Защита плодовых и ягодных культур от вредителей и болезней

Защита плодовых и ягодных культур от вредителей и болезней

В приусадебных садах особое внимание должно уделяться защите растений от вредителей и болезней.

Основными вредителями садов в северных и центральных районах СССР являются яблоневая медяница, серая и зеленая тли, яблонный цветоед, кольчатый шелкопряд, златогузка, боярышница, яблонная моль, яблонная плодожорка и плодовые клещи. Из болезней в садах распространены парша яблони и груши, гниль плодов. Ягодники повреждают тли, крыжовниковая огневка, малиновый жук, малинно-земляничный долгоносик; из болезней ягодным культурам наносят ущерб антракноз смородины, мучнистая роса крыжовника, белая пятнистость, серая гниль земляники и др.

В районах южной полосы СССР из основных вредителей садов можно назвать щитовки (калифорнийскую, фиолетовую, акациевую, сливовую), яблонную плодожорку, листовертки, златогузку, непарный и кольчатый шелкопряды, яблонный цветоед, казарку, медяницу и др.; из болезней плодовых и ягодных растений в этих районах распространены парша, черный рак, мучнистая роса, пятнистость, плодовая гниль.

В борьбе с вредителями и болезнями в приусадебных садах проводятся следующие мероприятия.

Осенью, после листопада, обязательно собирают и сжигают опавшие листья и перекапывают приствольные круги, а лучше всю площадь.

Очищают на мешковину отмершую кору со штамбов и основных ветвей и сжигают ее, Это мероприятие применяют против яблонной плодожорки, серой тли, клещей и других вредителей.

В октябре — ноябре обмазывают штамбы и основные ветви плодовых деревьев смесью извести (2 части) и глины (1 часть), разведенной водой до сметанообразного состояния. Это делается для предохранения коры деревьев от воздействия резких колебаний температуры зимой и ранней весной. Снимают зимние гнезда боярышницы, златогузки, засохшие плоды и листья, вырезают сухие и поврежденные ветки, а также побеги, на которых отложены яйца кольчатым шелкопрядом, и сразу, же сжигают.

Весной, до начала распускания почек, опрыскивают плодовые деревья, кусты смородины и крыжовника 6—8-процентной эмульсией карболинеума или минерального масла (на 10 л воды 600—800 г масла). Этот прием применяется против щитовок, яиц тлей, медяницы, красного и бурого клещей, листоверток и других вредителей.

В период же распускания почек деревья опрыскивают 4-процентным раствором мыла (на 10 литров воды 400 г мыла) или 0,2-процентным раствором анабазин-сульфата и 0,4 процента мыла против тлей (на 10 литров воды берут 20 г яда и 40 г мыла). Против долгоносиков и различных гусениц опрыскивание производится 1-процентной масляной эмульсией ДДТ (на 10 литров воды 100 г яда).

При массовом размножения долгоносиков плодовые деревья и малину дополнительно опыливают дустом ДДТ из расчета 100— 150 г на дерево и 6—10 г на куст малины. Деревья опыливают в начале лёта долгоносиков, а малину — по появлений на ней бутонов.

В начале появления бутонов деревья опрыскивают 1-процентной бордосской жидкостью (против парши) в смеси с 0,15— 0,2-процентной парижской зеленью и 0,3—0,4 процента извести (на 10 литров воды 15—20 г яда и 30—40 г извести). Вместо парижской зелени можно опрыскивать 3-процентной водной суспензией дуста ДДТ (на 10 литров воды 300 г дуста, ДДТ). Против листоверток и других листогрызущих гусениц повторяют такое же опрыскивание после цветения и в период образования плодов. Последующие опрыскивания проводят через 20 дней.

В случае сильного заражения плодовых деревьев и кустов верной смородины клещами опрыскивают 0,05-процентной эмульсией тиофоса (на 10 литров воды 5 г тиофоса). Плодовые деревья опрыскивают сразу же после цветения, а черную смородину в период появления бутонов.

С появлением падалицы, поврежденной гусеницами плодожорки, на деревья яблони и груши накладывают ловчие пояса из старой мешковины, марли или бумаги для вылавливания этих гусениц. Ловчие пояса просматривают каждые десять дней и выбирают из них гусениц.

Падалицу и гнилые плоды регулярно собирают в течение всего лета. Непригодные для использования плоды выносят из сада и закапывают в землю. В течение лета периодически облезают и сжигают засохшие и больные ветви. Поврежденные черным раком ветви вырезают, захватывая живую древесину, а рану замазывают карболинеумом.

При массовом распространении крыжовниковой огневки и галлицы (на смородине и крыжовнике) почву опыливают гексахлораном» вносят его под каждый куст по 50— 100 г. Эту работу проводят рано весной, до распускания цветков и листьев.

Против тлей, личинок пилильщиков и болезней на смородине и крыжовнике их опрыскивают сразу же после цветения 1-процентной бордосской жидкостью с добавлением 0,15—0,2 процента парижской зелени, 0,15—0,2 процента никотин-сульфата или анабазин-сульфата и 0,3—0,4 процента мыла. На 10 литров 1-процентной бордосской жидкости берут 15—20 г парижской зелени, 15—20 г никотин-сульфата с добавлением 30—40 г мыла. Это опрыскивание повторяют через 10—15 дней.

Вместо опрыскивания против тлей можно применять опыливание дустом ДДТ сразу же после цветения.

Для борьбы с мучнистой росой крыжовника поздней осенью и ранней весной кусты и почву вокруг них опрыскивают 3-процентным раствором железного купороса (на 10 литров воды 300граммов железного купороса). Кроме того, проводят 3—4-кратное опрыскивание 0,08—0,1-процентным раствором арсената кальция с добавлением 0,4 процента извести (на 10 литров воды 8— 10 г арсената кальция с добавлением 40 г извести). Первое опрыскивание проводят сразу же после образования листьев, а последующие — после цветения, через каждые 8—10 дней.

Землянику, пораженную малинно-земляничным долгоносиком, листоедами и жуками, в период появления бутонов опыливают дустом ДДТ из расчета 2—2,5 г на квадратный метр площади. Против серой гнили ягод и пятнистости листьев землянику опрыскивают 1-процентной бордосской жидкостью перед цветением. Это же опрыскивание повторяют после сбора ягод.

Для борьбы с вредителями и болезнями плодовых и ягодных культур необходимо иметь в хозяйстве (можно на несколько дворов) ручной опрыскиватель и набор важнейших химикатов: медный купорос, известь, парижскую зелень, дуст ДДТ, дуст гексахлорана, минерально-масляную эмульсию ДДТ, карболинеум, хлортен, анабазин- или никотин-сульфат. Применяя химикаты, нужно всегда помнить, что парижская зелень, тиофос, анабазин-сульфат и никотин-сульфат — сильные яды; дуст ДДТ и гексахлоран также вредны для человека и животных. Поэтому в обращении с ними нужно быть очень осторожными и не проводить обработку садов и ягодников менее чем за 3—4 недели до съема плодов или ягод.

Наиболее распространенный препарат — 1-процентную бордосскую жидкость — готовят следующим образом: на 100 литров воды берут 1 килограмм медного купороса и 1 килограмм негашеной извести; медный купорос растворяют в небольшом количестве воды в деревянной или глиняной посуде, а затем доводят количество воды до 50 литров; известь гасят отдельно в другой посуде и разводят тоже 50 литрами воды. Полученное известковое молоко процеживают, затем в него вливают раствор медного купороса, постоянно помешивая,— и бордосская жидкость готова. Приготовляют ее непосредственно перед употреблением.

Смесь бордосской жидкости с парижской зеленью, никотин-сульфатом или другими химикатами приготовляется так; отвешивают в соответствии с указанной концентрацией парижскую зелень или никотин-сульфат (например, при концентрации 0,2 процента на 100 литров бордосской жидкости берут 200 г парижской зелени) и растворяют в небольшом количестве бордосской жидкости, а затем вливают в общее количество ее и тщательно перемешивают. Перед наполнением опрыскивателей все растворы еще раз перемешивают и взбалтывают.

Опыливание дустами деревьев и ягодников в приусадебном саду обычно проводят при помощи марлевых мешочков. Их заполняют дустом и слегка встряхивают над растениями. При обработке высокорослых деревьев мешочки с дустом привязывают к палкам или легким шестам.

Обработка сада от болезней и вредителей: чем, когда и как

Многие садоводы стремятся полностью исключить химические обработки в своем саду. И это имеет смысл, если у вас маленькие дети, есть домашние животные — либо если кто-то из членов семьи страдает аллергией и другими серьезными заболеваниями. В отдельные годы в плодовом саду случаются вспышки болезней и нашествие вредителей (обычно насекомые активизируются в жаркие годы, а возбудители заболеваний — в прохладные и влажные), наносящие существенный ущерб не только урожаю, но и здоровью сада. И если оно на первом месте, то без обработок не обойтись.

К тому же вредители и возбудители болезней становятся всё устойчивее и агрессивнее — и народные средства типа опудривания золой или табачной пылью или опрыскивания вытяжкой из различных растений уже не всегда эффективны, хотя многие десятилетия работали исправно.

Обработки помогают сберечь урожай ягод и фруктов

Обработки помогают сберечь урожай ягод и фруктов

В промышленных садах проводят не менее двух десятков различных обработок за сезон, в частных — обычно намного меньше, и многие садоводы не спешат браться за опрыскиватель в надежде, что в этом году «уж точно пронесет», либо, будучи занятыми более срочными работами (например, посадками), просто-напросто забывают об опрыскивании. К тому же профилактические обработки начинают рано, сразу после схода снега, как только вредители начинают просыпаться, и далеко не на все дачные участки можно пробраться в это время года.

Чтобы не путаться

  • инсектициды — против насекомых,
  • акарициды — против клещей (существуют многочисленные препараты, обладающие одновременно инсектицидным и акарицидным действием),
  • гербициды — дословно «против травы» (но на самом деле и кустарники, и деревья тоже могут быть подвержены их губительному действию),
  • фунгициды — против грибных заболеваний,
  • родентициды — против грызунов.

Главные враги

В плодовых садах средней полосы из вредителей наиболее распространены яблоневая плодожорка и яблоневый цветоед, многочисленные виды тлей и листогрызущих гусениц, крыжовниковая огнёвка (которая с удовольствием повреждает и ягоды смородины). Из болезней — парша, черный рак, другие виды рака, цитоспороз, коккомикоз, монилиоз, серая гниль, ржавчина.

Кому захочется делиться урожаем с вредителями!

Кому захочется делиться урожаем с вредителями!

Этот список далеко не полный, и подробное описание повреждений, циклов развития и мер борьбы тянет на серьезную книгу (и такие издания есть, однако надо учитывать, что рекомендованные в них препараты со временем могут устаревать и заменяться более современными аналогами), но опытные садоводы, без сомнения, умеют вовремя распознавать возникающие проблемы и принимать меры. На нашем сайте вы найдете полезные статьи об основных вредителях плодового сада:

Как правильно использовать

Выбирая препарат, внимательно читайте инструкцию, обычно она размещена на обратной стороне упаковки (мелким шрифтом), а менее глазастым будет проще найти ее в Интернете. Даже если вы регулярно используете одни и те же препараты в своем саду, нелишним будет освежить инструкцию в памяти перед каждой обработкой.

Обращайте внимание не только на торговое название, но и на действующее вещество — у него длинное и обычно труднопроизносимое название «на химическом языке». Чередовать препараты нужно именно по действующему веществу, чтобы у вредителей не возникало привыкания. В идеальном случае разные обработки проводите инсектицидами из разных классов.

Изучайте инструкцию и состав. У средств защиты растений с разными торговыми названиями действующее вещество может быть одинаковым


Изучайте инструкцию и состав. У средств защиты растений с разными торговыми названиями действующее вещество может быть одинаковым

В инструкции всегда указано, на какие виды болезней или вредителей препарат действует оптимально. На практике спектр действия препаратов может быть шире. В случае инсектицидов ориентируйтесь на указанную производителем самую крупную «добычу»: скорее всего, он способен уничтожить более мелких насекомых.

Условия для обработки

Эффективность препарата значительно выше, если применять его в оптимальных условиях. Для обработки лучше всего подходит нежаркий пасмурный безветренный день. В течение минимум 5 часов до и после опрыскивания не должно быть дождя, чтобы средство не смыло. Многие препараты являются сложными органическими соединениями и плохо работают при понижении температуры до +10ºС. Препараты неорганического происхождения могут работать и при более низких температурах.

Читать статью  Неинфекционные болезни растений

Обработки растений в безлистном состоянии проводят более концентрированными растворами

Обработки растений в безлистном состоянии проводят более концентрированными растворами

Производитель также может рекомендовать использовать разные концентрации препарата для борьбы с различными болезнями или вредителями, или же они различаются для обработок в разные фенофазы.

Общее правило: обработка вегетирующих растений проводится более низкими концентрациями, чтобы не обжечь листья, цветки и плоды, а если препарат можно применять для обработки растений в безлистном состоянии, то дозировка в этом случае выше.

Как работать с препаратами — и когда опрыскивать сад

  • контактным (действует непосредственно при попадании на «врага»),
  • кишечным (работает, когда «зверь» его съел),
  • системным (впитывается в ткани растения, делая его временно несъедобным или ядовитым для вредителей).

Фунгициды делятся на органические и неорганические. К последним относится медный купорос — серьезный препарат, который нельзя применять по листьям, цветкам и плодам во избежание химического ожога. Хорошо зарекомендовали себя и другие препараты, содержащие медь: для грибов это сильный яд, к тому же они работают в широком диапазоне температур. Органические фунгициды работают только при достаточно высокой температуре окружающей среды — как правило, не ниже +10ºС.

Совет: своевременно проводите санитарную обрезку — удаляйте и сжигайте все засохшие и больные ветви, чтобы они не становились рассадником инфекции.

Помните, что во время цветения практически все обработки запрещены, поскольку почти все препараты токсичны для пчел, а многие к тому же токсичны для рыб. Единственная обработка, обязательная во время цветения, — опрыскивание косточковых культур против монилиоза, поскольку споры возбудителя попадают в растение через пестик цветка.

На время цветения обработки прекращают. Исключение - опрыскивание косточковых против монилиоза

На время цветения обработки прекращают. Исключение — опрыскивание косточковых против монилиоза

Обычно проводят две-три обработки с интервалом в 1-2 недели, чередуя препараты. В инструкции сроки обработки всегда указаны в виде фенофаз — год на год не приходится, поэтому указать точные даты обработки просто нереально.

Для облегчения работы в большинстве случаев можно приготовить баковую смесь, то есть смешать два и более препаратов и провести обработку по принципу «два в одном» или даже «несколько в одном». Так можно совмещать обработку против вредителей и болезней с внекорневой подкормкой. Баковая смесь должна быть однородной. Не допускаются расслоение и выпадение осадка. Некоторые препараты категорически нельзя смешивать, об этом есть информация в инструкции.

Баковые смеси работают очень эффективно. Однако надо знать, что с чем смешивать можно, а что - нельзя. Читайте инструкции!

Баковые смеси работают очень эффективно. Однако надо знать, что с чем смешивать можно, а что — нельзя. Читайте инструкции!

Меры безопасности

  • при обработке любыми препаратами используйте маску или респиратор для защиты лица и органов дыхания;
  • не курите, не принимайте пищу и питье во время работы, а после — тщательно вымойте лицо и руки с мылом (желательно принять душ) и постирайте одежду (кстати, она должна максимально закрывать тело);
  • запрещается использовать для работы с препаратами пищевую посуду, и во многих случаях нельзя использовать металлические емкости во избежание химической реакции;
  • во время и после обработки не допускайте в сад детей и домашних животных (в инструкции указано, сколько дней).

О чем важно помнить

Помните про очень важный фактор — указанный в инструкции срок ожидания. Это время, в течение которого обработанные части растений нельзя употреблять в пищу.

В большинстве случаев он составляет 21 день, но у некоторых средств — 40 и более. Такими препаратами лучше не обрабатывать с середины весны культуры, поспевающие рано, например жимолость. Она созревает уже в июне. Во время налива урожая не стоит опрыскивать и близко растущие деревья, чтобы средства не попали на ее ягоды.

Соблюдайте сроки ожидания. Жимолость поспевает самой первой из ягод. Например, сорта Длинноплодная (слева) и Герда (справа) зреют уже в середине июня

Соблюдайте сроки ожидания. Жимолость поспевает самой первой из ягод. Например, сорта ‘Длинноплодная’ (слева) и ‘Герда’ (справа) зреют уже в середине июня

В питомнике Агрохолдинга ПОИСК вы можете приобрести саженцы жимолости, только помните, что для хорошего плодоношения стоит посадить сразу несколько сортов, ведь эта культура требует перекрестного опыления.

Самыми первыми — в середине июня — созревают ранние жимолости (‘Длинноплодная’, ‘Герда’). В конце первого летнего месяца поспевают ягоды сортов среднего срока созревания, например ‘Бархат’, ‘Павловская’ и ‘Лазурит’.

Сорта жимолости среднего срока созревания: Павловская (слева), Бархат (центр), Лазурит (справа)

Сорта жимолости среднего срока созревания: ‘Павловская’ (слева), ‘Бархат’ (центр), ‘Лазурит’ (справа)

Всегда помните, что в ухоженном саду болезней и вредителей меньше: у растений лучше иммунитет, а вам гораздо проще заметить поражения и своевременно принять меры, когда есть привычка уделять плодовым деревьям и ягодным кустарниками максимум внимания.

Не пропустите осеннюю обработку сада от вредителей и болезней! Рассказываем, как это сделать

Не пропустите осеннюю обработку сада от вредителей и болезней! Рассказываем, как это сделать

Вот и наступила осень: не за горами окончание дачного сезона. Пора бы начать подготавливать дачу к зиме, в частности провести осеннее искореняющее опрыскивание сада от болезней и вредителей. Что ж, далее поговорим о том, когда, как и чем обрабатывать плодовые деревья и ягодные кустарники осенью, чтобы искоренить большинство накопившихся на них болезней и насекомых-вредителей.

Когда и зачем проводить искореняющую обработку сада осенью

Считается, что осеннюю искореняющую обработка сада от болезней и вредителей следует проводить уже после листопада, когда растения полностью перейдут в состояние покоя: его почки «закроются» и станут недоступны для попадания мощных и сильных растворов, которыми вы будете их опрыскивать.

Однако, есть мнение, что цель искореняющей осенней обработки, напротив, состоит в уничтожении листвы до того, как она сама полностью пожелтеет и опадет.

При этом не стоит бояться, что почки сгорят от такого раствора, ведь в это время они уже готовы ко всему.

Дело в том, что, как раз таки нанесение на листву мощных и сильных доз растворов должно привести к уничтожению вредителей и болезней еще на растении, то есть до того как листья упадут на землю и патогены спрячутся в почве (уйдут в землю на недоступную глубину, где перезимуют и начнут свою вредоносную активность весной).

Кстати! После того как обработанные листья окажутся на земле, можно будет вполне успешно заложить их в компост для его обогащения железом или оставить на земле (в качестве мульчи). Но это в случае, если растения болело несильно. Если же болезней было много, то листья лучше сжечь, а золу использовать в качестве подкормки железом.

Однако, если для обработки вы используете медный купорос или бордоскую жидкость, то закладывать в компост уже не следует.

Кроме того, такая обработка сада (до листопада, с целью уничтожения листвы) позволит обеспечить гораздо более лучшую зимовку растений.

Как это работает?

Преждевременное повреждение листьев (введение их в стрессовую ситуацию) дает сигнал растению о том, что зима близко, а значит, пора активно готовиться к наступлению морозов.

Кстати, такая обработка ускоряет вызревание лозы винограда, ветвей у смородины, побегов роз и других растений.

Таким образом, обработать сад еще по листу нужно за 1-2 недели до начала естественного листопада, но строго после окончания плодоношения и уборки урожая.

Предупреждение! Не пугайтесь, если через 2-3 дня все листья почернеют и будут выглядеть обожженными. Именно таким и должен быть эффект — листья должны «сгореть».

Чёрный цвет — это не только цвет отмирающих листьев, но и факт того, что происходит инкрустация коры ветвей солями железа, которые будут некоторое время защищать ее от проникновения различных патогенов.

Иначе говоря, примерные сроки искореняющего опрыскивания сада осенью в разных регионах следующие (могут варьироваться в зависимости от климата и текущих погодных условий):

На Урале и в Сибири — раньше всего, где-то во второй половине сентября-первой половине октября.
В Средней полосе (Подмосковье) — в октябре.
На Юге — в самом конце осени, конце октября-ноябре.

Обратите внимание! В любом случае успеть провести опрыскивание нужно до морозов, т.к. большинство средств работают только при положительных температурах (как правило, +5 градусов).

Как опрыскивать сад осенью: правила и рекомендации по обработке деревьев и кустарников

Перед тем, как начинать осеннюю обработку сада, следует ознакомиться с основными правилами и рекомендациями по подготовке и непосредственному опрыскиванию растений.

Итак, начнем с пункта подготовки к искореняющему опрыскиванию сада:

Если вы опрыскиваете после листопада, то незадолго до процедуры рекомендуется убрать все растительные остатки (листья, веточки) из-под деревьев. Если дерево не болело, то их можно закинуть на компостную кучу. А вот если болело, то нужно сжечь либо очень глубоко закопать.

Обработку нужно проводить в погожий день (в сухую и безветренную погоду), причем опрыскивать надо утром, чтобы листья и кора к вечеру уже высохли. Если дождь всё быстро смоет, то опрыскивание будет бесполезным. Очень хорошо, если раствор подержится на дереве хотя бы 2-3 дня.

Совет! Если идут дожди, а после них обещают понижение температуры до минусовых значений, то придется оставить растения без осенней обработки до весны. Разве что, если вдруг обнаружится «окно» с плюсом и без дождей.

Медный и железный купорос очень плохо растворяются в воде (хотя железный — лучше). Поэтому сперва купорос следует развести в небольшом количестве теплой воды (40 градусов), а затем уже через фильтр залить в опрыскиватель и далее разбавить до нужной концентрации холодной водой.

Важно! Разводить или растворять железный и медный купорос следует только в стеклянной или пластмассовой таре, но никак не в металлической.

Не забывайте фильтровать раствор при заливке в опрыскиватель (особенно, если средство труднорастворимое). Как правило, у вас должна быть специальная сеточка. Если такой сеточки нет, то процедить можно, скажем, через колготки или марлю.

Правила непосредственного опрыскивания сада:

Не забывайте о мерах безопасности. Перед опрыскиванием оденьте специальную маску, защитные очки и резиновые перчатки. Еще лучше, если на вас будет специальный халат.

Осеннее опрыскивание должно быть максимально тщательным, причем обработке подлежит не только крона и все ветви дерева (особенно это касается старых деревьев с потрескавшейся корой), но и почва в приствольном круге. Однако не стоит обрабатывать газонную траву, которая растет рядом с деревом (как вариант, можно накинуть пленку на землю под деревом перед обработкой).
Если вы решили обработать растения до листопада, то, естественно, листья нужно опрыскать с обеих сторон.

Идеально, если во время опрыскивания вы создадите целое облако раствора, похожее на туман.
Если у вас рядом с плодовыми деревьями растут хвойники, то обработку нужно делать очень осторожно, стараясь не попадать на них, тем более, если сад болел, а вы используете крепкий раствор, который может обжечь вечнозеленые растения.
Обратите внимание! Если вы обработали сад осенью, то это не значит, что ранней весной опрыскивать не нужно. Еще как нужно! Осеннее искореняющее опрыскивание фактически аналогично ранневесенней обработке сада (самой первой).

Какие растения обрабатывать осенью

Ответим коротко: провести опрыскивание желательно абсолютно всех взрослых плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикосы, персика), ягодных кустарников (малины, смородины, крыжовника, клубники, винограда) и других декоративных растений и цветов (роз, гортензий, флоксов, дельфиниумов).

Важно! Для осенней обработки вечнозеленых кустарников (рододендрона, вереска, пиериса) концентрацию следует уменьшить до 2%, если железным купоросом, и до 1%, если медным купоросом или бордоской жидкостью.

Читать статью  Как растения защищаются от болезней метлицкий

Молодые саженцы деревьев и кустарники, посаженные этой весной, обрабатывать не следует- лучше дождаться следующего года и провести весеннюю искореняющую обработку сада.

Цветущие растения опрыскивают после их отцветания, либо уже в конце цветения, а плодоносящие — после сбора плодов. Однако, если растение не болело совсем, то обработку можно провести либо чисто профилактического характера (в минимальной дозе), либо не проводить вовсе.

Чем опрыскивать сад осенью от болезней и вредителей: лучшие средства

По сравнению с весенней обработкой, выбор средств для осеннего опрыскивания сада не так велик, но в любом случае вам стоит ознакомиться с наиболее эффективными средствами, пригодными для искореняющей обработки.

Железный купорос

Он является, пожалуй, самым популярным средством для осенней искореняющей обработки сада.

Железный купорос очень поможет в профилактике и защите от многих грибковых заболеваний и инфекций, таких как парша, мучнистая роса, различные гнили, в том числе монилиоз (плодовая гниль).

Также он (железный купорос) поможет избавиться от мхов и лишайников (по идее, после обработки они погибнут и сами отпадут с коры).

Естественно, опрыскивание обогатит почву и растение железом.

Некоторые садоводы считают, что железный купорос работает и против вредных насекомых, которые зимуют в коре.

Однако! Есть мнение, что осенью во время искореняющего опрыскивания бороться с вредителями бесполезно, т.к. сами-то они погибают, но все яйца уже давно отложены, личинки окуклились и спрятались.

А еще наличие раствора железного купороса на побегах декоративных растений, которые укрывают на зиму, не дает им подопреть во время оттепелей.

Что касается расхода средства, то он напрямую зависит от того, в каком состоянии в этом сезоне были ваши растения — болели ли они и насколько сильным было заражение. Таким образом, дозировка (концентрация) следующая: если растения не болели или практически не болели — 200-300 граммов на 10 литров воды; если деревья и кустарники болели — 400-500 граммов на 10 литров воды.

Кстати! Есть мнение, что косточковые культуры (сливы, абрикосы) лучше обрабатывать не более чем 3%-ым раствором, а вот семечковые (яблони, груши) — 5-ти %.

Мочевина (Карбамид)

Мочевина — еще одно эффективное и очень мощное средство для осенней обработки сада.

Хотя, как правило, мочевина используются как азотное удобрение, которое вносят весной и в начале лета.

При высокой концентрации это средство (в данных условиях никакая не азотная подкормка) фактически выжигает все инфекции (иначе говоря, оно позволяет уничтожить наиболее стойкие и трудноискоренимые источники болезней), а также реально борется со многими вредителями, которые решили перезимовать на ветвях (в коре) и в приствольном круге (например, с клещами, щитовкой и даже стеклянницей).

Таким образом, карбамид играет роль одновременно и фунгицида, и инсектицида.

Однако, мочевину, как правило, используют в сочетании с железным купоросом.

Какая же необходима концентрация раствора мочевины для обработки сада?

Доза в первую очередь зависит от того, болели ли ваши растения в этом году и насколько сильным было заражение:

Важно! От возраста концентрация не зависит.

Если деревья и кустарники не болели (сад был «чистым») — 300 граммов на 10 литров воды;
если болели — 500-700 граммов на 10 литров воды.

Обратите внимание! Действительно мочевина (карбамид) — это азотное удобрение, которое в осенней период может спровоцировать рост побегов, но ввиду того, что обработка проводится незадолго до первых заморозков, никакого эффекта, кроме «искореняющего» (фунгицидного и инсектицидного), мочевина не вызовет.

Идеальное сочетание: железный купорос + мочевина

Для повышения эффективности искореняющей осенней обработки сада очень желательно смешать мочевину и железный купорос, приготовив своего рода баковую смесь.

То есть, например, в 10 литрах воды растворить 300-500 граммов мочевины и 200-500 граммов железного купороса.

Кстати! Мочевина как раз таки наверняка подействует против личинок вредных насекомых.

Будет еще лучше, если вы воспользуетесь рецептом следующим: первоначально растворите в воде 20-30 граммов лимонной кислоты (для сохранения железного купороса в неокисленном состоянии, так он будет более эффективен), затем добавьте 300-500 г железного купороса, 500-700 г мочевины (карбамида) и 3-4 ст. ложки (50 мл) жидкого мыла или средства для мытья посуды (для лучшего прилипания на листьях и ветвях) и долейте необходимым количеством воды (до 10 литров).

Требуется использовать именно лимонную кислоту, а не какой-либо уксус или что-то подобное.

То же самое касается жидкого мыла или средства для мытья посуды, т.е. хозяйственное или зеленое мыло не подходят.

Медный купорос

Еще один прекрасный и недорогой фунгицид для осенней обработки плодовых культур и ягодных кустарников.

В общем-то, спектр действия схож с железным купоросом, разве что мхи и лишайники вы с помощью такого опрыскивания точно победить не сможете.

Однако! Осенью, как правило, применяется именно железный купорос, а не медный (его весной).

Дело в том, что избыток меди — не есть хорошо (даже в некотором смысле токсично), тогда как избыток железа не представляет опасности и даже полезен для растений (в разумных пределах).

Расход медного купороса для приготовления рабочего раствора для осеннего опрыскивания:

если деревья и кустарники не болели или практически не болели — 100-200 граммов на 10 литров воды;
если болели — 300 граммов на 10 литров воды.

Совет! Ни в коем случае не смешивайте железный и медный купорос (или бордосскую смесь).

Осенью лучше обработайте железным купоросом (по желанию с мочевиной), а весной — медным купоросом или бордосской жидкостью.

Бордосская смесь

Вспомним! Бордосская смесь — это медный купорос + известь.

Иначе говоря, опрыскивание сада бордосской жидкостью (аналогично медному купоросу) помогает в профилактике и борьбе с паршой и другими пятнистостями, а также мучнистой росой, различными гнилями, в том числе монилиозом.

Вы можете купить готовую бордосскую смесь либо приготовить раствор самостоятельно (тогда будет называться бордосская жидкость). Например, для 3% раствора вам понадобится взять 300 граммов медного купороса и 400-450 граммов извести. Медный купорос растворяют в 5 литрах теплой воды, затем в отдельном ведре (в 5 литрах) растворяют известь. Далее тонкой струйкой, постоянно помешивая, купорос вливают в раствор извести.

Требуемая концентрация раствора бордосской жидкости при обработке сада осенью:

если растения не болели — 1% (100 граммов медного купороса и 100-150 граммов извести на 10 литров);
было заражение — 3% (300 граммов медного купороса и 400-450 граммов извести на 10 литров).

Важно! Не стоит пугаться, если после обработки бордосской жидкостью ваш сад стал голубого цвета. Всё просто: раствор имеет голубоватую окраску из-за присутствия меди, а держится на ветках благодаря извести. Иногда такое опрыскивание называют «голубым».

Чем еще можно опрыскать деревья и кустарники осенью

Стоит понимать! Обрабатывать препаратами, которые вы использовали весной и летом, нет никакого смысла, т.к. они предназначены для обработки по листве, а осеннее искореняющее опрыскивание проводится именно после листопада. Хотя, если вы обеззаразите до её опадения, то определенный смысл как бы имеется, но в общем это бесполезно.

Однако, некоторые дачники обрабатывают свои плодовые деревья и кустарники более изощренными способами, например, сделав баковую смесь на основе «Скора» или «Хоруса» (от болезней) и «Карбофоса» или «Зубра» (от вредителей).

Уход за садом в осенний период: как правильно подготовить деревья и кустарники к зиме

В осенний уход за садом и его подготовку к зиме также входят следующие мероприятия:

осенняя подкормка;

осенняя обрезка (обработку всегда проводят после обрезки, что будет также и дезинфекцией ран);

побелка (выполняется после обработки).

укрытие на зиму.

Таким образом, если вы своевременно и правильно проведете осеннюю искореняющую обработку сада от вредителей и болезней, то следующем году сможете ждать повторения успеха

Обратите внимание! Осенью проводят только одно искореняющее опрыскивание. Не нужно обрабатывать растения сразу всеми препаратами и по несколько раз. То есть, например, достаточно обработать только мочевиной и железным купоросом.

Вот и наступила осень: не за горами окончание дачного сезона. Пора бы начать подготавливать дачу к зиме, в частности провести осеннее искореняющее опрыскивание сада от болезней и вредителей. Что ж, далее поговорим о том, когда, как и чем обрабатывать плодовые деревья и ягодные кустарники осенью, чтобы искоренить большинство накопившихся на них болезней и насекомых-вредителей.

Когда и зачем проводить искореняющую обработку сада осенью

Считается, что осеннюю искореняющую обработка сада от болезней и вредителей следует проводить уже после листопада, когда растения полностью перейдут в состояние покоя: его почки «закроются» и станут недоступны для попадания мощных и сильных растворов, которыми вы будете их опрыскивать.

Однако, есть мнение, что цель искореняющей осенней обработки, напротив, состоит в уничтожении листвы до того, как она сама полностью пожелтеет и опадет.

При этом не стоит бояться, что почки сгорят от такого раствора, ведь в это время они уже готовы ко всему.

Дело в том, что, как раз таки нанесение на листву мощных и сильных доз растворов должно привести к уничтожению вредителей и болезней еще на растении, то есть до того как листья упадут на землю и патогены спрячутся в почве (уйдут в землю на недоступную глубину, где перезимуют и начнут свою вредоносную активность весной).

Кстати! После того как обработанные листья окажутся на земле, можно будет вполне успешно заложить их в компост для его обогащения железом или оставить на земле (в качестве мульчи). Но это в случае, если растения болело несильно. Если же болезней было много, то листья лучше сжечь, а золу использовать в качестве подкормки железом.

Однако, если для обработки вы используете медный купорос или бордоскую жидкость, то закладывать в компост уже не следует.

Кроме того, такая обработка сада (до листопада, с целью уничтожения листвы) позволит обеспечить гораздо более лучшую зимовку растений.

Как это работает?

Преждевременное повреждение листьев (введение их в стрессовую ситуацию) дает сигнал растению о том, что зима близко, а значит, пора активно готовиться к наступлению морозов.

Кстати, такая обработка ускоряет вызревание лозы винограда, ветвей у смородины, побегов роз и других растений.

Таким образом, обработать сад еще по листу нужно за 1-2 недели до начала естественного листопада, но строго после окончания плодоношения и уборки урожая.

Предупреждение! Не пугайтесь, если через 2-3 дня все листья почернеют и будут выглядеть обожженными. Именно таким и должен быть эффект — листья должны «сгореть».

Чёрный цвет — это не только цвет отмирающих листьев, но и факт того, что происходит инкрустация коры ветвей солями железа, которые будут некоторое время защищать ее от проникновения различных патогенов.

Иначе говоря, примерные сроки искореняющего опрыскивания сада осенью в разных регионах следующие (могут варьироваться в зависимости от климата и текущих погодных условий):

На Урале и в Сибири — раньше всего, где-то во второй половине сентября-первой половине октября.
В Средней полосе (Подмосковье) — в октябре.
На Юге — в самом конце осени, конце октября-ноябре.

Обратите внимание! В любом случае успеть провести опрыскивание нужно до морозов, т.к. большинство средств работают только при положительных температурах (как правило, +5 градусов).

Как опрыскивать сад осенью: правила и рекомендации по обработке деревьев и кустарников

Читать статью  Трейвас Л. Ю. Болезни и вредители декоративных садовых растений. Атлас-определитель

Перед тем, как начинать осеннюю обработку сада, следует ознакомиться с основными правилами и рекомендациями по подготовке и непосредственному опрыскиванию растений.

Итак, начнем с пункта подготовки к искореняющему опрыскиванию сада:

Если вы опрыскиваете после листопада, то незадолго до процедуры рекомендуется убрать все растительные остатки (листья, веточки) из-под деревьев. Если дерево не болело, то их можно закинуть на компостную кучу. А вот если болело, то нужно сжечь либо очень глубоко закопать.

Обработку нужно проводить в погожий день (в сухую и безветренную погоду), причем опрыскивать надо утром, чтобы листья и кора к вечеру уже высохли. Если дождь всё быстро смоет, то опрыскивание будет бесполезным. Очень хорошо, если раствор подержится на дереве хотя бы 2-3 дня.

Совет! Если идут дожди, а после них обещают понижение температуры до минусовых значений, то придется оставить растения без осенней обработки до весны. Разве что, если вдруг обнаружится «окно» с плюсом и без дождей.

Медный и железный купорос очень плохо растворяются в воде (хотя железный — лучше). Поэтому сперва купорос следует развести в небольшом количестве теплой воды (40 градусов), а затем уже через фильтр залить в опрыскиватель и далее разбавить до нужной концентрации холодной водой.

Важно! Разводить или растворять железный и медный купорос следует только в стеклянной или пластмассовой таре, но никак не в металлической.

Не забывайте фильтровать раствор при заливке в опрыскиватель (особенно, если средство труднорастворимое). Как правило, у вас должна быть специальная сеточка. Если такой сеточки нет, то процедить можно, скажем, через колготки или марлю.

Правила непосредственного опрыскивания сада:

Не забывайте о мерах безопасности. Перед опрыскиванием оденьте специальную маску, защитные очки и резиновые перчатки. Еще лучше, если на вас будет специальный халат.

Осеннее опрыскивание должно быть максимально тщательным, причем обработке подлежит не только крона и все ветви дерева (особенно это касается старых деревьев с потрескавшейся корой), но и почва в приствольном круге. Однако не стоит обрабатывать газонную траву, которая растет рядом с деревом (как вариант, можно накинуть пленку на землю под деревом перед обработкой).
Если вы решили обработать растения до листопада, то, естественно, листья нужно опрыскать с обеих сторон.

Идеально, если во время опрыскивания вы создадите целое облако раствора, похожее на туман.
Если у вас рядом с плодовыми деревьями растут хвойники, то обработку нужно делать очень осторожно, стараясь не попадать на них, тем более, если сад болел, а вы используете крепкий раствор, который может обжечь вечнозеленые растения.
Обратите внимание! Если вы обработали сад осенью, то это не значит, что ранней весной опрыскивать не нужно. Еще как нужно! Осеннее искореняющее опрыскивание фактически аналогично ранневесенней обработке сада (самой первой).

Какие растения обрабатывать осенью

Ответим коротко: провести опрыскивание желательно абсолютно всех взрослых плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикосы, персика), ягодных кустарников (малины, смородины, крыжовника, клубники, винограда) и других декоративных растений и цветов (роз, гортензий, флоксов, дельфиниумов).

Важно! Для осенней обработки вечнозеленых кустарников (рододендрона, вереска, пиериса) концентрацию следует уменьшить до 2%, если железным купоросом, и до 1%, если медным купоросом или бордоской жидкостью.

Молодые саженцы деревьев и кустарники, посаженные этой весной, обрабатывать не следует- лучше дождаться следующего года и провести весеннюю искореняющую обработку сада.

Цветущие растения опрыскивают после их отцветания, либо уже в конце цветения, а плодоносящие — после сбора плодов. Однако, если растение не болело совсем, то обработку можно провести либо чисто профилактического характера (в минимальной дозе), либо не проводить вовсе.

Чем опрыскивать сад осенью от болезней и вредителей: лучшие средства

По сравнению с весенней обработкой, выбор средств для осеннего опрыскивания сада не так велик, но в любом случае вам стоит ознакомиться с наиболее эффективными средствами, пригодными для искореняющей обработки.

Железный купорос

Он является, пожалуй, самым популярным средством для осенней искореняющей обработки сада.

Железный купорос очень поможет в профилактике и защите от многих грибковых заболеваний и инфекций, таких как парша, мучнистая роса, различные гнили, в том числе монилиоз (плодовая гниль).

Также он (железный купорос) поможет избавиться от мхов и лишайников (по идее, после обработки они погибнут и сами отпадут с коры).

Естественно, опрыскивание обогатит почву и растение железом.

Некоторые садоводы считают, что железный купорос работает и против вредных насекомых, которые зимуют в коре.

Однако! Есть мнение, что осенью во время искореняющего опрыскивания бороться с вредителями бесполезно, т.к. сами-то они погибают, но все яйца уже давно отложены, личинки окуклились и спрятались.

А еще наличие раствора железного купороса на побегах декоративных растений, которые укрывают на зиму, не дает им подопреть во время оттепелей.

Что касается расхода средства, то он напрямую зависит от того, в каком состоянии в этом сезоне были ваши растения — болели ли они и насколько сильным было заражение. Таким образом, дозировка (концентрация) следующая: если растения не болели или практически не болели — 200-300 граммов на 10 литров воды; если деревья и кустарники болели — 400-500 граммов на 10 литров воды.

Кстати! Есть мнение, что косточковые культуры (сливы, абрикосы) лучше обрабатывать не более чем 3%-ым раствором, а вот семечковые (яблони, груши) — 5-ти %.

Мочевина (Карбамид)

Мочевина — еще одно эффективное и очень мощное средство для осенней обработки сада.

Хотя, как правило, мочевина используются как азотное удобрение, которое вносят весной и в начале лета.

При высокой концентрации это средство (в данных условиях никакая не азотная подкормка) фактически выжигает все инфекции (иначе говоря, оно позволяет уничтожить наиболее стойкие и трудноискоренимые источники болезней), а также реально борется со многими вредителями, которые решили перезимовать на ветвях (в коре) и в приствольном круге (например, с клещами, щитовкой и даже стеклянницей).

Таким образом, карбамид играет роль одновременно и фунгицида, и инсектицида.

Однако, мочевину, как правило, используют в сочетании с железным купоросом.

Какая же необходима концентрация раствора мочевины для обработки сада?

Доза в первую очередь зависит от того, болели ли ваши растения в этом году и насколько сильным было заражение:

Важно! От возраста концентрация не зависит.

Если деревья и кустарники не болели (сад был «чистым») — 300 граммов на 10 литров воды;
если болели — 500-700 граммов на 10 литров воды.

Обратите внимание! Действительно мочевина (карбамид) — это азотное удобрение, которое в осенней период может спровоцировать рост побегов, но ввиду того, что обработка проводится незадолго до первых заморозков, никакого эффекта, кроме «искореняющего» (фунгицидного и инсектицидного), мочевина не вызовет.

Идеальное сочетание: железный купорос + мочевина

Для повышения эффективности искореняющей осенней обработки сада очень желательно смешать мочевину и железный купорос, приготовив своего рода баковую смесь.

То есть, например, в 10 литрах воды растворить 300-500 граммов мочевины и 200-500 граммов железного купороса.

Кстати! Мочевина как раз таки наверняка подействует против личинок вредных насекомых.

Будет еще лучше, если вы воспользуетесь рецептом следующим: первоначально растворите в воде 20-30 граммов лимонной кислоты (для сохранения железного купороса в неокисленном состоянии, так он будет более эффективен), затем добавьте 300-500 г железного купороса, 500-700 г мочевины (карбамида) и 3-4 ст. ложки (50 мл) жидкого мыла или средства для мытья посуды (для лучшего прилипания на листьях и ветвях) и долейте необходимым количеством воды (до 10 литров).

Требуется использовать именно лимонную кислоту, а не какой-либо уксус или что-то подобное.

То же самое касается жидкого мыла или средства для мытья посуды, т.е. хозяйственное или зеленое мыло не подходят.

Медный купорос

Еще один прекрасный и недорогой фунгицид для осенней обработки плодовых культур и ягодных кустарников.

В общем-то, спектр действия схож с железным купоросом, разве что мхи и лишайники вы с помощью такого опрыскивания точно победить не сможете.

Однако! Осенью, как правило, применяется именно железный купорос, а не медный (его весной).

Дело в том, что избыток меди — не есть хорошо (даже в некотором смысле токсично), тогда как избыток железа не представляет опасности и даже полезен для растений (в разумных пределах).

Расход медного купороса для приготовления рабочего раствора для осеннего опрыскивания:

если деревья и кустарники не болели или практически не болели — 100-200 граммов на 10 литров воды;
если болели — 300 граммов на 10 литров воды.

Совет! Ни в коем случае не смешивайте железный и медный купорос (или бордосскую смесь).

Осенью лучше обработайте железным купоросом (по желанию с мочевиной), а весной — медным купоросом или бордосской жидкостью.

Бордосская смесь

Вспомним! Бордосская смесь — это медный купорос + известь.

Иначе говоря, опрыскивание сада бордосской жидкостью (аналогично медному купоросу) помогает в профилактике и борьбе с паршой и другими пятнистостями, а также мучнистой росой, различными гнилями, в том числе монилиозом.

Вы можете купить готовую бордосскую смесь либо приготовить раствор самостоятельно (тогда будет называться бордосская жидкость). Например, для 3% раствора вам понадобится взять 300 граммов медного купороса и 400-450 граммов извести. Медный купорос растворяют в 5 литрах теплой воды, затем в отдельном ведре (в 5 литрах) растворяют известь. Далее тонкой струйкой, постоянно помешивая, купорос вливают в раствор извести.

Требуемая концентрация раствора бордосской жидкости при обработке сада осенью:

если растения не болели — 1% (100 граммов медного купороса и 100-150 граммов извести на 10 литров);
было заражение — 3% (300 граммов медного купороса и 400-450 граммов извести на 10 литров).

Важно! Не стоит пугаться, если после обработки бордосской жидкостью ваш сад стал голубого цвета. Всё просто: раствор имеет голубоватую окраску из-за присутствия меди, а держится на ветках благодаря извести. Иногда такое опрыскивание называют «голубым».

Чем еще можно опрыскать деревья и кустарники осенью

Стоит понимать! Обрабатывать препаратами, которые вы использовали весной и летом, нет никакого смысла, т.к. они предназначены для обработки по листве, а осеннее искореняющее опрыскивание проводится именно после листопада. Хотя, если вы обеззаразите до её опадения, то определенный смысл как бы имеется, но в общем это бесполезно.

Однако, некоторые дачники обрабатывают свои плодовые деревья и кустарники более изощренными способами, например, сделав баковую смесь на основе «Скора» или «Хоруса» (от болезней) и «Карбофоса» или «Зубра» (от вредителей).

Уход за садом в осенний период: как правильно подготовить деревья и кустарники к зиме

В осенний уход за садом и его подготовку к зиме также входят следующие мероприятия:

осенняя подкормка;

осенняя обрезка (обработку всегда проводят после обрезки, что будет также и дезинфекцией ран);

побелка (выполняется после обработки).

укрытие на зиму.

Таким образом, если вы своевременно и правильно проведете осеннюю искореняющую обработку сада от вредителей и болезней, то следующем году сможете ждать повторения успеха

Обратите внимание! Осенью проводят только одно искореняющее опрыскивание. Не нужно обрабатывать растения сразу всеми препаратами и по несколько раз. То есть, например, достаточно обработать только мочевиной и железным купоросом.

Источник https://www.webohrannik.ru/domowodstwo/zashchitaplodovykhkultur.html

Источник https://7dach.ru/Agrofirma_POISK/obrabotka-sada-ot-bolezney-i-vrediteley-chem-kogda-i-kak-224462.html

Источник https://sibkray.ru/news/2127/945892/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: