поднимается на необходимую высоту в цоколе. После укладки верхний ряд блоков связывается монолитным армированным железобетонным поясом – и от него уже дальше пойдут стеновые работы. Обязательное условие для такого фундамента – качественная гидроизоляция стенок ленты, чтобы полностью исключить просачивание грунтовой воды через швы между блоками.

Подобный фундамент не применяют на неустойчивых грунтах или в сейсмически-активных регионах, так как велика вероятность деформации с разрывом соединений на швах между блоками. Здесь стоит отдать предпочтение монолитной ленте.

Сборный фундамент из блоков ФБС невозможно построить без использования специальной грузоподъемной техники

Сборный фундамент из блоков ФБС невозможно построить без использования специальной грузоподъемной техники

Понятно, что строительство сборного блочного фундамента провести собственными силами – практически нереальное занятие, так как в любом случае потребуется привлечение строительной грузоподъемной техники. Осложняет вопрос и проблема доставки тяжеловесных строительных конструкций к месту проведения работ. Но если посчитать суммарные затраты, то они, наверное, будут вполне сопоставимы (если не меньше), чем заливка монолитной ленты, так как практически полностью исключаются трудоемкие операции по монтажу опалубки для заливки и увязке арматурного пояса.

Но так как мы ориентированы больше на рассмотрение вопросов по проведению самостоятельного строительства, далее пойдет разговор только о заливке монолитной фундаментной ленты.

Как рассчитывается ленточный фундамент

Возведение любой строительной конструкции, а фундамента – в особенности, должно вестись только на основании тщательно проведенных расчетов.

Из исходных данных известна, как правило, только длина заложения ленты, то есть периметр будущего дома и плюс к этому, при наличии, ленты под внутренние несущие стены.

Основная цель производимых расчетов – это определить глубину залегания фундамента и его ширину, чтобы обеспечивалась прочность и стабильность возводимого на этой основе здания.

Сразу будет сделана важная оговорка. В интернете можно найти массу различных калькуляторов, которые, по уверению их создателей, дают возможность провести точные самостоятельные расчеты всех параметров ленточного фундамента. Тем не менее, принципиальная позиция автора этих строк – подобные расчеты должны проводиться исключительно специалистами.

Это вовсе не говорит о том, что ставится под сомнение профессионализм разработчиков таких калькуляторов – несомненно, большинство из них создавали свои приложения в точном соответствии с действующими требованиями СНиП, с учетом всех определяющих формул и табличных коэффициентов. Дело несколько в ином.

Для действительно правильных расчетов необходимо уметь правильно оценить множество исходных условий – это тип и особенности состояния грунтов на участке, климатические условия, расположение подземных водяных горизонтов и целый ряд других. Неопытному человеку (а согласитесь, без обиды, что все подобные статьи рассчитаны именно для неспециалистов) точно оценить все эти нюансы – невозможно.

Далее, для расчета фундамента требуются значения планируемой нагрузки, выпадающей на него, причем с распределением ее по осям, так как она часто бывает неравномерной. А нагрузка складывается из веса всего строения, с учетом всех его конструктивных элементов, от самого фундамента до крыши и кровли, перекрытий, внешней и внутренней отделки и многого другого. Плюс к этому добавляются внешние нагрузочные воздействия – снеговое, ветровое, эксплуатационное динамическое и иные. Надо быть очень «подкованным» специалистом, чтобы суметь правильно оценить все эти параметры и определить общую характеристику.

Читать статью  Выбор марки бетона для двухэтажного дома

Одним словом, каким бы продуманным онлайн-калькулятор ни был, корректного результата он не даст только по той причине, что нет никакой гарантии, что были введены корректные исходные значения.

Проводить «смелые эксперименты» в вопросах, напрямую касающихся надежности и долговечности будущего дорогостоящего дома, а по большому счету еще и безопасности проживающих в нем людей – вряд ли разумный подход.

Иное дело, когда на основании проведенных специалистами расчетов параметров фундамента требуется узнать количество необходимых материалов – здесь можно провести и самостоятельные вычисления. Цена допущенной ошибки – это или необходимость докупить недостающее, или определенный излишек, который в любом случае рано или поздно потребуется на стройке.

Такие калькуляторы будут предложены читателю по ходу публикации, каждый в своем разделе. Это сделано для того, чтобы не возникало путаницы, и чтобы посетитель всегда мог вернуться к тому или иному расчету, внося отдельные коррективы, и не прибегая при этом к запуску всего алгоритма вычисления от начала до конца – это в большинстве случаев совершенно не требуется.

Глубина залегания ленты

При расчете глубины заложения ленточного фундамента специалисты оценивают несколько критериев:

  • Геологический фактор. Фундамент должен упираться в плотный, несущий слой грунта, погрузившись в него как минимум на 100÷150 мм.
  • Конструктивные особенности проектируемого здания – например, требования к наличию подвала или цокольного этажа, схемы прокладки инженерных коммуникаций.
  • Климатические особенности региона – расчетное значение глубины промерзания грунта на участке строительства.
  • Гидрология участка – расположение водоносных горизонтов и степень их влияния на промерзание и вспучивание грунта.

Естественно, для крупной постройки правильно оценить все эти параметры дилетанту невозможно.

Исключением может служить только малозаглубленный фундамент, возводимый под облегченные здания – постройки хозяйственного предназначения и небольшие дачные или жилые дома. В таких случаях сильное заглубление даже не приветствуется – обычно достаточно до 500 мм. Это позволяет свести к возможному минимуму расход бетона, а кроме того, значительно снижается внешнее влияние касательного приложения сил при вспучивании грунта.

Очень часто для малозаглубленного фундамента выбирают рекомендуемую глубину, руководствуясь таблицами – этого, как правило, бывает вполне достаточно. Пример такой таблицы размещён ниже:

Рекомендуемая глубина заложения ленточного фундамента, мм, в зависимости от типа грунта

Тип постройкиУсредненное значение нагрузки на грунт, кН/м ²Выраженно каменистый грунт, опокаПлотная глина, суглинок, не распадающийся после сжатия в рукеСлежавшийся сухой песок, супесьМягкий песок, илистый грунт или супесьОчень мягкий песок, илистый грунт или супесьТорфяник
Сарай, баня, хозяйственные постройки, небольшой гараж20200300400450650Ленточный фундамент невозможен
Одноэтажный дачный домик + мансарда30300350600650850Ленточный фундамент невозможен
Двухэтажный коттедж50500600только на основании профессиональных расчетовтолько на основании профессиональных расчетовтолько на основании профессиональных расчетовЛенточный фундамент невозможен
Двух или трехэтажный особняк70650850только на основании профессиональных расчетовтолько на основании профессиональных расчетовтолько на основании профессиональных расчетовЛенточный фундамент невозможен

Для суммарного значения высоты ленты, к глубине заложения прибавляют еще и высоту выступающей сверху цокольной части фундамента – она уже зависит от конструктивных особенностей планируемого здания.

Ширина ленты фундамента

При расчете ширины ленты исходят из того, что распределенная по опоре нагрузка не должна превышать расчетных значений сопротивления грунта, то есть фундамент не должен проседать в землю.

Для расчетов применяется следующая зависимость:

S > (kn × ΣF) / (R × γc)

S – площадь опоры (подошвы фундамента);

kn – коэффициент надежности, то есть конструктивно закладываемый запас прочности. Обычно принимают равным 1,2.

ΣF – суммарная нагрузка, прикладываемая к основанию фундамента. Из чего она складывается – было рассказано выше.

R – значение сопротивления грунта (по сути – его несущая способность) – табличный параметр, рассчитанный для всех типов грунтов. Значение можно взять из следующей таблицы:

Тип грунтаРасчетное значение сопротивления грунта R (кг/см²)
Гравий с заполнением:
— пылевато-глинистым4,0
— песчаным5,0
Галька или щебень с заполнением:
— пылевато-глинистым4,5
— песчаным6,0
Пески:ПлотныеСредней плотности
— крупные4,54,3
— средней фракции3,52,5
— мелкие:
• средней влажности3,02,0
• влажные2,51,5
— пылеватые
• средней влажности2,52,0
• влажные2,01,5
Глины и пылевато-глинистые грунты
ТипКоэффициент пористостиСухой грунтВлажный грунт
Супеси0,34,03,5
0,53,02,5
0,72,01,5
Суглинки0,34,03,5
0,53,02,5
0,72,51,8
1,02,01,0
Глины0,39,06,0
0,56,04,0
0,74,02,5
12,51

γc – поправочный коэффициент, учитывающий особенности грунта и возводимого сооружения. Это табличная величина, приведенная в СП 22.13330.2011. Варьируется в диапазоне от 1,0 до 1,4.

При желании – можно попробовать провести расчет самостоятельно. Но опять же, если взглянуть в таблицу, то сложно будет дать четкую оценку грунта – требуются определённые познания. Да и суммарную нагрузку точно рассчитать с учетом всех особенностей будущего здания – чрезвычайно сложная задача. Поэтому, повторюсь, расчет все же следует поручить специалисту-проектировщику.

Для малозаглубленных фундаментов, предназначенных для небольших построек, обычно принимают ширину ленты кратную 100 мм – 300 или 400 мм, в зависимости от типа и толщины возводимых на ней стен и от других особенностей дома.

Армирующий пояс ленточного фундамента

Вообще, процесс армирования ленточного фундамента – это целая наука, которая, безусловно, заслуживает отдельной подробной публикации. Здесь же рассмотрим только основные положения этого этапа.

Прежде всего, количество продольных арматурных прутьев должно соответствовать расчетным параметрам фундаментной ленты. Безусловно, если расчет проводит специалист, то сразу будет выдано и количество прутьев, и их диаметр, и схема их расположения в сечении бетонного пояса. Иное дело, если решение о размерах фундамента принимается самостоятельно, в соответствии с рекомендациями таблиц. В этом случае следует исходить из требования, что суммарная площадь сечения армирующей конструкции не должна быть менее 0,1% от площади поперечного сечения ленты. При этом предпочтительнее всего разместить пруты арматуры минимум в два «этажа», попарно, ближе к верхнему и нижнему краю заливаемого пояса – именно там фундамент испытывает самые большие напряжения.

Типичный

Типичный «рисунок» армирующего пояса фундаментной ленты

1 – это основное армирование, продольные пруты диаметром 10÷12 и более мм. Именно их количество определяется расчетом. Для ленты шириной более 150 мм необходимо устанавливать, как минимум, по два прута в каждом ярусе.

2 – дополнительные элементы армирующей конструкции, обеспечивающее ее прочность и правильную геометрию. Эти вертикальные и горизонтальные перемычки (хомуты) устанавливаются с определённым шагом (обычно – в районе 500 мм, но не более 0,75 от общей высоты ленты). Для их изготовления обычно используется гладкий арматурный прут сечением 6÷8 мм.

Калькулятор расчета минимального числа основных продольных прутьев армирования

Если получилось 3 прута, то обычно их число увеличивают до четырех, чтобы добиться такой конструкции, как показано на рисунке выше. При другом нечётном количестве этот непарный прут можно пустить дополнительным в одном из ярусов, преимущественно – в нижнем.

Соединение прутов в общую конструкцию проводится путем увязки проволокой. Сваривание арматурного каркаса может проводиться только в определенных условиях, с использованием специальных сортов арматуры, и только сварщиками высокой квалификации, поэтому прибегать к такому способу в условиях самостоятельного строительства нельзя – можно загубить всю проделанную работу.

Увязанный арматурный пояс

Увязанный арматурный пояс

Прутья арматуры в одном ряду стыкуются с обязательным перехлестом на величину 50d, то есть для наиболее распространенных диаметров 10 или 12 мм эта величина составляет от 500 до 600 м. Это обязательно учитывается при расчёте необходимого количества материала.

Особое внимание уделяется углам и участкам примыкания. Никаких перекрестных соединений не допускается – существуют специальные методы увязывания этих узлов. Они хорошо показаны на расположенных ниже иллюстрациях.

Основные правила увязки арматурного пояса на углах и примыканиях

Основные правила увязки арматурного пояса на углах и примыканиях

Для того чтобы армирующий пояс полноценно исполнял свои функции и плюс к тому еще – не подергался коррозии, прутья должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от внешних стенок бетонной ленты. Этого добиваются установкой подпорок снизу, а также специальных калибровочных вставок, надеваемых на продольные прутья – они упираются в стенки опалубки и удерживают арматуру на необходимом расстоянии от них.

Такая вставка-вкладыш не даст прутьям арматуры прогнуться в сторону стенок опалубки

Такая вставка-вкладыш не даст прутьям арматуры прогнуться в сторону стенок опалубки

Теперь о том, сколько всего арматуры понадобится. Казалось бы – все просто, длина фундаментной ленты известна, количество прутов в сечении – тоже. Но нельзя забывать про нахлесты. Очевидно, что чем больше их будет, тем значительнее станет расход материала. Стандартная длина арматуры 10÷16 мм – 11,7 метра. Но не всегда удается организовать доставку таких «длинномеров» и приходится прибегать к резке прутов пополам – а это опять же увеличивает число нахлестов. Так что придется принимать решение, что выгоднее – заказывать специальный транспорт или удовлетвориться увеличением расхода.

Чтобы было проще сориентироваться – воспользуйтесь калькуляторами ниже:

Калькуляторы расчета расхода арматуры

Теперь – гладкий арматурный прут для хомутов – вертикальных и горизонтальных перемычек. Их обычно готовят из одного отрезка прута, изгибая в форме прямоугольника с вершинами по месту расположения продольных основных арматурных стержней, с удлинением с одной из сторон на 100 мм для увязки в прямоугольную форму (показано на иллюстрации выше).

Как правило, для хомутов достаточно диаметра 6 мм (при высоте ленты 800 мм и более – 8 мм). Про шаг установки перемычек уже говорилось – при самом экономичном расположении он не должен превышать 0,75 от высоты ленты. Кроме того, необходимо учесть уплотнение шага установки на углах и участках примыкания.

Стандартная длина прутов — 6 метров, и вполне возможна ситуация, что с каждого будет часть уходить в обрезки.

Все это учтено в калькуляторе, расположенном ниже:

Калькулятор расчета количества гладких арматурных прутов для изготовления хомутов

Чаще всего на металлобазах отпускают продукцию не метражом или количеством прутьев, а на вес, в килограммах или тоннах. Можно перевести и в эти единицы измерения:

Калькулятор перевода количества арматуры в тонны
Видео: Интересный механизированный способ быстрой вязки арматуры под фундамент

Материалы для опалубки

Для заливки монолитного пояса никак не обойтись без качественной опалубки, способной выдержать давление жидкого бетона на этапе заполнения, придать необходимую геометрию созревающей ленте фундамента.

Вариантов опалубки может быть несколько, различающихся как по способу ее установки, так и по применяемым материалам.

  • Самая распространённая и доступная в частном строительстве технология – это сколачивание щитов из обрезных досок. Пиломатериал может приобретаться не самой высокой сортности, но толщина его должна соответствовать параметрам опалубки (ниже будет приведена таблица).
  • Другой вариант, который применяется при строительстве крупных домов – это металлическая разборная опалубка. Часто предлагаются услуги по ее аренде, но стоит это немалых денег, и бывает выгоднее все же прибегнуть к проверенной дощатой схеме.
  • Еще один тип – это несъемная опалубка, для изготовления которой обычно используется экструзионный пенополистирол. Она может быть заводского изготовления, в виде полых блоков, укладываемых в общую конструкцию, либо самодельной – просто с использование листов ЭППС, которые устанавливаются по границам будущей ленты фундамента, и связываются между собой теми или иными приспособлениями – распорками, стяжками и т.п., в том числе и из подсобных материалов. Достоинство такой конструкции в том, что она не требует дальнейшей распалубки, а фундаментная лента одновременно получает хорошую термоизоляцию.

Очень часто при строительстве малозаглубленных фундаментов опалубку предусматривают только на цокольную часть фундамента – ниже уровня земли ее роль выполняют выровненные стенки траншеи. Но если фундамент глубокий, и впоследствии потребует дополнительных мер по гидроизоляции и утеплению, опалубка делается на всю высоту – от подошвы до верхнего края цоколя.

При сборке щитов их фиксируют вертикальными опорами и подкосами с определенным шагом. Нередко для наибольшей устойчивости с наружных производят подсыпку грунта или гравия. Чтобы щиты не расходились под тяжестью бетона, их стягивают сверху проволокой, прибивают поперечные бруски, а при большой высоте – часто еще и стягивают по центру сквозными шпильками, примерно с таких же шагом, что и внешние опоры.

Готовая опалубка под ленточный фундамент

Готовая опалубка под ленточный фундамент

Ниже приведена таблица зависимости толщины применяемой доски от высоты опалубки и шага установки опор.

Высота опалубки, мРасстояние между вертикальными стойками опалубки, м
0.30.40.50.60.70.80.91,0
0.21919192525254040
0.31919192525404040
0.41919222540404040
0.51919222540404050
0.61919254040404050
0.71922254040404050
0.81922404040504060
0.91922404040504060
11925404040504060
1.11925404040505060
1.21925404050505060
1.31925404050505060
1.41940404050505060
1.52240404050605060
1.62240405050606060
1.72240405050606060
1.82240405050606060
1.92240405050606075
22540405050607575

Хороший хозяин всегда должен думать наперед. Доски под опалубку – вовсе не одноразовые, и, наверное, имеет смысл приобрести материал такой толщины, который будет востребован на дальнейших этапах строительства дома – для той же опалубки, лесов, сооружения хозяйственных построек, использования в системе крыши и т.п.

Сколько досок понадобится – поможет подсчитать калькулятор:

Калькулятор расчёта количества доски для опалубки

Количество «тяжелых» материалов

Перед установкой армирующего пояса на дне траншеи обязательно насыпается подушка из песка или песчано-гравийной смеси (ПГС). Рекомендуется такую засыпку выполнять в несколько приёмов, с увлажнением и тщательной трамбовкой каждого слоя. Суммарная высота создаваемой подушки должна составлять от 70÷80 мм для малозаглубленных фундаментов до 150÷200 – для лент глубокого заложения.

Рассчитать количество ПГС для данной операции поможет специальный калькулятор:

Калькулятор расчёта количества ПГС для создания трамбованной «подушки»

Осталось узнать, какое количество раствора необходимо заказать, или какое количество материалов приобрести для его самостоятельного изготовления в бетономешалке.

Объем, в принципе, вычислить несложно, зная линейные параметры создаваемого фундамента. Для заливки ленты в частном строительстве чаще всего применяемся бетон марки М300, изготовленный на основе портландцемента М400, песка и гравия.

По объемному составу оптимальная пропорция составляет (Ц:П:Щ) 1 : 1,7 : 3,2. Та же пропорция, но уже в весовом выражении, будет выглядеть так 1 : 1,9 : 3,7.

По существующим нормативам для получения одного кубометра бетона М300 необходимо затратить 0,244 м³ цемента М400.

Читать статью  В какое время года лучше заливать фундамент под дом

Зная эти соотношения, уже несложно рассчитать и общее потребное количество материалов.

Калькулятор расчета количества бетона М300

В принципе, все основные расчеты по ленточному фундаменту – проделаны. Теперь осталось посмотреть, как же выполняется его заливка практически. Для примера показан процесс создания малозаглубленного фундамента для легкого дачного дома или бани. Весь принцип работ и последовательность их проведения при этом особо не отличаются от более крупных объектов.

Последовательность работ при заливке ленточного фундамента

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
1лНа этом участке предстоит построить небольшой дом из шлакоблоков под баню.
Решено отдать предпочтение ленточному фундаменту. Лента будет расположена по периметру и под внутренней капитальной перегородкой.
Грунт на участке стабильный, и фундамент получается неглубокого заложения – всего 300 мм от уровня поверхности земли, плюс 200 мм – цокольная часть. Ширина ленты – 300 мм.
Работы начинаются с разметки – необходимо очень точно пробить линии и добиться прямизны углов.
Обязательно проводится промер и сравнение диагоналей получаемых прямоугольников – они должны совпадать.
Разметка обозначается колышками и натянутыми шнурами, по ширине будущей ленты.
2лВнутри очерченной территории снимается плодородный слой почвы.
Начинается выкапывание траншей.
В данном случае объемы не пугающие, и земляные работы проводятся вручную.
Глубина траншей берется с учетом будущей песчано-гравийной засыпки — в данном случае предусмотрен ее слой в 100 мм.
3лУчасток без уклона, поэтому порядок выкапывания в данном случае не регламентируется. Но если есть небольшой склон, то начинают копать на нужную глубину с самого низкого угла – а потом выдерживают этот уровень заглубления уже по всему периметру.
Так как в демонстрируемом случае стенки траншеи будут выполнять своеобразную роль нижнего яруса опалубки, их тщательно выравнивают.
4лТраншеи выкопаны и выровнены.
На дно засыпается песчано-гравийная подушка и тщательно утрамбовывается.
Толщина после утрамбовки – 100 мм.
5лНачинается монтаж опалубки.
К правильности ее геометрии должно быть проявлено особое внимание – все допущенные огрехи передадутся ленте.
6лДля придания конструкции опалубки необходимой прочности расставляются и крепятся треугольники-упоры. Сверху противоположные борта опалубки фиксируются брусками-стяжками.
В данном примере не показано, но все настоятельно рекомендуется покрыть внутри стенки и дно опалубки слоем гидроизоляции, чтобы вода с цементным молочком не ушла в дренажный слой и не просочилась между досками – это нарушает нормальное созревание бетона.
В качестве гидроизоляции можно применить самый дешевый рубероид или просто плотную полиэтиленовую пленку толщиной в 200 мкм.
Крепить гидроизоляцию можно обычным строительным степлером
7лНачинается увязка и укладка арматурного пояса.
Так как в данном случае фундамент совсем небольшой, и больших нагрузок на него не предполагается, ограничились двумя центральными прутами диаметром 14 мм, размещаемыми в два яруса по центру, и соединенными вертикальными стойками-перемычками.
8лЧтобы в пространстве под банными полами не скапливалась сырость, необходимо предусмотреть вентиляцию цокольного пространства.
Для создания сквозного движения воздуха с каждой из сторон организуется продух – через стенки опалубки пропускается отрезок 100 мм пластиковой трубы.
9лЗаодно сразу продуман и вопрос канализационного слива – установлен 50-мм патрубок, с соблюдением нужного уклона для свободного выхода воды.
Для точного его размещения были использованы пластиковые накладки, которые прикрутили к стенкам опалубки саморезами.
В дальнейшем к этому патрубку снаружи и внутри будут подключены канализационные трубы.
10лПо готовности опалубки и армирования переходят к заливке ленты.
В данном случае бетонный раствор был заказан, и заливка проводилась через насос бетоновоза, по подающему желобу.
Заливку следует проводить равномерно, послойно, примерно по 150÷200 мм, постепенно перемещаясь по периметру фундамента.
11лПри заливке очень важно следить за гарантированным заполнением всех пустот, за выходом воздушных пузырей. В идеале, лучше всего иметь специальный вибратор – такую услугу иногда предоставляют фирмы, занимающиеся подготовкой и доставкой растворов.
Если нет, то проводят «штыкование» — прокалывание залитого бетона лопатой или арматурным прутом, простукивание стенок и т.п.
Одновременно ведут разравнивание раствора с помощью совковых лопат, мастерков, терок.
12лНеобходимо следить за заполнением опалубки, чтобы точно выйти на заданный и намеченный заранее уровень.
После этого поверхность разравнивают, при необходимости – сразу корректируют раствором, и оставляют для схватывания.
Чтобы бетон равномерно набирал прочность, не трескался и не крошился на поверхности, нельзя допускать пересыхания поверхности. Рекомендуется свежезалитую ленту закрыть полиэтиленовой пленкой, а начиная со второго дня в течение недели проводить увлажнение ее поверхности.
13лЛенте требуется как минимум неделя, при благоприятных условиях, для набора 50-60% прочности, что позволит демонтировать опалубку.
В данном случае хозяева решили не терять времени даром, и посвятили его выборке грунта в подпольном пространстве будущей бани.
14лПосле снятия опалубки никаких серьезных работ предпринимать все же нельзя – оптимально дождаться практически полного созревания бетона, на что потребуется порядка четырех недель.
15лТак как планируется возведение шлакоблочных стен, а они не любят повышенной влажности, то есть близкого соседства с грунтом, решено поднять цоколь фундамента еще и кирпичной кладкой.
Но первым делом, какие бы стены ни выводились, производится отсечная горизонтальная гидроизоляция – она не даст капиллярной влаге распространяться наверх.
Это процесс обычно выполняется с использованием рубероида, который клеится на битумную мастику.
16лДалее, пошла кирпичная кладка цоколя.
17лВыложенный кирпичом цоколь также требует гидроизоляции, проводимой по тому же принципу – рубероид на мастику.
И вот только теперь можно считать, что создание фундамента в общих чертах закончено.

Последним пунктом в таблице не зря было сказано о готовности фундамента в общих чертах. Настоятельно рекомендуется, особенно при глубоком заложении, выполнить полную гидроизоляцию его стенок и их утепление. Но это уже – тема для отдельного разговора.

Для чего и как выполняют гидроизоляцию и утепление фундаментов?

Эти строительные конструкции, несмотря на свою кажущуюся основательность и незыблемость, тоже очень подвержены внешним негативным воздействиям и нуждаются в защите. Специальная публикация нашего портала рассказывает о необходимости и технологии гидроизоляции фундамента . Другая стать подробно освещает нюансы утепления фундамента .

И еще один нюанс напоследок. Работы по заливке фундамента лучше всего проводить в теплое время года – это наилучшие условия и для выполнения земляных работ, и для качественного созревания бетона. Наверное, в большинстве случаев можно отыскать возможность спланировать этот этап строительства именно так. Если же обстоятельства складываются таким образом, что приходится переносить стройку на зиму, то в технологию обязательно вмешаются многочисленные нюансы. Кстати, свои коррективы вполне может внести и чересчур жаркое лето.

Можно ли заливать фундамент зимой?

Это — далеко не самый лучший вариант, и желательно постараться его избежать. Но для крайних случаев – ознакомьтесь со специальной статьей нашего портала, которая подробно расскажет, при какой температуре можно заливать фундамент .

Фундамент для дома: виды и особенности

Фундамент для дома: виды и особенности

Правильно выбрать и построить фундамент, оптимальный под определенный тип и размер дома, значит, обеспечить зданию твердую опору, которая прослужит в течение нескольких десятилетий. Даже спроектированное гением строение не простоит и пары лет, если будет установлено на ненадежном основании. Грунтовые воды, сезонные осадки, изменения в плотности грунта и его подвижность быстро разрушат такую постройку.

Заботу о выборе и оборудовании фундамента желательно переложить на плечи профессионалов, которые имеют должный опыт и знают как построить фундамент для дома. Это не приведет к перерасходу бюджета, ошибкам при заложении и, как следствие, низкому качеству опоры. Квалифицированные специалисты не только помогут определиться с видом оптимального фундамента, что уменьшит общие расходы на возведение дома, но и гарантированно сделают работу максимально качественно.

Разновидности фундаментов для малоэтажного строительства

Выбрать подходящий фундамент для дома — главная задача, с которой начинается строительство. Неправильный вид скажется на долговечности здания, прочностных характеристиках или станет причиной ненужных затрат. Поэтому сначала следует определиться именно с типом опоры. Для этого учитывается ряд важных параметров.

  • Глубина залегания грунтовых вод. Если они слишком близко к поверхности, то неподходящий фундамент приведет к подтоплению и неравномерной осадке здания.
  • Плотность и состав почвы. Подвижные грунты требуют одного вида основания, плотные — другого.
  • Глубина промерзания земли. Если не учесть этот фактор, то после каждой оттепели появляется шанс образования трещин в фундаменте, стенах и перекрытиях.

В малоэтажном строительстве жилых домов, коттеджей, бань, сараев и прочих хозяйственных построек используются четыре основных вида фундаментов.

  • Ленточный. Представляет собой сплошную конструкцию, которая располагается по периметру будущего строения. Может заливаться в опалубки непосредственно на месте или собираться из бетонных блоков, изготовленных отдельно.
  • Плитный. Состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию. Верхний слой — сплошная железобетонная плита.
  • Свайно-ростверковый. Собирается из закопанных глубоко в грунт столбов, которые в верхней части соединены ростверком-перемычкой, равномерно распределяющей нагрузку на конструкцию.
  • Свайный. Возводится из опор, которые располагаются равномерно под всей площадью дома или под местами с наибольшей нагрузкой — углами дома, стенами, перемычками.

В зависимости от вышеуказанных факторов, материала изготовления здания и его размеров определяется конечный результат, и создается проект фундамента для дома.

Столбчатый фундамент для легких хозпостроек

При строительстве любого фундамента обязательно надо учитывать вес здания. Легкие хозпостройки не требуют монументального основания, поэтому наибольшее распространение для них получили столбчатые фундаменты. Их выбор обусловлен следующими качествами:

  • быстрота монтажа;
  • невысокая стоимость;
  • способность обеспечить надежную опору.

Столбчатый фундамент устанавливается на подушку из песка или мелкого гравия, в верхней части столбы соединяются балками, на которых в будущем устанавливается цоколь. Важно учесть глубину промерзания грунта и степень его пучинистости. Этот вид основания подходит для малоподвижной почвы, иначе может произойти смещение конструкции.

Свайный фундамент для каркасных домов

Свайный фундамент это несколько вкрученных или вбитых в землю свай (толстых металлических труб с антикоррозионным покрытием), на которых монтируется обвязка и строится дом.

Видео описание

Какие особенности бетонных забивных свай? Мы поговорим о свайном фундаменте в нашем видео:

Так как эта технология сравнительно новая и не все строительные компании могут похвастать, что владеют ею в совершенстве, то пока еще встречаются случаи, когда через некоторое время после строительства дом несколько проседает под некоторыми сваями. Но зарубежный опыт показывает, что такие казусы происходят исключительно при несоблюдении технологии, а если монтаж свайного фундамента выполнен по всем правилам, то он станет надежной опорой для дома. Кроме того, сваи позволяют возводить здания даже на грунтах с высокой степенью подвижности.

Фундамент для деревянных домов из бревен

Строения из оцилиндрованных бревен и бруса обладают меньшим весом, чем кирпичные или бетонные, но превышают каркасные дома, поэтому лучшим вариантом для них станет мелкозаглубленный ленточный или свайно-ростверковый фундамент.

Первый вариант позволяет оборудовать подвал, обладает достаточной устойчивостью к нагрузкам и относительно невысокой стоимостью. Для обеспечения его долговечности необходимо оборудовать качественную гидроизоляцию и насыпать толстую песчаную подушку.

Для свайно-ростверкового фундамента надо выкопать ямы, до уровня промерзания почвы и соединить их перешейками. Затем в ямы и канавы заливается бетон и получается бетонная лента, из которой выходят столбы, опирающиеся на почву ниже уровня промерзания.

Эти виды фундаментов предоставляют возможность оборудовать надежное и долговечное основание, которое с легкостью выдержит вес деревянного дома в один или два этажа и позволит избежать ненужной переплаты, обустраивая излишне дорогую, рассчитанную на внушительную массу опору.

Плитный и ленточный фундаменты для каменных домов

Здания, изготовленные из кирпича, бетона или строительных блоков, требуют наличия крепкого фундамента, потому что обладают внушительным весом и полностью лишены пластичности, которая хоть и малой степени, но присуща деревянным домам. Малейшая подвижка основания может привести к образованию трещин в стенах и перекрытиях. Поэтому лучшим вариантом станет плитный или заглубленный ленточный фундамент.

Плитное основание представляет собой многоуровневую конструкцию, которая укладывается в заранее прорытую яму, немного превышающую размерами строящееся здание. Плитный фундамент для дома состоит из следующих слоев:

  • подушка из щебня;
  • слой песка;
  • гидроизоляция;
  • армированная бетонная плита;
  • второй слой гидроизоляции;
  • утепление.

Подобный вид основания позволяет выдержать большой вес здания и обеспечивает неподвижную опору на пучинистых грунтах.

Ленточный фундамент глубокого заложения монтируется на глубине более метра, чтобы оказаться ниже уровня промерзания почвы. В зависимости от региона и среднегодовой температуры это значение может меняться. Ленточный вид основания выполняет двойную функцию, помимо обеспечения надежной поддержки каменных стен, он позволяет обустроить подвальное помещение, но в таком случае понадобится потратиться на гидроизоляцию и утепление.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундаментов различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Какой фундамент для дома обойдется дешевле

Рассматривая, как правильно построить фундамент для частного дома и не тратить больше необходимого, следует учесть вид почвы, вес строения и еще массу характеристик, тогда получится подобрать идеальный вариант.

  • Наименьшая стоимость и затраты времени присущи столбчатому фундаменту. Но у него есть два существенных ограничения: монтаж только на малоподвижных или неподвижных грунтах и небольшой вес строения. Как итог, для жилого дома или тяжелой постройки он категорически непригоден.
  • На втором месте сваи, но здесь все зависит от их разновидности. Винтовые самые недорогие из все но подходят для легких строений, буронабивные – для кирпича и бетона, а забивные обеспечивают высокий уровень устойчивости, но очень дорого стоят.
  • Ленточный фундамент. Незаглубленный и мелкозаглубленный вид обойдутся не намного дороже, чем столбчатый, а лента глубокого заложения отличается самой высокой ценой, благодаря увеличению объема работ и использованию большого количества материалов.
  • Монолитная плита это самый дорогой вид фундамента, но обеспечивает максимальную надежность на пучинистых грунтах. В некоторых случаях такой фундамент это единственный подходящий для почвы вариант.

Видео описание

Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске:

Как итог, далеко не факт, что казалось бы, недорогой фундамент таковым и останется. Иногда бывает, например, что выгоднее сделать монолитный фундамент, чем закапывать ленточный на глубину промерзания. Выбор фундамента должен основываться на совокупности факторов, потому что цена может измениться в зависимости от ситуации.

Ленточный фундамент — оптимальный вариант

Если же почвы не накладывают на выбор фундамента особых ограничений, то лучшим вариантом станет ленточный. Его преимущества, по сравнению с другими:

  • обеспечивает высокую устойчивость здания любого веса;
  • универсален (в зависимости от ситуации используется определенный вид основания, который позволяет расходовать бюджет в строго определенных рамках);
  • обустройство гидро- и теплоизоляции обеспечивает устойчивость к промерзаниям почвы, защищает от образования конденсата и продлевает срок службы опоры.

Единственным ограничением для установки ленточного фундамента является высокая влажность почвы, но территорий с такими грунтами в нашей стране мало, поэтому во всех других случаях можно использовать этот тип основания.

Заключение

Фундамент — одна из наиболее важных частей здания. На нем глупо экономить, его нельзя делать низкого качества, доступ к нему сильно ограничится после постройки здания, что осложняет починку. Его оборудование необходимо сделать сразу и хорошо, поэтому такую работу можно доверять только профессионалам.

Источник https://bydom.ru/news/read/kak-zalozhit-fundament-dlja-doma.html

Источник https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/fundament-svoimi-rukami.html

Источник https://m-strana.ru/articles/fundament-dlya-doma/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: